Gogin

Jak masz szczelny układ to dajesz typ2, jak nie to typ1, jak chcesz być mądrzejszy od innych to zostawiasz typ0. Fioletowy to chyba Prometheus (swoją drogą kiepski i drogi), Systema robi tylko swoją wręcz legendarną czarną gumę.

Zębatka osi silnika nie ma imbusa, prawda? Widziałem, a raczej słyszałem takie piski jak ludziki zmieniali zębatki osi silnika - owa zębatka ślizga się po ośce silnika. Kup sobie taką z imbusem, zeszlifuj ośkę na płasko pod tą nową zębatkę, przykręć i ciesz się życiem.

Może zębatka silnikowa padła? A oglądałeś zębatkę osi silnika? Wyciągnij GB z chwytu i silnik, popatrz w dziurę GB (tam gdzie wchodzi silnik) czy nie jest zjechana zębatka i popatrz czy na silniku ta zębateczka mała również nie jest zniszczona w jakiś sposób. Mile widziane zdjęcia jeśli masz jakieś wątpliwości.

Dokręć śrubę regulacji silnika - silnik, na maksa i zrób 3 obroty w drugą stronę.

Ni-Cd mają większy efekt pamięci - należy je często rozładowywać "do końca" (np. do 0.9V/ogniwo), Ni-MH można 10 razy rzadziej, i nie należy zbyt często rozładowywać poniżej 1.1V, ponieważ zmniejsza to ich trwałość (rozładowywanie za każdym razem do 0.9V - takie, jakie bywa zalecane dla Ni-Cd - zmniejsza kilkakrotnie trwałość Ni-MH) Źródło

Logicznie myśląc - tak ;-). W końcu więcej efpees nie bierze się z tego, że ASGshop tak napisał.

Jeśli tuning był robiony niedawno to może być smar na kołnierzu gumy i stąd dublety, jeśli ta gumka ma większy przebieg lub/i zostawiałeś HU włączony to wymień gumę i tyle. Co do odgłosu pracy to masz na myśli to piszczenie zębatek czy uderzenie głowicy tłoka o głowicę cylindra, a może brzdęk sprężyny? Może to być wina złej regulacja silnika, zębatek, braku dobrego nasmarowania mechanizmu, sprężyny madbull'a (one hałasują bardziej od innych) lub po prostu zastosowania mocniejszej sprężyny na zwykłe przełożenie zębatek. Staraj się podać więcej danych.

Dociśnij mocno kable z obu stron połączonych wtyczek (akumulatora i okablowania repliki), tamiye lubią nie stykać w tym miejscu. Inna bajka w Twoim przypadku piql-87 to pęknięta płytka selektora ognia.

Troszkę bez sensu ta Twoja teza - przecież rok z niej strzelał i jakoś nie było problemów. Taki przypadek wygląda na pękniętą gumę w miejscu gdzie dystanser styka się z gumą lub kołnierz pękł. Rozebrać i sprawdzić to już żaden problem, także nie ciągnijmy tego wróżenia z fusów i poczekajmy na relację z "psucia" repliki ;-).

No dobra, niech Ci będzie - jednak, jak chciałeś mieć 400 fps to trzeba było brać sp110 lub sp120 dla 430-440 fps. SP130 daje lekką ręką 480-500 fps, sam montowałem ją ostatnie do zwykłego zespołu cylindra, dała stabilne 480 (mało ciut, ale dysza nie była uszczelniona o-ring'iem).

Tutaj masz stalowy szkielet V2, jest też aluminiowy tańszy o tą stówę, ale ja bym chyba wolał ten stalowy - na 600 fps (BU + M160/M170) to jest niezniszczalne na full auto (tylko niech spotkam takiego buraka, który strzelał by z tego na ogniu ciągłym). Do tego ITU Guarder'a, silniczek Element'a i wymiana zębatek osi silnika co 10 k przebiegu ;-).

Jak wyjmiesz tą sprężynę znów z GB to zapodaj jaką ma długość.

M150 systemy i 520 fps? Tak średnio, ale nie jest źle. A jeśli ma się kasy na takie BU to zawsze warto je kupić (porządny, maksymalnie szczelny, wyciszony zespół cylindra, a nie ten stock'owy z 2 cm grubości podkładką pod sprężyna, która trzyma głowicę tłoka). Ogólnie to powiem to co wcześniej - prowadnicy sprężyny, zębatek, łożysk, silnika nie ma co wymieniać bo są bardzo dobre, a sam zespół cylindra mnie przyprawia o koszmary nocne - tam już sam BU zapodać to na tej sprężynie pewnie by dało stabilne 500.

Moim zdaniem uszkodzeniu uległa gumka lub któryś element zespołu cylindra (jeśli już to dysza/o-ring głowicy tłoka. Zakładam, że lufka czysta? ;-)

Odsyłaj do Krakmanów - to coś z kostką stykową, możliwe że zapaćkana jest smarem (V2 rulez) - a tego sam nie zrobisz, chyba, że umiesz i chcesz stracić gwarę.

Czy dobrze zrobiłeś? Nie, dałeś... ciała, bo za wartość tych trzech "itemów" byś miał FTK DF z BU + normalną głowicę BU, lub FTK Guarder'a. No cóż, fajnie wpierwej robić, potem myśleć.

Za cenę zębatek i prowadnicy zainwestowałbym w lufę Prometheus'a 455mm (taka wchodzi jeśli dobrze pamiętam) i dystansery H - patrz na ashshop'ie, tam mają tanie te lufki teraz. To bierz SP110 z BU to da coś między 390-430 fps pewnikiem.

Bardzo dobry zestawik, ale zamiast łożysk G&G brałbym Guarder'a/JBU - rowki smarujące mają, których G&G nie mają. Zębatki? Po co? Tak samo jak prowadnica - w stock'u masz metal prowadnicę i świetnie zębatki (zamiast tego, zainwestuj w preckę/gumę systemy/dystansery, H jak nie masz). SP120 - fps'ów będziesz miał niewiele więcej niż w stock'u - brałbym SP130 (na 9.6V aku uzyskasz coś między 10-14k/s, zależy od ogólnej regulacji i smarowanka). No i ponad 500 efpeesów będziesz miał lekką ręką, jak ktoś pojętny to złoży ;-). Co do tłoka to pamiętaj o polerce pierwszego stalowe zęba - odsy

Izolkofix na komorze, o-ring'u dyszy (jeśli taki jest), o-ringu głowicy cylindra, ewentualna wymiana któregoś z o-ring'ów jeśli jest zużyty no i dobre smarowanko, żaden zespół cylindra czy komory się temu nie oprze ;-).

SP130, jakiś tłoczek z metal zębami - w tym wypadku obawiać się tylko można o głowicę tłoka, reszta będzie śmigać i nawet na m140. Ja by zaszalał i dał BU, ale lepiej sobie odpuścić i poczekać, aż coś strzeli na tej SP130. Oczywiście o standardowym doszczelnienie układu nie wspomnę, bo bez tego 500 fps będzie jak stadiony na euro2012 - miało być, a nie ma.

Tak przy okazyji sprężyn Element'a - sama firma wiadomo, że wyższa półka toto nie jest, ale ich sprężynki dają radę, bo na forum wiele tego nie ma. Oznaczenia sprężyn są prawidłowe? Ubijają się szybko? Ogólnie za te 25 zł (SpecShop), nie można się chyba spodziewać jakości sprężyny Guarder'a?

@decigner12 - nawet zakładając twoją magiczną i wziętą z buta teorię, to guardery się zużywają szybciej, a że "drą się jak stare gacie od samego patrzenia na nie", to byle syf na kulce i masz po gumie. Może i ja też przesadzam w drugą stronę, ale nie ma co się w pchać w toto, jak za tą samą kasę masz czarny silikon Systemy, lepszej gumki nie ma i tyle.

Masz paragon/dowód zakupu? Ja bym odesłał i się zapytał dlaczego sklep sobie robi ze mnie jaja. Macałem czarne 0,28 G&G, wyśmienite, białaski to nie wiem - swoją drogą to mnie zaciekawił bo chyba niedawno się pojawiły, a ja biedny kupiłem już spory czas temu 7 tys. 0,28 guarderków właśnie dlatego, że Guay Guay'ów nie było białych.

Skoro był wyrwany jeden ząb na tłoku i było to mało widoczne, a prędkość wylotowa oscylowała w granicach 400 efpeesów to był to z pewnością ząbek pierwszy (stalowy? - dziwne, chyba, że wszystkie były stalowe/metalowe) - a szczerze nie wierzę, że te 2-3mm skoku sprężyny mniej to 150 efpees w plecki. Albo serwis SS'manów to czysta porażka (zaiste), albo... no właśnie albo co? PS. Zęby na tłoku masz całe, ale uważaj, żebyś swoich własnych sobie nie połamał na tym dżirboksie ;-).

Komory? Niee - wystarczy doszczelnić stock'ową komorę (metalowa nie znaczy lepsza i często tak jest). Chcesz polepszenia ogólnie osiągów? Kup gumkę systemy i dystansery H Deep Fire'a - wstaw czarny na celność lub biały na zasięg z tą gumeczką i ciesz się. Koszt ten sam co komory jak nie mniejszy, a daje o wiele więcej. Amen