kermit

Na 90% to tłok ICS aluminiowy - ten czarny

Zdejmujesz dekiel, ściągasz drut ze sprężyną (łączący zatrzask dekla i rączkę dźwigni przeładowania) odpowiadający za samo-powrót dźwigni przeładowania. Na gearboxie (od strony prowadnicy) masz tzw. wózeczek, który zaczepia tłok od góry. Odkręcasz 1 śrubkę i ostrożnie zdejmujesz obudowę. Wyjmujesz dźwignię z wózeczka i skręcasz go. Potem drugą stronę dźwigni odkręcasz (2 małe śrubki) od rączki przeładowania i masz odpięty blow-back. Zakładasz pręt ze sprężyną i dekiel. W sumie 5-10 minut roboty.

Zależy jeszcze od tego czy wcześniej popychacz opierał się na przedniej ściance szkieletu (kiedy nie naciągał go bolec na zębatce tłokowej) czy nie - bo jeżeli przed modyfikacja się opierał to nic to nie zmieniło.

Możesz spytać się o wymiary tego pakietu: http://zbrojownia.linuxpl.com/product_info.php?products_id=1677 może podpasuje. Zmierz dobrze lufę. Jak zakładałem lufę 509 mm to była wyraźnie krótsza niż stock - mogę się mylić ale lepiej 2 razy zmierzyć niż potem żałować.

Dorwać coś na markowych ogniwach o podobnej wielkości - tu nie za bardzo ci pomogę bo generalnie tylko upgradeowałem ta replikę a nie używałem. Może popatrz za jakąś płaską lipolką. Jak miałbyś możliwość to podpasuj coś. Mnie stockowy pakiet ruszał na magnumie i zębatkach STU sprężynę guardera m150 - widać batka nie była zajechana.

Na razie jedź na starym szkielecie - szkielet jak pęka to można łatwo skontrolować jak ma się emkę. Prostu patrzysz jak wyjmiesz magazynek czy na szkielecie odsłoniętym w komorze pod magazynku nie pojawia się pęknięcie. Jak się zacznie pojawiać na 1 połówce to znak że trzeba wymienić. Przy montażu chińskich szkieletów w japońskim body i odwrotnie zazwyczaj pojawiają się problemy czasami mniejsze czasami większe - więc wybieraj uważnie.

Jeżeli to jest ebr to na pewno nie wejdzie - z tego co pamiętam ciężko wchodził stockowy podwójny stick do frontu... Co do lufy to o ile pamiętam w stocku masz 550mm o ile mnie pamięć nie myli.

Ok poradziłem sobie - nie było pytania

Witam. Czy ktoś by dał radę zeskanować schemat budowy/rozbierania repliki albo przynajmniej powiedzieć jak ta replikę się rozbiera by dostać się do urwanej dźwigni czółenka? Widzę że to dość popularny problem w tych replikach.

Stockowe produkty CA co najwyżej mogą posłużyć do sprężyny m120... Jeżeli tłok jest z nowej serii CA to jest dość wytrzymały. Co do szkieletu to też nie jest to wytrzymała część i nie wiem jak długo się oprze sprężynie m140. Zębatki CA niestety jest duża szansa że padną przy tej sprężynie o ile ją udźwigną.

Pamiętasz testy niemieckiej firmy na temat luf? To wiem że jest napisane w sklepach że mają 6,04... Lufy PDI też mają napisane że mają 6,01 a tak na prawdę mają te 6,01 na końcu lufy na jakimś odcinku...

Guarder przeźroczysty jest delikatniejszy i przy nieumiejętnym wkładaniu może tego nie wytrzymać. Systema jest wytrzymalsza i jednocześnie uniwersalna bo dobrze podkręca przy małych prędkościach oraz przy dużych. Guarder jest niestety tylko do niskich prędkości wylotowych. W lufach precyzyjnych liczy bardziej dokładność wykonania. Dlatego lufy km-haed które mają średnicę 6,07mm lepiej strzelają niż załóżmy DF 6,04 albo 6,02. Różnica w tych średnicach przekłada się tylko na wyniki na chrono.

Od początku zębatki UTU są tylko z nazwy- wg mnie to STU ale nie zmienia faktu że powinny wytrzymać, silnik magnum pociągnie taki zestaw na każdej batce - stockowej też ale na ile wystarczy to nie wiem. Co do gł. tłoka i cylindra to nie zagwarantuję że będzie działać ale gł. cylindra ma odpowiednie wycięcie w gumie na wypukłą gł. tłoka. Sprężyna - ja bym polecał firmowe ta ultimate`a może się zbiec dość szybko. Tłok - jest na wyrost - podejrzewam że przy zacince od tego tłoka możesz stracić zęby na zębatkach. Poszukaj tłoka z tworzywa np. CA albo Systema. Jak upgradeowałem takiego karta to po

Posiadam tą komorę hop-up od HP - umożliwia instalację gumki aegowej - czyli i tak lepiej się opłaca niż stockowy hop-up. Stalowa dźwignia pod dystanser - niestety z krzywym wycięciem pod dystanser. Czy szczelniejsza? Potwierdzę bo tylko odzyskałem fpsy, które traciłem stopniowo w trakcie zużywania się stockowej komory (od wciskania gumki ścianka od strony dyszy się wyrwała i gumka wyszła). Te śruby z boku znakomicie ustalają lufę w komorze i ten materiał się o niebo lepszy od znalu. Gumka guardera czarna wchodzi dosyć ciasno (pewno przez oring który się znajduje się od strony lufy w komorz

Może być nieco cichszy bo zmieniłeś gumkę, która może się lepiej uszczelniać z dyszą a przez to głowica tłoka już tak nie tłucze w głowicę cylindra bo ma lepszą szczelność (są to oczywiście trudne do usłyszenia różnice chyba ze poprzendnio replika miała 200 fps...). Może jeszcze ci chodzić o dźwięk zębatek to nie powinien się zmienić bo przecież nic nie grzebałeś w gearboxie i nie kręciłeś przy silniku.

Możliwe że to oznaczenia firmy PDI gdzie 150% to m110, 170% to m120, 210% to chyba m130, 260% to chyba m140, 300% to chyba m150/160

W famasie TM każdy silnik jest lepszy od stockowego, który chyba nie za bardzo wie co to pojęcie torque up...

Trzeba go tylko do odpowiedniej długości skrócić ( tak jak każdą inną gumkę do aeg ogólnie)bo inaczej komory nie zatrzaśniesz na lufie.

Mk23 KJW ma notoryczną usterkę w postaci pękających szczęk w podajniku kulek w magu. Za mk23 stoi tylko to że można tłumik wybebeszyć i cieszyć się cichutką repliką. M9 może mieć tylko czasem jakąś nieszczelność którą można załatać.

Mb-05 to jest mb 01 w innej obudowie więc szukaj tam

Cylinder typ 0 teoretycznie służy do luf powyżej 450mm a cylinder typ 1 do luf poniżej tej długości. Praktycznie to różnica jest tylko w tym że na cylindrze 0 masz nieco więcej fps bo załóżmy na lufę 509mm długości też powinien wystarczyć. Z tego co wiem w m14 jest dłuższa lufa - coś między 530 - 550mm długości - więc cylinder typ 0 wskazany. Co do budżetu bierzesz zębatki CA, silnik jakiś neodymowy hi-torque (guarder, KA, Big dragon, ew. od replik cymy 042 i wyżej ), porządny tłok - a m150 wystarczy dobry z zębami z tworzywa, dobra gł. tłoka - guarder lub coś w ten deseń, do tego sprężyn

Widzę że jest parę tematów o m14 karta ale niech ci będzie... Wszystko zależy od tego jaką gotówką dysponujesz bo zębatki to mogą być o dużych rozpiętościach cenowych. Do sprężyny m150 spokojnie ci wystarczą zębatki super torque, a powyżej to ultra/infinite torque. Jak nie oszczędzasz repliki to nie ma sensu pchać się w mocny upgrade bo jak ci szkielet pęknie to możesz sprzedać replikę... Niby komuś się udało dopasować szkielet od g&p do karta- mnie osobiście nie... Jak ci się uda go dopasować by pracował bez spadków szczelności to pozostanie ci wymiana jeszcze zębatek na standard m14

Trochę szalony pomysł jak na gearbox od karta (m170), ale skoro koniecznie chcesz to zębatki tam pasują od v2/v3 (nie wiem jak z zębatkami ITU ale STU wchodzą spokojnie). Gł. tłoka aluminiowa nie jest zbyt dobrą opcją ale przynajmniej nie zostanie z niej placek po paru strzałach na tej sprężynie. Prowadnica sprężyny pasuje od v7. Łożyska z tego co pamiętam tam wchodzą 7mm - do tego by była potrzebna ci głowica cylindra jakaś stalowa bo plastikowa przy tej sprężynie wystrzeli lufą (o ile wcześniej nie zrobi tego przód szkieletu). Co do pakietu pozostałby ci chyba jakiś pakiet ze stajni lipolek

Tłok jest akurat standardowy i w modelach TM są dosyć wytrzymałe. Jedyna bolączka to gł. cylindra, dysza, prowadnica sprężyny, łożyska, zębatki i popychacz.

Zębatki w ogóle do wymiany na coś powyżej m100 - m110 tam są znalowe zębatki o przełożeniu około hi-speed - dlatego ma duży rof ta replika. Po za tym nie jestem pewien ale trzeba z nimi coś kombinować bo są chyba nieco niestadardowe. Co do łożysk średnica 5,5mm więc bez piłowania, powiększania otworów może być kupa. Co do silnika jest słaby i lubi się smażyć, a dostać taki drugi to jak szukanie igły w stogu siana. Łożyska mogą od biedy wytrzymać - paru ludzi wzmocniło repliki TM na m120 i chodzi to dobrze, natomiast famas TM potrzebuje zębatek typu torque na m120 inaczej silnik nie wytrzyma.