kermit

Jest jeszcze 1 opcja - źle wkręcone śruby i któraś może zaczepiać o zębatkę tłokową. Dokładnie chodzi mi o śrubę na wysokości zębatki tłokowej. Czasami się tak zdarza przy pomyleniu śrub... Ale wtedy zębatka może się nawet nie ruszyć jak się trafi w te nawiercenia od strony bolca zaczepiającego o popychacz dyszy.

Może ten bolec na zębatce blokuje się na szkielecie a nie na popychaczu - przyczyna to za wysoko ustawiona zębatka tłokowa. Skręć szkielet z samymi zębatkami bez układu cylindra i antireversala na przynajmniej 3-4 śruby po przeciwległych stronach zębatek i poobracaj zębatkami sobie ręcznie i zobacz czy to wina zębatek czy czy czegoś innego.

Jak kombinowałeś z podkładkami to może przestawiłeś przypadkiem zębatkę silnikowa i teraz jest za bardzo dociśnięta do zębatki ośki silnika czego powodem może być właśnie zacinanie się tłoka?

Zębatki elementa prędzej czy później pójdą... pewno 300%? Czyli pewno prędzej - mi zwykłe (do v2/v3) wysiadły po 5k na sp140 zabierając ze sobą tłok do gearboxowego nieba

No i najważniejszą rzecz czyli inaczej ustawiony mimośród (łezkę jak kto woli) w stosunku do zwykłej zębatki.

dr_wisla Skąd ci to przyszło że komory KA mają lepszą szczelność dzięki uszczelkom? Uszczelki robią tylko za stabilizację... Komora sama w sobie jest tak ciasna i tak dopasowana, że daje lepszą szczelność. Mimo to teflon fix nawet na niej podwyższa prędkość wylotową ;) Żeby nie było ot Nazwa : element Rodzaj repliki do której pasuje : m4/15/16, sr-25 Cena: 59 ,- Problemy: - Ogólne wrażenie : pozytywne Porównanie do innego HU : w stosunku do komory G&P przyrost prędkości o 10 fps. Dodatkowo ciężko chodzące pokrętła które zapobiegają rozregulowywaniu się komory.

V3 i V2 to inne konstrukcje i inne wytrzymałości więc to że v3 wytrzymuje nie oznacza że wytrzyma tak samo na v2. Dla przykładu moje v3 DF m130, m140, m150 i m160 trzyma a podobno już na m130 v2 DF pękają. Po co więc pisać że v3 tyle wytrzyma?

Który niekoniecznie pasuje bez przerabiania.... Próbowałem adoptować ten szkielet do karta i nie wydało. Wejść - wszedł, chodzić - chodził ale wyniki nie były budujące...

Zeszlifowanie to nie problem tylko jak to będzie zgrzytać miedzy sobą :P Najlepiej chodzą zębatki tego samego typu i producenta ;) Rozwiązanie to cały komplet tych zębatek ;)

W augu a3 stockowy silnik na zębatkach chińskich stu ciągnie na 8,4v 1100mAh sprężynę pdi 300% (łożyskowana gł. tłoka i prowadnica) czyli coś pomiędzy m150 i m160 męczy się ale idzie... wg mnie silnik można zostawić

Można próbować wstawić zębatkę tłokową od l85 g&g/army w replikę, która ma zwalnianie sprężyny (np. emka ICS) wtedy masz przy oczywiście relatywnie niewielkiej mocy sprężyny (sądzę że max m120/130 - zębatka nie wiem ile wytrzymuje - trzeba przewertować forum l85) reakcję na spust genialną (start z napiętej sprężyny) i jednocześnie zwalniasz sprężynę (jak nie potrzeba repliki w pełnej gotowości) oszczędzając sprężynę. Pomijam oczywiście aspekty dopasowywania (zębatka o zwiększonej ilości zębów z l85 - długi cylinder i tłok) i jak to będzie współgrać ze sobą.

GZ strzel ze sprężynowej repliki bez tłumika i z tłumikiem - to co wyciszy tłumik to będzie właśnie ten moment uderzenia wymienionych przeze mnie części - prosto i łopatologicznie. Poza tym skoro wiesz o tym to po co prosisz o dodatkowe tłumaczenie? Teraz ja tego nie rozumiem ;) Chyba że wg ciebie w środku zamiast zespołu cylindra siedzi mały krasnoludek, który małym młotkiem uderza w kulkę i wtedy wylatuje :P

i nie tylko sprężynowe modele tak samo tłumi szczególnie moment "strzału" - czyli uderzenie gł. tłoka o gł. cylindra

Wiesz dużo powietrza ci zmniejszy 5mm rurka... skoro można stosować lufy do długości 550mm na cylindrze typ 0.... ad.2 użyję np. gumowej podkładki z dziurą na odpowiedniej wysokości. Stosowałem ten patent już w sr-25 gfc i nie było strat fpsów. No cóż każdy ma swoje rozwiązania.

Zależy na jakiej batce to odpalasz... Jak na tej lipo z poprzedniego posta to się nie dziw - sprężyna słaba, duża szybkość obrotowa, w taki sposób nie zatrzyma się normalnie tylko w połowie cyklu. Stosując normalną zębatkę zmieniasz elkę w aega działającego standardowo. Co do dostosowywania elki pod normalny tłok można dać albo dystans pomiędzy gł. tłoka i tłok, albo między gł. cylindra i gł. tłoka - ten drugi przypadek chyba będzie lepszy bo nie zwiększa się waga zespołu tłoka.

Mój "dziadek" AUG SR TM - tłumik dźwięku KM head 1950 - 290/40; - luneta Carl Jena Zeiss ZF6 (6x32) + flash killer zaadoptowany z acoga i przytwierdzony termoskurczem; - w niektórych miejscach ściśnięty taśmą - dla zlikwidowania luzów górnego body. Uploaded with ImageShack.us Z tokyo marui zostało tylko body. Środek cały przeszedł tuning siłowy.

Sprężynka jest tyle że komora jest tak zrobiona by dotykać albo delikatnie dociskać ją do gearboxa z racji tego, że komora się trzyma na zaczepach w lufie zewn. Jak się tam da za mocną sprężynę to nie obróci się komory do położenia "roboczego" przy wkładaniu. Notabene jest to delikatne mocowanie - można przy brutalnym wyciąganiu komory z lufą zewn. wyrwać ze zaczepy i wtedy jest problem.

Przy AK nie powinno być problemu ale emka może być problemem ze względu na to, że kable idą przez gearbox. W tym wypadku trzeba by albo ograniczyć przekrój kabla do takiego, który w miarę wytrzyma działanie albo próbować puszczać kable jakoś przez body w którym nie ma za wiele miejsca. Możliwe że jest to do zrobienia ale nie będzie łatwe.

Różnice w zębatce od sr-25 i zwykłej polegają tylko na ilości zębów stykających się z tłokiem. Nie pisałem że używałem zębatki zwykłej na tłoku od sr-25 - od razu zamontowałem zębatki i tłok pasujące do sr-25. Żeby było śmieszniej można wymienić po prostu samą zębatkę tłokową na taką od sr-25 i także będzie działać. Tylko pewno kultura pracy będzie cierpieć. Wkładałem tam tylko sp150 po znacznym przebiegu. Klient nie narzeka tak to bym miał już z powrotem replikę :P

Robi nie tylko do v2 ale i do v3 i do v4

Jeżeli chodzi o przełożenie normalnego gb long do tego body to niestety nie wiem ale po tej przeróbce zamontowałem przedłużony cylinder, zębatki i tłok, popychacz i wsio działa ok i nawet fajnie trzyma szczelność.

Wszystko się da zrobić jak się chce - przerabiałem tego gearboxa na longa i teraz jest całkowicie kompatybilny z przedłużonym. Wystarczy pobawić się z dremelem (kwestia powiększenia otworów pod dłuższy cylinder). Jak ktoś bardzo chce to zobaczyć to mogę rzucić parę zdjęć. EDIT. a zresztą: Uploaded with ImageShack.us wystarczy ciąć po "linii"

Replika: [AEG]Steyr AUG a2 TM Konfiguracja: - szkielet DF 6mm łozyska - bore-up, tłok (czerwony), prowadnica, łożyska - systema - zębatki UTU systema - komora G&P - gumka systema - lufa prometheus 590mm Sprężyna: - m160 systema Chrono: -S&K speeder 558 Kulki: - 0,2 G&G Osiągi: - na początku 575 +- 5fps - po jakiś ok 500 bb 570 +- 5fps

W przypadku odwrotnym czyli wstawianie chińskiego gearboxa do body GP mogą występować problemy w postaci takiej że gearbox chiński jest nieco większy niż japoński. W przypadku powyżej nie powinno jakiś większych problemów się przydażyć. Niech się dla pewności wypowiedzą ci którzy takie coś mieli okazję robić. Szczególnie że miałem okazję ostatnio wstawiać gearbox JG do body Boyi .. i się okazało że ledwo to pasuje i na wcisk...

Ludzie czy wy nigdy nie rozbieraliście emek G&P? Raz że prowadnica jest łożyskowana (łożysko cierne i dosyć grube), a drugi raz że stockowa gł. tłoka ma 8mm dystans od strony wew. tłoka. Poza tym dysza GP jest uszczelniona i szczelna, a gł. cylindra to jeden odlew stali ciasno zamocowanej w cylindrze gdzie ma prawie maksymalną szczelność. Dlatego jest na m100 360-380 fps.