kosteQ86

Ludzie Poldeck dobrze mówi, opóżniacz popychacza się przydaje przy tuningach na duży rof, na pewno nie cofa dalej dyszy. Bo skoro popychacz opiera się na głowicy cylindra bez opóżniacza - czyli jest to maxymalne otwarcie. To jakim nagle cudem założenie opózniacza pomoże? Wciśnie plastikowy popychacz mocniej w stalową głowice tłoka czy jak? Bo czasami te 0,3 mm robi różnice, a może się okazać że nie ma takiej dyszy jaką potrzebujesz. A co do wiertarki to nie trolluj bo wiadomo o co chodziło Poldeckowi, że nie potrzebujesz frezarki tylko rzeczy które 99% z nas ma w domu pod ręką i pot

Odpuść sobie nie ze względu na cenę ale na jakość wykonania.

Sugestia taka że jak kupisz szkielet aluminiowy to nie dawaj żadnego V2 fixa czy blach bo mija się to z celem i może tylko pogorszyć sprawę. M170 aluminiowy spokojnie wytrzyma.

Czyli jak z każdym klonem skończy się na tym że większość części trzeba będzie wymienić na te od systemy:P No i apropo systemy 2007max, miałem, przeleciało na niej z 20-30k kulek, smigało bez problemu. Faktycznie elektronika 07 była słabsza od tej co teraz jest ale tragedii nie było. Przy A&K jest recenzja jak gościowi padłą po 500 strzałach więc troszkę wyrzucone pieniądze.

Wg mnie to guma z głowicy cylindra. Zresztą może to być wszytko patrząc jaka piaskownica na tłoku jest :)

Nie wszystkie po wyjęciu z pudełka są idealne ale te co nie są po przepuszczeniu około 1k kulek robią się wizualnie o wiele lepsze, jakby kulki je "polerują". Przynajmniej tak się stało w przypadku lufy 375mm kulkach 0,3g i 570fpsach. Widziałem może z 10 luf z czego 3 były praktycznie do użycia z pudełka a resztę trzeba było czyścić. Ale z drugiej strony tak na prawdę w czym przeszkadza to że lufa jest chropowata czy gładka? Jak jest idealnie chropowata, znaczy się tak samo powtarzalna na całej długości lufy to jest o niebo lepsza niż niektóre precki z idealną powierzchnią. Można gdybać, ale

Ja już widziałem kilka ravenów i jedne faktycznie wyglądają kiepsko a inne są idealne. Te co mają nalot rdzy po przeczyszczeniu i kilku magach robią się idealne i lecą bardzo ładnie.

Normalny AEGowy gwint 14mm +. Dokłdnych parametrów nie znam ale to jak pokażesz to osoba która to będzie robić już sobie zmierzy gwint.

Ja tez poproszę info na PW:)

Tak jak mówisz. odrobina luzu musi oczywiście zostać, dlatego rób to po cienkich podkładkach i sprawdzaj za każdym razem czy jest ok, jak się w końcu okaże za dużo to odejmujesz podkładkę i powinno być ok, taki własnie luz 0,1-0,2 mm jest wskazany miedzy zębatką silnikowa a zębatką silnika.

Dajesz powiedzmy podkładkę 0,1mm i patrzysz czy jest dużo luzu, dokładasz następną 0,1mm itd. Musisz wizualnie ocenić czy jest ok. Nie może być tak że jak wsuniesz silnik to przekrzywi on zębatkę silnikową. Przy normalnej pracy nie będzie tarła.bo będzie ją "trzymać" zębatka na silniku.

Przykręć chwyt do połówki gb wlóż silnik i będziesz widzał czy przy wsuwaniu silnika zębatka silnikowa się nie przekrzywia. Na spód jak nie dasz podkładek nic się nie stanie, robi się to tylko żeby sobie ułatwić robotę przy ustawianiu zębatki środkowej.

Part 52 czyli taka blaszka trzyma częśc 51, dociskasz ją czymś do body i wysuwasz część 51.

Tańsze modele zapewniają mniejszą ochronę. Fast fit ochrony dłoni praktycznie nie zapewniają. Kolejne modele mają szereg wzmocnień i ochraniaczy, przez co też są grubsze, ale wiadomo coś za coś. Ja osobiście używałem Mechanix Wear Original Vent dobrze się dopasowują na dłoni, ale też nie zapewniają jakiejś dodatkowej ochrony. Wszystko zależy na jakim terenie się strzelasz, jak sam podchodzisz do tego. Są ludzie co lubią się czołgać, wspinać itd. A inni nawet nie ubrudzą sobie rąk. Musisz też popatrzeć jak masz oporządzenie skonfigurowane, czy np w grubszych rękawicach będziesz miał łatwy dos

To jest lufa dedykowana do M14, nacięcia na pierścień stabilizujący ma trochę w innym miejscu.

Zdjęcia samych luf są "real" foto. Jeżeli chodzi o pudełka to na prośbę zrobię:) Lufy są ze sklepów WGC, ehobbyasia (sklepy te są dystrybutorami produktów prometheusa). Myślę, że ta informacja w jakimś stopniu rozwieje wątpliwości jeżeli chodzi o oryginalność luf :)

Bo to chodzi o to że kulka powinna lecieć na poduszce powietrznej nie dotykając lufy. Dlatego większa średnica sprzyja niby precyzji a mniejsza zwiększa fpsy. Mi tam dobrze z PDI szczegolnie że na systemie latają mi ostatnio na lewo i prawo kulki.

Nie gadajcie mi że lufa PDI 01 jest gorsza od systemy 04. Systema jest ok ale widać poprawę przy PDI.

A cylindra nie wymieniałeś? Zmieniłeś lufę na dłuższą od stockowej i możliwe że zmiana typu cylindra by pomogła. Do tego po cholerę wymieniali Ci prowadnice sprężyny?

Najczęstszą przyczyną jest właśnie uszkodzenie uzwojenia ze względu na mocne magnesy neodymowe, silniki systemy padają jak muchy a co dopiero ich kopie. Życzę Ci powodzenia w naprawie, ale raczej będzie trzeba przezwoić silnik.

Szczotki są ok, Po prostu silnik Ci padł.

Jak nie zauważyłeś tego wgniecenia oznacza to że jest ono tak małe że nie wpływa na nic. Ja miałem spore wgniecenie i na stabilność fps to nie wpłynęło a tym bardziej na celność. Faktycznie mógł być problem w dystanserze i akurat zgrało się to ze zmianą lufy.

Cylindry w G&P tylko z zewnątrz wyglądają na typ 0, wewnątrz są frezowane czyli głowica tłoka uszczelnia się dopiero od odpowiedniego momentu tak jakbyś maił typ 2.

Sam używam 0,3g przy M150 i moim skromnym zdaniem są idealne do tej mocy. Tutaj problem nie leży bo skoro wcześniej celność była dobra na tych kulkach to nic się tu nie zmieniło. Szukaj przyczyny w tym co zmieniłeś, jak komora jest idealnie złożona, to wtedy zostaje sama lufa. Niecodzienny problem dlatego ciężko coś doradzić. Jak masz chrono to zobacz czy masz stabilne fpsy.

Długość lufy nie powinna mieć wpływu, powiem szczerze że nawet na lufie CQBR mam lepszą celność co też potwierdzają inni użytkownicy na forach. Proponowałbym jeszcze raz złożyć komorę może dystanser się inaczej ułożył. W każdym razie długość lufy nie jest tu problemem.