seb603 Posted February 20, 2018 Report Share Posted February 20, 2018 A czy wymiana głowicy tłoka na łożyskowaną nie rozwiązała by problemu rezonowania? Powinno być ciaśniej z łożyskiem. Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted February 20, 2018 Report Share Posted February 20, 2018 Wymiana głowicy tłoka to mus, g&g, te z zielonym oringiem nagminnie pękają. Miałem od grudnai do końca stycznia 6 predatorów, kilka z nich jeszcze z plombą sklepową i co...? W każdym peknięta głowicy. Peknięta pomiędzy otworami wentylacyjnymi. Specnowskie głowice już są lepsze. Jak już wymieniać to polecam płaską od Modify, plastikową. Co do rezonowanie sprężyny głównej - szczerze od dawna się nad tym zastanawiam. Myślę, że to kwestia łożysk bo je zawsze stosuję i na markowych sprężynach nigdy nie miałem z tym problemu. Ostatnio czytając ten temat nasłuchiwałem dzialania swojej repliki i się lekko zamotałem. Jednak jedyne co u mnie rezonuje to sprężynka zwalniacza magazynka. Zwróćcie na to uwagę co dokładnie rezonuje. Quote Link to post Share on other sites
giob Posted February 20, 2018 Report Share Posted February 20, 2018 Rezonowanie sprężynki od atrapy zamka to inna kwestia. Dźwięk też jest inny. Sprężyna GG była śmiesznie zwężona. Jedyna różnica w stosunku do guardera. Długość identyczna jak guarder. I faktycznie. Na innych prowadnicach spring guardera ma około 1mm luzu. Standard jak wszędzie. Sprężyna GG nie chciała się nawet wcisnać na inną prowadnicę. (Moja sztuka jakaś z innego sortu bo była na 330 fps zrobiona. Może partia z 410 fps ma kompletnie inne sprężyny). Polecam sprawdzić. Logiczne, że jak spring będzie miał za duzo swobody to będzie się obijał o prowadnicę i wydawał różne dźwięki. U mnie było to około 3mm, więc sporo. Sprężyna latała na boki jak chciała. Co do pękających głowic to nie ma co się dziwić. W stoku raczej jest wsadzone coś pokroju 120. Guma na głowicy nawet ponad nią nie wystaje. Głowica tak samo uderza w gume jak i w plastik na brzegach pewnie w większości przypadków. Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted February 21, 2018 Report Share Posted February 21, 2018 Ciekawe, że ja nigdy nie miałem rezonowania sprężyny poza stock specną. Prawie zawsze stosuję markowe sprężyny Guarder, Prometheus, King Arms, ewentualnie Modify. Ale nawet na Tornado i SHS takiego rezonowania nie ma, a sprężyna ma luzy zawsze. Quote Link to post Share on other sites
giob Posted February 21, 2018 Report Share Posted February 21, 2018 Luz ma zawsze, musi mieć dla jej optymalnej pracy. Nawet biorąc sprawę na logikę. U mnie też chyba pierwsza sytuacja kiedy słychać rezonowanie sprężyny. W każdym razie, u siebie problem rozwiązałem skutecznie. Może przypadek, a może jednak faktycznie tego kwestia. Swoją drogą ktoś zmieniał dysze na doszczelnioną zostawiając przy tym stokową głowicę cylindra i komorę? Ktoś testował jaka dysza daje najlepsze rezultaty? Wiem tyle, że 21mm, jednak dysza dyszy nie równa :D Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted February 22, 2018 Report Share Posted February 22, 2018 Długość dyszy aż takiego znaczenia nie ma jeśli chodzi o konkretną replikę i jej zwymiarowanie. Długość oczywiście jest ważna, tak samo jak średnica dysza, typ frezu, a nawet sam materiał jednak to czy replika będzie w tym miejscu szczelna zależy jaka gumka i jaka konkretnie dysza. Montowałem 21,4mm RA i nie było problemu z podawaniem. Więc montowanie 21,3, 21,2, 21,1 czy 21mm może dać lepszy lub gorszy wynik. Zarówno na 21,4 jak i 21mm możesz uzyskać często taki sam wynik. Musisz próbować, innego sposobu nie ma. Jedyne co jest istotne to, to aby replika podawała każdą kulkę jak żyleta. Ale to też nie tylko kwestia długości dyszy, a właśnie spasowania i ustawienia komory. G&G mimo wszystko najlepiej spasowane nie jest, 6 egzemplarzy z 6, które robiłem od grudnia do stycznia (wszystkie predatory) miały problem z lekkim brakiem osi, dysza uciekała lekko w bok. Na szczęście to mały problem :P Quote Link to post Share on other sites
giob Posted February 22, 2018 Report Share Posted February 22, 2018 Właśnie u siebie też to zauważyłem. Brak osi wydaje się, że jest na komorze. Regulowałeś to śrubami na GB czy jakoś grzebaniem z lufą zewnętrzną? Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted February 22, 2018 Report Share Posted February 22, 2018 Śruby na gb i wszystko cacy. Quote Link to post Share on other sites
Cinmar Posted February 22, 2018 Report Share Posted February 22, 2018 Przymierzam się do zakupu GC16 Wild Hog 12. Warto za 1340 cebulionów,jeśli nie mam zamiaru dłubać mocowo, czy w tej cenie jest coś lepszego? Docelowo max 420 fps. Jak z trwałością i dostępnością oryginalnych części? Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted February 22, 2018 Report Share Posted February 22, 2018 (edited) Warto, ale tak czy siak trzeba ją wrzucić pod młotek. Sprężynę tak czy siak warto wymienić, wrzucasz wtedy SP110 Guarder i masz okolice 420-430fps. Co do wymiany? - głowica tłoka - tłok - głowica cylindra - dysza Dodatkowo warto zrobić co najmniej polerkę cylindra, a najlepiej wymienić go na stalowy. Dorzucić sorbopad z neopadem, dopasować o-ringi głowic i dyszy. Standard... Warto zwrócić uwagę na ETU czy nie będzie powodować problemów. Jestem do niego baaaardzo sceptycznie nastawiony i zalecam jego usunięcie. Niby mikrostyk, fajna sprawa, ale niestety to kicha. Inwestycja w perun v2 byłaby nie głupim pomysłem, lub jeszcze lepiej w Titan'a. IMO już ASCU lepsze od tego ETU. G&G ma bardzo dobre zębatki, spokojnie dają radę przy SP140 Guarder, a to fps'y rzędu 530+ W sumie tyle jeśli chodzi o gearbox'a. Wymienić sprężynę na markową ponieważ ta stockowa jest chińska, ubija się i nie wiadomo ile dokładnie powinna dać fps'ów. Wild Hog ma duuuuży potencjał rozwojowy, replika na lata o ile zostanie dopieszczona. Cała reszta pieszczot polega już tylko na zabawie z komorą hop-up, doborem gumki i dystansera. No i oczywiście fajnie byłoby wrzucić jakąś dobrą lufę precyzyjną. Edited February 22, 2018 by wallop Quote Link to post Share on other sites
Cinmar Posted February 23, 2018 Report Share Posted February 23, 2018 Czyli jaki budżet powinienem szykować, żeby już replika była dopieszczona na start (pomijając lipo i preckę, którą dokupi się później)? I jak jest z jej fizyczną wytrzymałością? Miejscami na forum przewija się opinia, że G&G są dość delikatne, czego lekko się boję, bo nie chcę obchodzić się z repliką jak z jajkiem, nawet jeśli nie będzie mi służyła do burzenia ścian. Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted February 23, 2018 Report Share Posted February 23, 2018 Nie są delikatne. Są dobrze spasowane i wykonane z dobrej jakości materiału. Są toporne. Z kolei jeśli chodzi o środek, do wymiany przede wszystkim tłok i głowica tłoka. Są kiepskie. Komora G&G do najlepszych nie należy, ale jest dobrze wykonana, uszczelnia się bardzo ładnie więc imo można zostawić, ale ja i tak wymieniłbym na metalową. Co kto woli i na co budżet pozwala. Możesz trafić na gumkę ze starej serii jak i z nowej. Z tej starej serii zostaw, nie trzeba wymieniać, lecz jednak z tej nowej - do wymiany. Pytasz ile? Jak najwięcej hehe. Replika ma potencjał i jest warta dołożenia tych 500zł co najmniej. Jednak jakby pomyśleć, za 1800 masz już Krytaca, który jest dość podobny do G&G, ale o wiele lepiej wykonany i spasowany, tyle że bez tuningu :P Powiedz jaki masz konkretnie budżet i tyle. Dla jednego dużo to 100zł, a dla drugiego 1000 to mało. Quote Link to post Share on other sites
giob Posted February 23, 2018 Report Share Posted February 23, 2018 Moim zdaniem co do komory nie ma co kombinować aż nie padnie coś w tej. Szczelność jest bardzo dobra. Tłok i głowica myślę, ze do zmiany na gwarancji jak padną, jeśli zakup będzie w jakimś dobrym sklepie. Na start sorbo i doszczelnienie. Jak coś padnie można zmieniać. Ja osobiście tak bym zrobił ;) Quote Link to post Share on other sites
Cinmar Posted February 23, 2018 Report Share Posted February 23, 2018 (edited) Już 1340 za replikę to dla mnie niebagatelny wydatek. Gdyby nie brak dostępności magów do G3 (nawet hi-capów), to pewnie nie myślałbym nad kolejną replą. A budżet? Tyle ile będzie trzeba, żeby to dopieścić. Chcę niezawodnej repliki, która będzie przyjemnie strzelać, a sam zakup może zaczekać miesiąc, czy dwa, bo mam sprawną replikę. Początkowo chcę dobrze strzelającej repliki, więc dysza, tłok, głowica tłoka, doszczelnienie. O sorbo nigdy nie myślałem, ale chyba będę musiał. Na inne zachcianki, jak np. preclufa, będzie pora później. Pytanie jest inne: jaką kwotę powinienem zaplanować, żeby kupić dobre niezbędne części wymienione wyżej? Oczywiście na oko, bo o konkretne części będę pytał w tym wątku już przed zakupem. Edited February 23, 2018 by Cinmar Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted February 23, 2018 Report Share Posted February 23, 2018 głowica tłoka 60zl cylinder 60zł tłok 40zł głowica cylindra 60zł dysza 30zł gumka 20-60zł sprężyna 60zł sorbopad 20zł neopad 10zł dystanser flat 30zł = 370zł bez gumki, gumka do dopasowania indywidualnie Szykuj okolice 450-500zł, jak mówiłem wyżej :P Quote Link to post Share on other sites
giob Posted February 24, 2018 Report Share Posted February 24, 2018 Eee, przesada, niezawodną reple da się z tego zrobić taniej. Może nie jakiegoś demona, ale na sto pro fajnie działającą. Z resztą są w temacie opisy co udało się ze stoka wykręcić Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted February 24, 2018 Report Share Posted February 24, 2018 Da się. Można podarować sobie cylinder, sprężynę i flathopa. Od biedy głowica cylindra też może zostać, ale ja ją zawsze wymieniam. Można też wrzucić części shs'a etc. Wówczas zmieścimy się w 150-200zł. Quote Link to post Share on other sites
Cinmar Posted February 26, 2018 Report Share Posted February 26, 2018 I to jest właśnie coś co rozważałbym jako rozwiązanie tymczasowe, bo 1500 brzmi dużo lepiej niż 2000 jak na jednorazowy wydatek. Quote Link to post Share on other sites
ceus1974 Posted February 26, 2018 Report Share Posted February 26, 2018 Z perspektywy czasu, po dwóch latach użytkowania. Powiem co mi padło to się przyda wymienić na mocniejsze, lepsze. 1. Głowica tłoka padła niemal natychmiastowo. 2. Tłok zaczął się wycierać po około 2 latach, przeleciał chyba ze 40k kulek plus minus, może więcej 3. No i poleciał mi szkielet, ale ja miałem z tej pierwszej serii. te nowe mają przekonstruowane czoło. Więc są wytrzymalsze. 4. ETU potrafi sprawić czasem kłopot, ja zminimalizowałem usuwając stokowe okablowanie plus wywaliłem bezpiecznik. Szkoda wywalać jeżeli daje ewidentne korzyści. 5. Sorbo, w zasadzie teraz juz u mnie zawsze obowiązkowo. ---Nic po za tym nie padło opcjonalnie: 1. Wymiana lufy na dłuższa, obecnie nawet 407, jakoś w tygodniu sprawdzę G&G z ciekawości. 2. Flat 3. Stokowa komora jest ok, choć założyłem ostatnio retro i tylko ze względu na regulacje. Szkoda że nie można dostać w Polsce nowej obrotowej komory G&G. Na stokowej komorze u mnie było osiowo, na retro jest tak sobie. Ale olewam 4. Wymiana springa, Po wymianie na 110/120 Krytac zupełnie brak rezonansu. Wcześniej miałem guardera 110 później 100 i zawsze było słychać minimalny rezonans. Guarder niestety to już nie ten sam co było parę lat temu, szczególnie jeżeli chodzi o springi słabsze. To tak od mnie po dwóch latach użytkowania Pozdro Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted February 27, 2018 Report Share Posted February 27, 2018 (edited) I to jest właśnie coś co rozważałbym jako rozwiązanie tymczasowe, bo 1500 brzmi dużo lepiej niż 2000 jak na jednorazowy wydatek. Idąc tym tokiem myślenia, wymieniaj dopiero jak coś padnie. @ceus1974 2. Tłok zaczął się wycierać po około 2 latach, przeleciał chyba ze 40k kulek plus minus, może więcej Myślę, że to kwestia tego jak replika jest używana. Jedni ciągle sypią full auto, inni tylko semi. Akumulator też jest istotny. Zacinki też na to wpływają, kulki, syf w lufie itp. Ja nie jestem zwolennikiem plastikowych zębów tłoka. 4. ETU potrafi sprawić czasem kłopot, ja zminimalizowałem usuwając stokowe okablowanie plus wywaliłem bezpiecznik. Szkoda wywalać jeżeli daje ewidentne korzyści. Z tego co zauważyłem, tutaj to loteria. Nie wiem czemu, ale nie przekonuje mnie ten układzik. Zawsze jakiś problem, ale jak już się go doprowadzi do ładu i stanu, jest całkiem niezły. Tak czy siak, mikrostyki są dość wrażliwe. W 2 sztukach miałem zepsuty mikrostyk spustu tj. wciśnięty i " nie odskakiwał". Edited February 27, 2018 by wallop Quote Link to post Share on other sites
Cinmar Posted March 1, 2018 Report Share Posted March 1, 2018 ETU dla mnie jest tematem pomijalnym, byleby był mosfet z hamulcem. Na chwilę obecną wiem tyle, ile potrzeba, a opcjonalne pytania pojawią się jak już ustalę budżet i termin zakupu ;) Quote Link to post Share on other sites
ChinolASG Posted March 1, 2018 Report Share Posted March 1, 2018 Znajomy zakupił 1.5roku temu CM16 jakąś tam wersję (już nie pamiętam). Stokowo po wymianie lufy na PDI Raven 6.01 około 400mm długości dmuchała 440fps z zajefajnym zasięgiem. I do tej pory strzela. ETU jak działało tak działa bez zarzutu, Na 7.4 lipo szybkostrzelność dość dobra, na 11.1 za szybko by strzelała już. I jedyna zacinka jaką miał to raz przez słabej jakości kulki co od innego wziął maga z kulkami. bo mu brakło XD. Jedyne co to już mogła lekko sprężyna trochę się zbić. Ale jemu akurat chyba się trafiła dobra partia. Quote Link to post Share on other sites
kapa3991 Posted March 4, 2018 Report Share Posted March 4, 2018 Panowie, jak dostać się do tego miejsca, poluzowala mi się kolba I nie wiem jak to dokrecic. A w kwestiach technicznych jestem kompletną noga. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Quote Link to post Share on other sites
Huba_lbn Posted March 4, 2018 Report Share Posted March 4, 2018 W prowadnicy kolby masz śrubę. Quote Link to post Share on other sites
kapa3991 Posted March 4, 2018 Report Share Posted March 4, 2018 W prowadnicy kolby masz śrubę.Dzięki, zrobione :) Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.