Rodzina G36 [JG]

[Rogaś]

Przekręć lufę tak żeby ten wypustek który widzisz w komorze był idealnie prosto. Miękki dystanser z izolacji kabla silikonowego można pozyskać.

[gattling]

Przekręć lufę tak żeby ten wypustek który widzisz w komorze był idealnie prosto

Ustawiałem tak, ale to wygląda jakby dystanser cały nie mieścił się w otworze, który jest zrobiony w lufie. I jedna jego część zostaje na zewnątrz, podczas gdy dróga wchodzi do lufy i dlatego jest krzywo, sprawdzę może miękki dystanser będzie się jakoś rozkładał i równomiernie wciskał gumkę do lufy.

[gattling]

Wrzuciłem miękki dystanser i celność poprawiła się nieznacznie, mimo to kulki dalej latają jak im się podoba, albo nie są w stanie dolecieć do płotu, który jest w odległości do 30 metrów. Jak podkręcę hop up to przelatują nad nim, jak skręcę na zero to spadają przed nim. Ogólnie nie idzie trafić tam gdzie się celuje plus ten rozrzut na lufie precyzyjnej systemy :(. Na komorę nakleiłem 3mm izolację z kabla i oparłem o gearbox. Dla porówniania, w drugim g36c, ze sprawną komorą i blokiem gazowym, na sprężynie 120-SHS, kulki dolatują do owego płotku bez problemu tam gdzie celuję. Zapewne mam nieszczelność gdzieś w rejonie komory HU i dyszy bo w gb jest strzykawka. Zastanawiam się jeszcze czy może to być spowodowane stockowym cylindrem typ 2, nie wiem czy pasuje do 363mm lufy. Choć z drugiej strony te 3mm nie powinny robić różnicy.

[Rogaś]

Typ 2 jak najbardziej pasuje do lufy 363mm. Sprawdzałeś na innych kulkach ?

[gattling]

Nie sprawdzałem na innych kulkach, ale te same (0,25g g&g) wrzuciłem do krótkiej i śmigają jak napisałem we wcześniejszym poście.

[MeMad]

Witam.

Po przeczytaniu sporej części tematów na temat tuningu G36 od JG postanowiłem wziąć się za pogmeranie w swoim egzemplarzu (mam JG1938, czyli nowszą wersję zwykłej G36).

Zaznaczę, że tuning realizowany ma być w kierunku szczelności i wytrzymałości układu, nie zależy mi natomiast na ROFie. Docelowo chcę replikę zatrzymać w okolicach 470-480 fps, ale to dopiero po wymianie sprężyny po tym jak ustalę ile fpsów muszę podnieść po wymianie bebechów i lufy na precyzyjną.

Do tej pory uzbierałem listę części, które chcę zamienić i zastanawiam się, czy coś jeszcze dołożyć, podmienić na liście i najważniejsze - czy ten układ będzie działał sprawnie i nie połamie mi repliki - tutaj będę potrzebował pomocy bardziej doświadczonych osób. Żeby nie przedłużać:

Przewody niskooporowe 1,5mm

LiPo 7,4 Redoxa (po wymianie sprężyny i [zapewne] silnika zapewne wymienię na 11,1 jeśli nie uciągnie)

Preclufa 6.04 363mm produkcji KM-Head (http://www.specshop...._-_363mm_-_M4A1)

Gumka zielona G&G (http://azteko.pl/gg-...ona-p-1276.html)

Dystanser H SHS (http://azteko.pl/shs...088-p-6937.html)

Tłok wzmocniony 14 stalowych zębów SHS (http://azteko.pl/shs...ami-p-1816.html)

Aluminiowa głowica tłoka ProTech (http://azteko.pl/loz...ard-p-6434.html)

Łożyska kulkowe - 7mm SHS (http://azteko.pl/shs...7mm-p-2552.html)

Stalowa prowadnica SHS (http://azteko.pl/shs...-v3-p-4086.html)

Mosiężna głowica cylindra ProTech (http://azteko.pl/pod...-v3-p-6436.html)

Mosiężna dysza SHS (http://azteko.pl/dys...-mm-p-6452.html)

 

Co o tym sądzicie?

Edited September 30, 2013 by MeMad

[raubritter]

Brakuje mi tu mosfetu oraz mocy sprężyny.

[Rogaś]

http://azteko.pl/gate-mosfet-picossr-p-5865.html

Jeszcze mosfet i gitara :)

 

Brakuje mi tu mosfetu oraz mocy sprężyny.

Autor napisał że jak zmieni najpierw te części to będzie dobierał sprężynę żeby nie przeskoczyć zamierzonych 470-480FPS.

[MeMad]

Fakt, nie uwzględniłem MOSFETa choć miałem go założyć przy okazji wymiany kabli, dziękuję za przypomnienie.

 

Tak przy okazji - jak najlepiej usunąć stary smar z GB (wiem że chiński do najlepszych nie należy, więc zastąpię go teflonowym od Guardera)?

Edited September 30, 2013 by MeMad

[Rogaś]

Najlepsza jest kąpiel w nafcie, usuwa wszystko i nie powoduje korozji :) Sprawdzone na szkieletach, zębatkach itp :D

[wiciok]

Dystanser z linka to nie jest typ H. Dysza to Protech, a nie SHS. Nie widzę powodów do zmiany głowicy cylindra, ale jak koniecznie chcesz, to ok. Jeśli masz silnik z niebieską dupką to raczej nie powinno być z nim problemów po zmianie sprężyny.

 

Ogółem, to części w porządku.

 

Kable obowiązkowo do wymiany, natomiast miejsca w replice jest wystarczająco dużo i nie ma konieczności pakowania aż tak małego mosfeta jak PicoSSR - no chyba, że ktoś ma taki kaprys.

[MeMad]

Dziękuję za uwagi, teraz jestem pewien, że nie wybuchnie mi na replika ;p

[Rogaś]

Zaproponowałem PicoSSR bo sam mam dwa takie mosfety u siebie w obu AK. Jeden przy SP130 a drugi przy M155 i oba pracują bez problemów. Dodatkowym atutem jest mały rozmiar. Zmiana głowicy dlatego iż kilka tygodni wstecz robiłem taką G36 i niestety ale dysza protecha nie pasowała na głowice cylindra JG. Dla świętego spokoju warto wymienić a koszt nie jest drastyczny. Jest to tylko moja uwaga i moje zdanie, nikt nie musi się z tym zgadzać a autor zrobi po swojemu :)

[Matiw102]

Pisałem byłem już jakiś czas temu, piszę raz drugi:

zamierzam G36c moje mianować repliką do CQB, czy sens jest nie wiem, myślę że tak.

Zmieniłem gumkę na zieloną G&G, lipo z imaxem B6 jest.

 

Kable wymienić na niskooporowe, t-connecty założyć, to wiem.

Sprężynę wsadzę guardera m100.

Oprócz wyżej wymienionych - cóż jeszcze? FPSów więcej niż 330-340 mieć nie chcę, szybka reakcja na spust jest wskazana, bardzo zaś pragnę cichej pracy repliki.

I żeby się nie psuło raczej.

Jeszcze pytanie - nie rozbierałem nigdy repliki (gumka w serwisie wymieniana), czy ciężka to praca, czy dam sobie radę, czy też oddać replikę serwisowi niech się męczą? :)

[paint]

Radzę się ubezpieczyć w dużo wolnego czasu. Jak masz strzelankę w tę niedzielę, to niczego nie dotykaj, bo nie ogarniesz. :icon_wink:

 

Rozebranie giety nie jest trudne. Wymiana gumki hopki to kwestia wprawy (musisz wiedzieć kiedy pozwolić sobie na odrobinę siły, a kiedy pokombinować). Wszystko jest kwestią wprawy i obeznania z własną repliką. Oprócz gearboxa. Nienawidzę rozbierać gearboxów. Za dużo elementów trzeba trzymać jednocześnie, żeby złożyć go z powrotem. Jeśli ktoś ma jakiś niezawodny sposób na jednoczesne trzymanie trzech zębatek, dwóch sprężynek, spustu, tłoka i zapadki przeciwpowrotnej bez użycia obu rąk i nóg, to ja bardzo chętnie poznam. :icon_wink:

 

W każdym razie musisz poświęcić wolny czas, żeby wszystko sobie ładnie rozebrać, pooglądać, poskładać, potem znowu porozbierać, zrobić co jest do zrobienia i złożyć z powrotem.

Edited October 2, 2013 by paint

[gattling]

Jeszcze pytanie - nie rozbierałem nigdy repliki (gumka w serwisie wymieniana), czy ciężka to praca, czy dam sobie radę, czy też oddać replikę serwisowi niech się męczą?

 

Polecam obejrzeć trochę filmików na YouTube i się dowiedzieć co i jak. Jak pierwszy raz rozłożyłem geaboxa swojej gieci to złożyłem dopiero na trzeci dzień (działa do dziś :icon_wink: ) A ostatnio nawet, to za pierwszym razem się ze mną zgodził i ładnie ztrzasnął. Najgorszy jest anti-reversal bo przechyla zębatki, aczkolwiek możesz przyłożyć do gb silnik (najlepiej na neodymach), którego magnesy przytrzymają tą część w miejscu i będzie można na spokojnie złożyć wszystko do kupy.

 

http://www.youtube.com/watch?v=05WJhSczwhU

 

http://www.youtube.com/watch?v=KBtE6UoP1Ys

Edited October 3, 2013 by gattling

[Nitro]

Radzę się ubezpieczyć w dużo wolnego czasu. Jak masz strzelankę w tę niedzielę, to niczego nie dotykaj, bo nie ogarniesz. :icon_wink:

 

Rozebranie giety nie jest trudne. Wymiana gumki hopki to kwestia wprawy (musisz wiedzieć kiedy pozwolić sobie na odrobinę siły, a kiedy pokombinować). Wszystko jest kwestią wprawy i obeznania z własną repliką. Oprócz gearboxa. Nienawidzę rozbierać gearboxów. Za dużo elementów trzeba trzymać jednocześnie, żeby złożyć go z powrotem. Jeśli ktoś ma jakiś niezawodny sposób na jednoczesne trzymanie trzech zębatek, dwóch sprężynek, spustu, tłoka i zapadki przeciwpowrotnej bez użycia obu rąk i nóg, to ja bardzo chętnie poznam. :icon_wink:

 

W każdym razie musisz poświęcić wolny czas, żeby wszystko sobie ładnie rozebrać, pooglądać, poskładać, potem znowu porozbierać, zrobić co jest do zrobienia i złożyć z powrotem.

 

Jeżeli gearbox jest dobrze spasowany, to niczego prócz rąk nie trzeba.Na antyreversal i zębatki spróbuj magnesów, np talich z dysków twardych. Są mocne i płaskie ;)

[paint]

Dzięki za podpowiedzi o magnesach, od dzisiaj moje życie stało się prostsze. ;P

[rafcio21]

@Roky

Dzięki za odpowiedz. Jest jakaś dysza, która pasuję bez problemu, czy trzeba będzie kombinować. A ta dysza firmy Guru, o której piszą koledzy wyżej. Skoro dysza fabryczna JG 25,2 mm, to brać 25,2 mm czy 25,4 mm? Zdaje mi się, że teflon w rowku o-ringa w głowicy tłoka tylko będzie przeszkadzał, bo może zatykać otwory w głowicy tłoka przez, które powietrze dociska o-ring

Wiem, że odkopuje kotleta, ale gdzie dostanę ową dyszę 25,4mm Guru bądź inną, szczelną i odpowiedniej długości? Szukałem na googlach tego Guru, ale nie znalazłem nic. Może ktoś na zamówienie robi?

 

Po zrezygnowaniu z szukania po g36 i 25,4mm znalazłem coś takiego: http://madonion.eu/u...5-mm-p1529.html , ale to chyba nie to?

Edited October 13, 2013 by rafcio21

[rafcio21]

Jakby co, to znalazłem: http://azteko.pl/dysza-do-replik-typu-g36-standardu-jg-2535-mm-p-6452.html - dedykowana do JG dysza. Poprzedni post wydaje mi się, że można skasować.

 

Pozdro

[Luminofor]

Protech albo AirsoftPro.

[zubertasak]

Witam całe forum,nie chciałem zawalać forum nowym tematem dlatego pomyślałem, żę można go podpiąć tutaj. Jakiś czas temu zacząłem przygodę z asg. Jako, że nie dysponowałem pokaźnym budżetem zdecydowałem się na

G36 z JG

http://www.taiwangun.com/608-jg-3 (tak dla jasności)

 

A że apetyt rośnie w miarę jedzenia, przeszukując różne strony sklepów trafiłem na taką wersję Giety

http://gunfire.pl/pr...inu-JG2238.html ,która swoją drogą mnie urzekła.

 

A teraz pytanie : czy przerabianie mojej dotychczasowej repliki, na tą drugą, dłuższą wersję jest opłacalne i czy będzie lepsze jakościowo niż kupienie gotowca? Jeśli I-sza opcja to od czego zacząć i w jaki sposób? Dodam że za moją repkę zapłaciłem ok 420zł

 

Z góry dziękuję za pomoc i słowa wyjaśnień.

 

Pozdrawiam

[chomik_pl]

Niestety muszę cie zmartwić. Repliki którą posiadasz nie da się przerobić na wersje która cie interesuje.

Zwróć uwagę iż body repliki jest inne.

Da się ja jedynie upodobnić ale i ten zabieg będzie kosztowny. Najtaniej wyjdzie sprzedać to co masz i kupić to co chcesz.

Szyna górna i orisowanie przodu to wydatek 250 Zl

Do tego przedłużenie lufy - powiedzmy z komisu - 50 -100 zl

Z kolba nie zrobisz nic

Dochodzi jeszcze lunet i dwójnóg.

http://azteko.pl/fro...iami-p-245.html

http://azteko.pl/src...ksk-p-3836.html

Edited November 22, 2013 by chomik_pl

[echelon_]

IMHO wyjątkowo szpetna wersja SL9. Lepiej wziąć front zwykły od G36 który pasuje chyba długością pod SL9. Dwójnóg można sobie na razie darować a kiedyś dorwać ten od G36/MG36.

[Quzodor]

Witam, pisałem (2 strony temu) na temat luf precyzyjnych i po przeczytaniu kilku tematów wybrałem dwie opcje

1. http://zbrojownia.linuxpl.com/product_info.php?products_id=501 3mm za krótka stockowej (g36c Gfc/jg) powinna pasować.

2. http://www.taiwangun.com/lufa-precyzyjna-363mm-6-02mm-do-m4-guarder dużo dłuższa i tą właśnie więcej ludzi polecało, ale teraz pytanie, czy da się to uciąć na te 250mm (tyle co lufa stock) czy dłuższa (wymiana cylindra odpada, serio 275zł??) na jakąś znośna długość i danie tłumika (a je akurat bardzo lubię).