gattling Posted April 15, 2014 Report Share Posted April 15, 2014 (edited) Właśnie się dowiedziałem od kumpla z teamu, że ten gearbox jest grubszy, cięższy i lepiej wykonany niż te stare srebrne, które ładowano do g36 od jg. Pytanie na ile w tym prawdy? Jak zrobić test szczelności wraz z lufą przy gearboxie? Po prostu przyłożyć komorę z lufą do gb i pchać tłok? Czy trzeba jakoś sobie odpowiednio wcześniej zdystansować komrę od gb, aby test odzwierciedlał sytuację, kiedy wszystko jest złożone? Ewentualnie czy istnieje jakaś inna metoda sprawdzenia szczelności? (gdzieś czytałem o ułożeniu kawałku papieru na komorze i oddaniu strzału) Pozdrawiam. Edited April 15, 2014 by gattling Quote Link to post Share on other sites
Fishbonee Posted April 16, 2014 Report Share Posted April 16, 2014 Właśnie się dowiedziałem od kumpla z teamu, że ten gearbox jest grubszy, cięższy i lepiej wykonany niż te stare srebrne, które ładowano do g36 od jg. Pytanie na ile w tym prawdy? Bo jest pomalowany na czarno? :F Gearbox v3 ma taką budowę, że na prawdę mocno trzeba się postarać, żeby go rozwalić ;). Jak zrobić test szczelności wraz z lufą przy gearboxie? Po prostu przyłożyć komorę z lufą do gb i pchać tłok? Czy trzeba jakoś sobie odpowiednio wcześniej zdystansować komrę od gb, aby test odzwierciedlał sytuację, kiedy wszystko jest złożone? Ewentualnie czy istnieje jakaś inna metoda sprawdzenia szczelności? (gdzieś czytałem o ułożeniu kawałku papieru na komorze i oddaniu strzału) Musisz zrobić niezłą kamasutrę żeby sprawdzić to jednocześnie przy zatkanej lufie, wysuniętej dyszy i jednocześnie ściskając tłok w cylindrze :D. Ale nie powiem, niektórzy potrafią. Z papierkiem na komorze to po prostu odwracasz komorę replikę do góry nogami, na wlocie kulek do komory kładziesz papierek i oddajesz strzał. Jeśli go zdmuchuje - część powietrza, które powinno z dyszy pójść do lufy ucieka przez nieszczelne ich połączenie. Test niestety nie jest do końca wiarygodny, bo drgania pracującego gearboxa również mogą poruszyć papierek, co może być mylnie odczytane jako nieszczelność. Pozdrawiam. Również pozdrawiam :). Quote Link to post Share on other sites
rafcio21 Posted April 27, 2014 Report Share Posted April 27, 2014 (edited) Próbowałem używać funkcji "przeszukaj temat", ale nie wiem czemu nieważne co wpisze, to wywala mnie na stronę główną... Mam problem, otóż wymieniałem ostatnimi czasy komore HU na 5KU w mojej G36 (wersja stara, jeszcze z niematowym body). Komora powinna być przykręcana do gearboxa, ale nie do końca wiem jak to zrobić, jak wsadzę komorę i gearbox do body, to nie da się w jakikolwiek sposób przykręcić tego ustrojstwa. A jak skręce poza body to nijak tego nie wsadzę do body xP Druga sprawa, że zamocowałem całość bez śrubki, sprężyna dociska komorę do gearboxa, wiec nie powinno być problemu. Problem jest podawaniem kulek. Najpierw testowałem całość w warunkach domowych z chrono, tak średnio wychodziło: 2-3 strzałów - 360 fps 1 strzał - 60 lub 240 fps 1 strzał pusty, po chwili kulka wypada z lufy po strzale (nie zawsze) potem puściłem też serie bez pomiaru - pluło kulkami na 3m, zero zasięgu. raz mi się zdarzyło, że kulka się "nadziała" na duszę i zablokowała cały mechanizm Generalnie dysza wchodzi ładnie w komorę, aż do gumki HU. Porusza się poprawnie, przód, tył bez problemu. Może to być problem z długością dyszy? Może jest aż za długa... (JG ma dłuższą dyszę niż normalnie). Na standardowej komorze poza problemu ze szczelnością strzelało "w miare", bez plucia i drastycznych spadków fps. Wie ktoś co może być przyczyną problemu? Edited April 27, 2014 by rafcio21 Quote Link to post Share on other sites
Rogaś Posted April 27, 2014 Report Share Posted April 27, 2014 Komora ta jest w specyfikacji TM więc musisz użyć dyszy w standardzie TM do niej a nie JG. Najprościej będzie jak dokleisz kawałek gumy na czoło popychacza, cofnie to dysze i zacznie podawać kulki poprawnie. Sprawdzisz fpsy. Quote Link to post Share on other sites
rafcio21 Posted April 27, 2014 Report Share Posted April 27, 2014 Z tego co się orientowałem to własnie JG ma dyszę standardu TM 25,4 mm, a z reguły dodają do zestawów 24mm czy jakos tak od standardu CA. Znajomy ma ten sam zestaw w ARESie, tyle że z dyszą od CA i ma totalną nieszczelność. Quote Link to post Share on other sites
wiciok Posted April 27, 2014 Report Share Posted April 27, 2014 TM/JG = 25,2mm CA = 24,4mm Wałkowane przez połowę niniejszego wątku... Co do tej komory, to ktoś już gdzieś pisał, że nie pasuje ona do szkieletu JG. Quote Link to post Share on other sites
rafcio21 Posted April 27, 2014 Report Share Posted April 27, 2014 Na sklepach podają różne wartości, głównie 24.35mm i 24.25mm :P A co w komorze 5KU niepasującego? Ładnie wchodzi w otwór na śrubke (tylko nie mam pojęcia jak to przykręcić), dysza na ustawienie w pionie i poziomie też jest okej. Problem może być z: długością dyszy ustawieniem komory względem podajnika kulek Generalnie nie chcę szlifować dyszy nie będąc pewnym, także jak ktoś spotkał się z podobnym problemem, to prosiłbym o info. Mi się kończą pomysły i ostatecznie będę szlifował tą nieszczęsną dyszę. Quote Link to post Share on other sites
rezek10 Posted May 8, 2014 Report Share Posted May 8, 2014 (edited) Słuchajcie chłopaki,co najpierw wymienić w tej giecie?Brakuje mi trochę mocy...... Pomożecie?Mam przedłużaną,stockową gietę ;P A co? nie znalazłeś odp. na swoje pytanie w tym temacie czy się nie chce czytać ? S1 Edit: Prawdę mówiąc,nie chce mi się czytać 52 stron tego tematu.Na pewno jest tu zawarta wiedza,którą chcę zdobyć,ale jest tego trochę za dużo,bym zdążył to na jutro ogarnąć.Dlatego poprosiłem o pomoc od razu w temacie,nie czytając poprzednich stron. Edited May 8, 2014 by Snipernr1 Quote Link to post Share on other sites
rezek10 Posted May 8, 2014 Report Share Posted May 8, 2014 Dobra,poczytałem trochę tego tematu. Tylko mam dylemat,czy lecieć w preckę,czy w sprężynę m120. Zależy mi na zasięgu i celności.Mam na to 2 stówki.Da radę?Ew.co jeszcze wymienić?Łożyska? Dobra,poczytałem trochę tego tematu. Tylko mam dylemat,czy lecieć w preckę,czy w sprężynę m120. Zależy mi na zasięgu i celności.Mam na to 2 stówki.Da radę?Ew.co jeszcze wymienić?Łożyska? Quote Link to post Share on other sites
Mixon Posted May 9, 2014 Report Share Posted May 9, 2014 (edited) Podobno nie ma sensu pakować się w precki za taką kasę. Z resztą z tego co pamiętam, to za 200 zł starczy Ci i na M120, i na preckę. Te Madbulla/Guardera/Systemy nie są takie drogie w końcu. Ale jednak wziąłbym i poczytał trochę ten temat na Twoim miejscu, bo jeśli na Twojej liście nie ma dobrej gumki hop-up, to coś jest nie tak. Edited May 9, 2014 by Mixon Quote Link to post Share on other sites
rezek10 Posted May 9, 2014 Report Share Posted May 9, 2014 Znaczy gumka to od razu do wymiany,nie chciałem pisać,bo gumę wymienić chciałem już dawno.Tylko jak wsadzę tam M120 i preckę to stock to uciągnie?Zębatek mi nie zmieli?nie trzeba nic więcej wymieniać,by replika śmigała? Quote Link to post Share on other sites
wiciok Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Na konfigu: -SP120 Guarder -cylinder typ 2 stock -Prometheus 407mm -tłok SHS 7 metalowych zębów -łożyska ślizgowe 7mm SHS -dysza SHS + zeszlifowany popychacz -płytka selektora SHS -aluminiowa głowica tłoka DeepFire -stalowa łożyskowana prowadnica sprężyny CYMA -przeźroczysta gumka HU Guarder -okablowanie 2,5mm^2, układ MOSFET z AB, T-connectory mam stabilne 409fps (rozrzut Zmieniać cylinder na typ 1? Quote Link to post Share on other sites
Rogaś Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Od tego bym zaczął. Typ 2 do max 360mm lufek. Możesz jeszcze sprawdzić strzykawką ile pompuje zespół cylindra i przeliczyć objętość lufy. Porównać objętości. Quote Link to post Share on other sites
Hefajstos Posted July 2, 2014 Report Share Posted July 2, 2014 Siema. Chciałbym zapytać o wymianę kabli na niskooporowe i wtyków na Deans. Czy jest to trudne czy nawet laik sobie poradzi? Gdzie najtaniej mógłbym kupić takie kable ( podobno w modelarskich można dość tanio wyrwać) i czy lepiej kupić same kable czy już przygotowany zestaw pod G36 który jest oczywiście droższy. I jeżeli wymienię te kable i wtyczki to na pewno zwiększy się RoF i czy na stocku w G36c JG będzie ok? I czy opłaca się wymieniać same kable i wtyczki nie robiąc mosfetu bo troche mi szkoda kasy na niego (ok 60 zł gdzieś widziałem - chyba że wiecie gdzie jest dużo taniej). Chciałbym to zrobić sam bo w serwisie kosztuje to ok. 55 zł. Pozdrawiam. Quote Link to post Share on other sites
wiciok Posted July 2, 2014 Report Share Posted July 2, 2014 Jeśli chociaż parę razy trzymałeś w rękach lutownicę, to sobie poradzisz. Kable możesz kupić w modelarskim, ale też w pierwszym lepszym elektrycznym. Gotowe zestawy są do bani i drogie. Tak, rof i reakcja na spust odczuwalnie się zwiększą. Mosfet możesz zrobić samemu, to tylko tranzystor za kilka zł i 2 oporniki za kilka gr. Quote Link to post Share on other sites
Hefajstos Posted July 2, 2014 Report Share Posted July 2, 2014 No wlasnie slyszalem ze zeby zrobic mosfet samemu to juz trzeba sie troche znac na elektryce. I jeszcze pytanko: wtyczki T-connector potrzebne beda tylko 2 czyli jedna przy baterii a druga na zakonczeniu kabla z gb zeby baterie podpiac? Czy moze wiecej np. od mosfetu bo slyszalem ze mozna zrobic wlasnie mosfet od razu z wtyczka T-connector i latwiej jest w razie czegos wyciagnac itp niz jak jest przylutowany. I tak orientacyjnie moglbys podac w jakich kosztach bym sie zamknal z okablowaniem, wtyczkami Deans i jakimś prostym mosfetem (jesli da sie latwo zrobic samemu lub gdzie kupic jakis najprostszy zeby po prostu pelnil swoja funkcje i oszczedzal styki) ? A chodzi mi tez o to czy stock'owe bebechy wytrzymaja wyzszy RoF (zastanawiam się tez nad wymiana stock'owej baterii NiMh 1100 mAh 8,v na jakiegos li-pola) . I juz ostatnie pytanie odnosnie ladowania takiej baterii z inna wtyczka: czy ladowarki posiadaja rozne wejscia normalnie podlaczymy baterie czy musiałbym kupic jakas przejsciowke? To tyle. Dzieki za szybka odpowiedz i pozdrawiam Quote Link to post Share on other sites
wiciok Posted July 2, 2014 Report Share Posted July 2, 2014 No wlasnie slyszalem ze zeby zrobic mosfet samemu to juz trzeba sie troche znac na elektryce Nie trzeba, wystarczy tyle, co do polutowania kabli. I jeszcze pytanko: wtyczki T-connector potrzebne beda tylko 2 czyli jedna przy baterii a druga na zakonczeniu kabla z gb zeby baterie podpiac? Zależy, można zrobić i na 1 wtyczce jak ktoś chce, ale z 2 łatwiej się rozkłada. Czy moze wiecej np. od mosfetu bo slyszalem ze mozna zrobic wlasnie mosfet od razu z wtyczka T-connector i latwiej jest w razie czegos wyciagnac itp niż jak jest przylutowany. Mosfet na wtyczce jest imho bez sensu, i tak kable idą inaczej, niż zwykłej instalacji, więc praktycznie nic to nie daje, bo nie można odpiąć samego mosfeta i strzelać bez w razie np. awarii. I tak orientacyjnie moglbys podac w jakich kosztach bym sie zamknal z okablowaniem, wtyczkami Deans i jakimś prostym mosfetem (jesli da sie latwo zrobic samemu lub gdzie kupic jakis najprostszy zeby po prostu pelnil swoja funkcje i oszczedzal styki) ? 1 metr kabla czerwonego 1,5mm^2 - 4zł 1 metr kabla czarnego 1,5mm^2 - 4zł 2 metry kabla sygnałowego do mosfetu - 2x2,60zł IRL1404 - 4zł opornik 100 om - 10gr? opornik 20 kom - 10gr? rurka termokurczliwa - kilka zł konektorki do silnika - 50gr? Lutownicy i cyny nie liczę. A chodzi mi tez o to czy stock'owe bebechy wytrzymaja wyzszy RoF (zastanawiam się tez nad wymiana stock'owej baterii NiMh 1100 mAh 8,v na jakiegos li-pola) . Tłok raczej do zmiany bo szybko zęby padną, aczkolwiek po dobrym ustawieniu AOE może chwilę pochodzić. I juz ostatnie pytanie odnosnie ladowania takiej baterii z inna wtyczka: czy ladowarki posiadaja rozne wejscia normalnie podlaczymy baterie czy musiałbym kupic jakas przejsciowke? Zależy od ładowarki, w stockowej musiałbys zmienić wtyczkę. Quote Link to post Share on other sites
Hefajstos Posted July 2, 2014 Report Share Posted July 2, 2014 (edited) 2 metry kabla sygnałowego do mosfetu - 2x2,60zł ? We wcześniejszym poście pisałeś, że starczy tranzystor za kilka zł i 2 oporniki. Spk szkoda mi kasy na razie na mosfet więc ewentualnie wymienię tylko kable i wtyczki a poza tym replika jeszcze na gwarancji więc na razie nie będę wymieniał tego tłoka bo to też kolejne wydatki. Albo może zajmę się tym dopiero jak będę wymieniał baterię na li-po i od razu do tego jakąś ładowarkę kupię. Jakbym wymienił tylko kable i wtyczki no i li-po to stock udźwignie? Jeszcze takie pytanie o jg0538: na zbrojowni pisze, że ma stalowe łożyska ślizgowe. Czy to prawda? Byłem pewny, że w tej giecie są plasticzane. I tak jeszcze z czystej ciekawości: czy do każdej repliki możemy zamontować każde łożyska (chodzi mi o średnicę) z lepszy bądź gorszym efektem czy do danego GB nie podejdą o innej średnicy niż stock'owe. Edited July 2, 2014 by Hefajstos Quote Link to post Share on other sites
wiciok Posted July 12, 2014 Report Share Posted July 12, 2014 Cholera, wstawiłem typ 1 i efekt to fps średnio o 7 więcej (śr. 406,4 fps) :maniak_strach: Jakieś porady? Zmiana gumy może? Na tłoku i dyszy jest strzykawka, więc może to biały Guarder przepuszcza? Quote Link to post Share on other sites
Luminofor Posted July 13, 2014 Report Share Posted July 13, 2014 (edited) Ja bym spróbował zmienić gume (tradycyjnie zielona gg, albo systema energy). Z białego Guardera zrezygnowałem już dawno. Wolę mieć coś, co mogę wyciągnąć, poprawić, włożyć z powrotem, ogólnie trochę pokombinować. Biały Guarder jak dla mnie zbyt delikatny, bardzo łatwo może się urwać/pęknąć, podwinąć, itp. No i jak dla mnie niemożliwym było wyciągnięcie go w całości. Jeżeli z układem cylindra jest wszystko ok to prawie na pewno guma, albo docisk/dopasowanie dyszy do gumy. Edited July 13, 2014 by Luminofor Quote Link to post Share on other sites
wiciok Posted July 13, 2014 Report Share Posted July 13, 2014 Docisk jest ok, komora jest oparta o gb z twardą podkładką i dociśnięta mniej więcej 4cm sprężyną... Nic, wsadzę czerwonego Madbulla, bo akurat mi będzie pasować kupienie paczki 2 gumek i wtedy się zobaczy. Quote Link to post Share on other sites
Mixon Posted July 13, 2014 Report Share Posted July 13, 2014 (edited) Słuchajcie, tak się tylko głośno zastanawiam, deep fire ma dobre opinie, bore-upy lepiej mieć niż nie mieć, a z listy części, które trzeba wymienić, wszystkie są. Opiniami z 2007 mógłbym się posłużyć, ale świeższe mnie bardziej interesują :P Warto się pakować w taki zestaw? Gumka i lufa są zmienione, komory na razie nie tykam. Mosfet i kable poprowadzone do kolby razem z tuningiem wewnętrznym. Czas odstawienia G36K na drugi plan to już w moim przypadku kwestia miesięcy, a nie lat :icon_razz: Zastanawiam się na przemajstrowaniem jej na coś w rodzaju MG36, lub DMR, myślę, że M130 pasuje do tych kryteriów. Jestem trochę leniwy i mam niski poziom zaufania w swoje umiejętności, dlatego lubię wszelkie zestawy ze względu na ich kompatybilność. Piłowanie, szlifowanie i w ogóle to proces dość nieodwracalny, a ja nie jestem koneserem musztardy po obiedzie, którą bywa, że sobie serwuję. Przy okazji, jakby ktoś chciał, to mam zapisane parę różnych set-upów giet z różnych źródeł. Jak ktoś też nie lubi eksperymentować, to mogę się podzielić. Edited July 13, 2014 by Mixon Quote Link to post Share on other sites
wiciok Posted July 13, 2014 Report Share Posted July 13, 2014 W tym zestawie łożyska mają 6mm, a nie 7 jak w gietce. Poza tym, i tak nie warto. Quote Link to post Share on other sites
Mixon Posted July 13, 2014 Report Share Posted July 13, 2014 W tym zestawie łożyska mają 6mm, a nie 7 jak w gietce. Poza tym, i tak nie warto. No, w sumie popatrzyłem na to i owo, chyba się trzeba będzie zwyczajnie przełamać, jak w czasie składania komputera na części :P Quote Link to post Share on other sites
wiciok Posted July 24, 2014 Report Share Posted July 24, 2014 Ok, zmieniłem gumkę (stary guarder miał rozerwany kołnierz) i na czerwonym madbullu mam 415fps (rozrzut jakieś 3 fps) na SP120. Na 130 Tornado praktycznie tyle samo. Na 150 Tornado 499fps. Na 170 tyle samo. Coś jest ewidentnie nie tak, skoro u kumpla w emce było z 15fps więcej na tym 130. Przecież chyba Guarder 6,02 w stosunku do promyka 6,03 nie robi aż takiej różnicy? Na tłoku strzykawka, na dyszy strzykawka. Dysza nie jest za krótka, bo sprawdziłem z wywalonym dystansem pomiędzy komorą, a GB i było dokładnie tyle samo (126m/s z hakiem). Powoli kończą mi się pomysły. Popychacz? Głowica cylindra? Czy może wszystko jest ok, a ja mam urojenia, że powinno być więcej? Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.