mk29 Posted February 12, 2010 Author Report Share Posted February 12, 2010 Pytanie do osób używających GB v.2 Long produkcji G&P - Czy pękł komuś ten szkielet? Mój już 2 roczek zalicza na oryginalnych zębatkach (tłokowa i środkowa) a trzeba przyznać, że żyłowany nieco ;-) Poza tym czy ktoś widział gdzie można dostać tłok czerwony G&P? Quote Link to post Share on other sites
LiuKas Posted February 12, 2010 Report Share Posted February 12, 2010 Rok temu padł znajomemu w zimę przy m170 (sr-25 G&P), ponoć wadliwy mu się trafił. Quote Link to post Share on other sites
Lolexus Posted February 13, 2010 Report Share Posted February 13, 2010 jak ktoś w zimę strzela za 170 to się niech nie dziwi ze metal bardziej kruchy sie robi i łatwiej czesci padają..założę sie ze to przez to sie stało..ja ze swojej sr w zime nie strzelam, szkoda sprzętu za ciężką kasę.. Ja mam swoj 2,5 roku i nic ;) z tym ze CA;) Quote Link to post Share on other sites
Guest Nazgool Posted March 18, 2010 Report Share Posted March 18, 2010 Miał ktoś do czynienia z repliką SR-25 ARES ? Planuję zakup, ale w sumie nic o niej nie mogę znaleźć. Quote Link to post Share on other sites
Lolexus Posted March 18, 2010 Report Share Posted March 18, 2010 Ale sr-25 ARESa z tego co mi wiadomo ma normalny v2 Quote Link to post Share on other sites
pidzejfat Posted March 18, 2010 Report Share Posted March 18, 2010 Pdf z testem Ares'a ^^ http://www.tacticalairsoftreview.com/issues/vol2issue1.pdf Quote Link to post Share on other sites
opt1c5 Posted March 22, 2010 Report Share Posted March 22, 2010 Nie chcę tworzyć osobnego tematu, bo może tutaj uda mi się uzyskać odpowiedź. Mam pewien problem z moja SR 25 od CA. W karabinie siedzi sprężyna M170, silnik Systemy Magnum, reszta raczej nieistotna. Jeśli chodzi o zasilanie to wygląda to tak, kable standard, bezpiecznika brak, batki - 2 sztuki po 12V. Problem jest następujący, po oddaniu około 200 strzałów, karabin przestaje działać na single, sprężyna jest naciągana tylko na auto, a po kilkunastu strzałach już z reguły nawet na auto nie naciąga sprężyny. Batka 9,6V 4000 mAh nie jest wstanie naciągnąć sprężyny, a przecież przy tym silniku nie powinno być problemu. Czy ktoś orientuje się czym może być spowodowane tak duże zapotrzebowanie prądowe repliki i jak problem rozwiązać? Dodam, że śruba dociskająca silnik, nie jest do końca wkręcona gdyż gwint jest podjechany. :/ Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Quote Link to post Share on other sites
xel20 Posted March 22, 2010 Report Share Posted March 22, 2010 jakie zębatki? Quote Link to post Share on other sites
przemek10 Posted March 23, 2010 Report Share Posted March 23, 2010 W jakim stanie są styki ? Jaki smar ? Ostatnio rozkładałem Mke CA , nie wiem ile lat ale ma jeszcze plombę krakmanów więc spokojnie z 3-4 , stokowy biały smar zmienił konsystencję bardziej na klej i 9.6 ledwo ruszała , wyczyściłem i 8.4 spokojnie starcza . Quote Link to post Share on other sites
opt1c5 Posted March 23, 2010 Report Share Posted March 23, 2010 Replika jest z stycznia 2009, wtedy też była tuningowana. Ja kupiłem ją w czerwcu 2009. Problem z szybkim rozładowaniem baterii był już wtedy. Kolega mówił, że na dotarciu zużycie prądu jest większe, ale później powinno być ok. Jakie zębatki są nie wiem, albo stock, albo te http://www.taiwangun.com/gearboxy_oraz_ich...r25_ca-771.html Smar jak był użyty nie wiem, bo replika nie była składana przeze mnie. Styki są ok. To, że jest potrzeba batka 12V mnie nie martwi tylko, dlaczego tak szybko padają. Ustawienie silnika ma na to duży wpływ? Quote Link to post Share on other sites
xel20 Posted March 23, 2010 Report Share Posted March 23, 2010 stawiał bym na zrypane podkładkowanie lub za małe przełożenie na zębatkach. W obu wypadkach silnik ma ciężej i ciągnie więcej prądu. Quote Link to post Share on other sites
opt1c5 Posted March 23, 2010 Report Share Posted March 23, 2010 Jedna zębatka jest o większym przełożeniu, jak się przed chwilą dowiedziałem. Sprawdzę jeszcze jak będzie chodzić w tym sezonie, posprawdzam napięcia i najwyżej dam ją do ponownego przesmarowania i wypodkładkowania. Quote Link to post Share on other sites
VIPER-RT10 Posted March 23, 2010 Report Share Posted March 23, 2010 Oprócz tego co już zaproponowali koledzy dodam od siebie. Wymień kable na nisko oporowe przy okazji i zobacz czy na innym silniku też tak robi, może ten co masz ma jakieś lekkie zwarcie na komutatorze lub uzwojeniu i kiedy trochę pochodzi grzeje się i coś zaczyna bardziej zwierać a wtedy będzie tracił moc. Inna kwestia, że mosfet też by zmniejszył opory elektryczne... Quote Link to post Share on other sites
xel20 Posted March 23, 2010 Report Share Posted March 23, 2010 (edited) może ten co masz ma jakieś lekkie zwarcie nie wiem jak to wygląda w emkach ale w kałaszkach jak montuje się ten silnik należy uważać na to jak są ułożone te kabelki od szczotek silnika. Są dość grube i jeśli dotykają ramki silnika może dochodzić do zwarć. Edited March 23, 2010 by xel20 Quote Link to post Share on other sites
Lolexus Posted March 23, 2010 Report Share Posted March 23, 2010 Tez przez to przechodziłem, jak juz chyba ze wszystkim w tej replice, pi pierwsze wymień styki, niemalże 100%! albo chociaż je przetrzyj drobnym papierem ściernym 2. kable na niskooporowe 3. mosfet, najlepiej z ab blockiem 4. ew. wymień szczotki w silniku i to tyle swoją drogą magnum luuubi dużo prądu ;) Quote Link to post Share on other sites
opt1c5 Posted March 23, 2010 Report Share Posted March 23, 2010 Dzięki za rady. Wymienię styki i kable i myślę, że będzie ok. Quote Link to post Share on other sites
VIPER-RT10 Posted March 24, 2010 Report Share Posted March 24, 2010 Mała sugestia co do baterii! Nie wiem czym ją ładujesz ale takie zwykłe proste ładowarki kiepsko ładują i najczęściej zmniejszają pojemność akumulatorków, dlatego warto zainwestować w porządną ładowarkę! Powtórzę się ale mosfet odciążył by znacznie styki które istotnie lubią się wypalać a o czym zapomniałem napisać. Lolexus dobrze prawi! :-) Quote Link to post Share on other sites
Lolexus Posted March 24, 2010 Report Share Posted March 24, 2010 Dzieki ;) mi przy mojej Li-Po 2200mAh 33C 11.1v wystarcza na jakiej półtora strzelanki(mowa tu do dniach) oprócz tego mam jeszcze 9.6v 3300mAh GP, jeszcze jej nie rozładowałem ;P Fakt, dobra ładowarka to podstawa ;) Quote Link to post Share on other sites
Aurendil Posted April 13, 2010 Report Share Posted April 13, 2010 Noszę się z projektem zrobienia "kieszonkowej" snajperki. Kieszonkowej znaczy poręcznej, tak 550 do maks 600 FPS, ze składaną kolbą i umiarkowanie długą lufą. Myślałem o rozbudowie CA25 URX Spec. Force. sprężyna 170 albo 190. Bardzo precyzyjna lufa. Dobry hop up. Teraz tak. Spotkałem się z różnymi opiniami i (informacjami na stronach sklepów), czy CA25 URX ma Gearbox 2 czy 2 long? Jak to jest? Czy można i jest sens zrobić taką małą a silną snajperkę? Czy ktoś to próbował? Czy długa lufa robi "wszystko" i nie da rady tego ominąć? Jaka jest minimalna długość lufy, żeby sensownie trafiać z odległości 60 metrów? Quote Link to post Share on other sites
Lolexus Posted April 13, 2010 Report Share Posted April 13, 2010 CA25URX Spec na bank ma long gb, choc jak Ci sie uda dostac GP to bez wahania bierz GP ;) Duzo lepsze jest, ja CA kupiłem, przyoszczędziłem i teraz załuje.. Ad1. Jeśli ma odpowienio długą lufe to jest sens Ad2. Da sie zmniejszając moc. Długo by opowiadac dlaczego musi byc dobrze dobrana lufa do ilosci i prędkości powietrza wydostajaca sie z GB. Jak trzeba bedzie to opisze o co chodzi ;) Ad3. Ja mam 510m przy ok 550fps i na 60m trafiam bez problemów ale polecał bym dłuższą.. Quote Link to post Share on other sites
thewojtz Posted April 14, 2010 Report Share Posted April 14, 2010 A więc, dlaczego żałujesz? A gdyby się brało sam GB od CA byłoby ok? Quote Link to post Share on other sites
Lolexus Posted April 14, 2010 Report Share Posted April 14, 2010 A więc, dlaczego żałujesz? A gdyby się brało sam GB od CA byłoby ok? Po pierwsze to to ze musisz kupic prawie wszystkie bebechy od GP żeby osiągnąć moc ok 600fps w CA, mam u siebie oba Gear Boxy CA i GP i wg. mnie GP jest 100razy lepiej wykonane. Kupujesz mocną sprężynę, głowice tłoka, ew cylinder i głowice cylindra i zasadzie to wszystko ;) Quote Link to post Share on other sites
thewojtz Posted April 14, 2010 Report Share Posted April 14, 2010 Ale sam szkielet jest na poziomie G&P? Np. jako wymiana do A&K, bo G&P już nie ma lub są koszmarnie drogi a jeśli potrzebuje się GB + ew. zębatki to nie opłaca się wywalać 750pln, żeby później wyrzucić całą pneumatykę i sprężynę z prowadnicą. Quote Link to post Share on other sites
Lolexus Posted April 14, 2010 Report Share Posted April 14, 2010 Karabinu wyborowego nie zrobisz niskim kosztem..ja na swój GB od GP wywaliłem te 770zł z asgshopu a w sumie na samą sa to conajmniej z 6k wrzuciłem.. Moj GB wytrzymał ok 2 lata po czym pękł, ale załuje ze przyoszczędziłem..nie warto na tym oszczędzac. Tak jak mówiłem wg mnie GB GP jest duzo lepiej wykonany ;) Quote Link to post Share on other sites
Aurendil Posted April 14, 2010 Report Share Posted April 14, 2010 Szczerze mówiąc zawsze słyszałem, że jak się robi solidną snajperkę to, wszystko jedno kupuję stokowy G&P czy CA muszę wymienić bebechy. Prawda? Zostaje sama zewnętrzna skorupa? Skorupa CA nie jest dużo słabsza od GP? Więc po co mam kupować droższe stokowe bebechy GP które i tak pójdą na śmietnik jak mogę kupić tańsze CA i załadować super wypasionymi bebechami GP które pasują do skorupy tańszej firmy. Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.