Guest (ID:6452) Posted April 16, 2010 Report Share Posted April 16, 2010 wziąłeś w ogóle pod uwagę że kulka się porusza? Codzi nie tylko o samą ilość gazu co też o to w jakim czasie zostanie ona uwolniona do lufy. Co z tego że uwolnisz sporo gazu jak kulka jż dawno wyleci z lufy z prędkością np 100fps? Quote Link to post Share on other sites
thewojtz Posted April 17, 2010 Report Share Posted April 17, 2010 Poczekaj gdzie wynik twych obliczeń równa się 60ms? (31,49 ms = 60 ms) Nie jestem matematykiem, ale to mi się jakoś nie równa. I czy czas uwalniania się gazu nie zależy od stopnia jego sprężenia? W tym wypadku CO2 lub sprężone powietrze? Hmmm... nie wiem jak to wygląda w torii, ale jak widziałem to w wersji prototypowej (ale działającej) kulka na pewno nie wylatywała z lufy z prędkością 100fps'ów, więc chyba te 60ms było wystarczające ;) Ale pewnie pomiary na chrono i 'badania' pokażą jakieś optymalne ustawienie. Quote Link to post Share on other sites
Sushi.50 Posted April 17, 2010 Author Report Share Posted April 17, 2010 Czyli zawór musi być otwarty dokładnie przez 31,49 ms. Sebciu testował swój zawór na czasie 60 ms, to było za dużo i nawet zgadza się z obliczeniami. To co napisałem nie znaczy, że 31,49 = 60 ms, ale że sebciu testował już swój zawór i przy czasie otwarcia 60 ms to było za dużo i widać było że ten czas musi być kilkanaście ms krótszy. Gdzieś wyczytałem, że stosunek podawanego powietrza do objętości lufy powinien być w stosunku 4/3, czyli wychodzi tu około 42 ms. Ale to tylko takie teoretyczne dywagacje, zobaczymy co pokaże praktyka. Quote Link to post Share on other sites
VIPER-RT10 Posted April 21, 2010 Report Share Posted April 21, 2010 Dzisiaj odbyły się pierwsze testy układu. Zaczęliśmy od 5 bar a skończyliśmy na 21! Przy 15 przebija dno puszki po energy drinku Przy 21 mamy wrażenie iż replika może zabić. Przebiło puszkę karton za nią i poleciało dalej robiąc kilka rykoszetów :-F Testy były prowadzone przy temperaturze około 8*C i na kulkach 0.36 MadBull W skrócie: -Elektrozawór się wyrabia pod względem przepływu i nie ma żadnych problemów z otwieraniem przy maksymalnym ciśnieniu -skoki ciśnienia na reduktorze wynosiły około 1,5-2 bary (na wyjściu) w zależności od ciśnienia roboczego -zastosowaliśmy "bufor" gazowy na wężu za reduktorem -musieliśmy zablokować zawór bezpieczeństwa na reduktorze gdyż przepuszczał powyżej 10 bar :???: dziwne gdyż czerwone pole zaczyna się przy 20 barach Dokładną recenzję niebawem napisze Sushi 8) Quote Link to post Share on other sites
Sushi.50 Posted April 22, 2010 Author Report Share Posted April 22, 2010 Dodam tylko, że korzystaliśmy z małego mechanicznego styku, który za każdym razem dawał inny czas otwarcia zaworu. Jak Sebciu skończy układ sterujący, zrobimy testy z równymi czasami otwarcia i z pomiarem na chrono. Póki co testy udowodniły, że: -przewody wytrzymują 21 Bar (teoretycznie robocze 10) -mimo głębokich trosk kilku użytkowników elektrozawór, który kupiłem radzi sobie znakomicie -szybko-złączki do przewodu są do kitu, lepiej użyć króćców skręcanych -teflonu nigdy za wiele! Quote Link to post Share on other sites
YARRA Posted June 8, 2010 Report Share Posted June 8, 2010 czytam o elektrosterowaniu dozowaniem powietrza w snajperce, rzucę małym pomysłem - poszukajcie płytek sterowania do markera paintballowego - np ION, do tego najprostszy regulator np tez od ION-a (stockowy) - reg dwał na wyjsciu cisnienie rzędu 140 PSI )ale można zmniejszyć , tryby strzelania semi - płytka UK i semi + auto - płutka US, są tez dostepne butle HP bodajże 4 albo 6 OZ Quote Link to post Share on other sites
sebciu Posted June 13, 2010 Report Share Posted June 13, 2010 Schemat sterownika bezpeiczniki i wolto- i ampero mierze sa nie potrzebne schemat który działa wartości, cześci sa nie odpowiednie, dadzą długi czas otwarcia, kto chce niech pisze na pw o wartości jezeli ktoś chce moge zrpbic gotowy układ na zamówienie Przerobione na linka z uwagi na rozjazd forum! Viper Quote Link to post Share on other sites
Sushi.50 Posted June 13, 2010 Author Report Share Posted June 13, 2010 Działa, potwierdzam! Quote Link to post Share on other sites
sebciu Posted June 14, 2010 Report Share Posted June 14, 2010 W tym tyg jadę po porcje gazu, w przyszłym tyg skończę prace spawalnicze i zrobię układ, za 2 tyg zmontuję wszystko tak, aby było to zdolne do strzelania w warunkach walki ASG. Na razie powiem, że możliwe, że kulki latają na 100m ale, na razie nie mam gazu i nie mam jak tego potwierdzić Quote Link to post Share on other sites
Sticker Posted September 25, 2010 Report Share Posted September 25, 2010 Temat umarł? Cichaczem śledziłem poczynania i jestem ciekaw na jakim etapie jesteście bo mam dylemat z repliką Barreta SG. Jak ją można napędzić inaczej niż zawodnym jak dla mnie M4/16 GB v.2 (biorę tez pod uwage od SR 25 by G&P) ale AEG to nie pociśnie tyle co dobrze zbudowany gaziak. Quote Link to post Share on other sites
sebciu Posted September 28, 2010 Report Share Posted September 28, 2010 Temat umarł? Cichaczem śledziłem poczynania i jestem ciekaw na jakim etapie jesteście bo mam dylemat z repliką Barreta SG. Jak ją można napędzić inaczej niż zawodnym jak dla mnie M4/16 GB v.2 (biorę tez pod uwage od SR 25 by G&P) ale AEG to nie pociśnie tyle co dobrze zbudowany gaziak. Temat, możliwe, ja na razie mam szkołę, karabin leży, nawet czasu nie mam butli napełnić. Ci którzy byli na basrze lub, na xavrasie widzieli replikę, i jak strzela, w moim karabinie pozostaje kwestia, estetyki, , lufy wewnętrznej, i HU, do skończenia. Powiem, że mam w planach sr25 i barreta samopowtarzalnego, ale na razie brak funduszy, więc, na razie wszystko leży. btw. jak ktoś ma do sprzedania tanio skorupę sr-25, to pisać na PW, ew. samo body, z magazynkiem i chwytem, ale tanio. Quote Link to post Share on other sites
Baker2222 Posted September 28, 2010 Report Share Posted September 28, 2010 Jak złapiesz trochę czasu to wrzuć fotki. Logiczne, że możesz być zabiegany :) W końcu takie projekty czasami powstają latami :) Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted October 2, 2010 Report Share Posted October 2, 2010 Mam mały problem z układem sterującym. Po podłączeniu całego układu na płytce uniwersalnej nic nie działa, a nawet gorzej: po około 3sek, tranzystor NPN jest tak gorący że można nim gotować wodę, a po 5sek, leci z niego dym... Gdybym chciał zrobić świecę dymną to bym kupił saletrę a nie tranzystory... Układ rozłożyłem już z 5 razy, i nic, dalej (kolejny) tranzystor się "pali". Co może być przyczyną? Mam jeszcze parę tych timerów i tranzystorów, ale nie chce kolejnego spalić :) Korzystałem z układu od Sebcia http://img820.imageshack.us/img820/5875/uo0033c.jpg Szukałem na innych stronach różnych układów, ale jakoś na każdej co innego pisze... Quote Link to post Share on other sites
xel20 Posted October 2, 2010 Report Share Posted October 2, 2010 a zgłosiłeś się do Sebcia po faktycznie wartości parametrów układu? ;P Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted October 2, 2010 Report Share Posted October 2, 2010 To są faktyczne wartości :) Na PW od Sebcia dostałem. Złożyłem układ raz jeszcze, diodę prostowniczą na odwrót włożyłem (bez komentarza...) ale dalej nie działa, pewnie coś spaliłem. Na mierniku sprawdziłem tranzystory, nie znam się na tym ale jak włożyłem to na ekranie wyświetliło mi się 279, to dobrze czy źle? :) Quote Link to post Share on other sites
sebciu Posted October 3, 2010 Report Share Posted October 3, 2010 To są faktyczne wartości :) Na PW od Sebcia dostałem. Złożyłem układ raz jeszcze, diodę prostowniczą na odwrót włożyłem (bez komentarza...) ale dalej nie działa, pewnie coś spaliłem. Na mierniku sprawdziłem tranzystory, nie znam się na tym ale jak włożyłem to na ekranie wyświetliło mi się 279, to dobrze czy źle? :) A jakich diod użyłeś, i jakiego tranzystora? http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=1N4148 http://img195.imageshack.us/img195/4520/schemath.jpg I wszędzie gdzie jest znaczek uziemienia musi być połączone z baterią - D3 to zawór/cewka. Jeżeli grzeje się tranzystor to znaczy, że jest spalony. Proponuję używać gniazd/podstawek, i pod tranzystor i pod ne555, bo przegrzanie elementów też może je zepsuć. http://www.tme.eu/pl/katalog#id_category%3D100142 Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted October 3, 2010 Report Share Posted October 3, 2010 Diody 1n4148, tranzystor BC547B-K44 Gniazda mam, ale na płytce drukowanej, a nie uniwersalnej :) Quote Link to post Share on other sites
Sushi.50 Posted October 4, 2010 Author Report Share Posted October 4, 2010 Z mojej strony projekt zatrzymał się z powodu braku funduszy, mój aeg ostatnio dużo pochłonął. Ale skończymy to :) Quote Link to post Share on other sites
sebciu Posted October 5, 2010 Report Share Posted October 5, 2010 Diody 1n4148, tranzystor BC547B-K44 Gniazda mam, ale na płytce drukowanej, a nie uniwersalnej :) Tranzystor za słaby, najlepszy bd243c - ok 2zł. Druga dioda 1n4001, od tranzystora > do zasilania + Jak teraz zrobisz wg, tego co z ostatniego mojego posta, wszystko musi działać Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted October 5, 2010 Report Share Posted October 5, 2010 Jeszcze jedno pytanko, przełącznik normalnie zamknięty obwód czy normalnie otwarty obwód? W domu mam tylko przycisk który ma zamknięty obwód, dopiero jak go nacisnę to go otwiera. Quote Link to post Share on other sites
sebciu Posted October 6, 2010 Report Share Posted October 6, 2010 Jeszcze jedno pytanko, przełącznik normalnie zamknięty obwód czy normalnie otwarty obwód? W domu mam tylko przycisk który ma zamknięty obwód, dopiero jak go nacisnę to go otwiera. Powinien być normalnie otwarty, po wciśnięciu zamykać obwód. Jak dasz normalnie zamknięty, to po puszczeniu przycisku będzie się zawór otwierał, i może być większy pobór prądu, i obciążenie układu. Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted October 6, 2010 Report Share Posted October 6, 2010 (edited) Kurcze, w elektroniku nie mieli kondensatorow elektrolitycznych 220nF... :/ Teraz muszę czekać, a elektrozawór będzie w piątek.. I jeszcze jedno. R5 to oznaczenie potencjometru, tak? Czy mogę tam wstawić po prostu rezystor 220k? Edited October 6, 2010 by Xyanek Quote Link to post Share on other sites
KicpA Posted October 6, 2010 Report Share Posted October 6, 2010 A czym będziesz regulował później długość impulsu? Quote Link to post Share on other sites
sebciu Posted October 6, 2010 Report Share Posted October 6, 2010 (edited) Kurcze, w elektroniku nie mieli kondensatorow elektrolitycznych 220nF... :/ Teraz muszę czekać, a elektrozawór będzie w piątek.. I jeszcze jedno. R5 to oznaczenie potencjometru, tak? Czy mogę tam wstawić po prostu rezystor 220k? Można, ale to jak KicpA napisał, nie będzie regulacji, a ja zazwyczaj strzelam na nieco podkręconym czyli, opór 10-20k i wystarcza, a zwiększam jak mi bateria siada, bo np. czy słabiej naładowanym lipolu, przy zerowym oporze na potencjometrze, zawór się nie otwiera. Potencjometr mają w każdym sklepie. Co do kondensatorów, coś żeby przypominało ok 800nF=0,8uF, (suma tego co na schemacie). można to osiągnąć łącząc kilka innych kondensatorów. Odsyłam do:Łączenie kondensatorów Ogólnie wszystko zależy od zaworu, (jaka jakość), w jednych tak jak u mnie szybko się otwiera i potencjometr raczej nie służy do regulacji fps. Edited October 6, 2010 by VIPER-RT10 Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted October 7, 2010 Report Share Posted October 7, 2010 Ale dziwactwo wyszło z tego układu: Nie zauważyłem jak złączki na płytce uniwersalnej się rozlutowały, a w efekcie pin 6 i 7 nie były ze sobą połączone ,a pin 5 nie był podłączony przez kondensator do - ... O dziwo układ działał I jeszcze jedno, po naprawie usterek pojawił się następny problem: podłączam zasilanie, naciskam przełącznik i silnik się kręci tyle ile chce, a jak drugi raz nacisnę to gaśnie... I już wiem dlaczego układ wcześniej nie działał... Poprostu timer555 był spalony :icon_neutral: Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.