Gogin

Faktycznie mogą być styki. Sprawdź czy wtyczka przy baterii/okablowaniu repliki - ta na końcu kabli - tamiya, sprawdź czy kable w niej nie siedzą zbyt płytko/luźno.

Spróbuj dokręcić silnik - masz dziurkę na spodzie/dnie chwytu - imbus 1,5mm tam wchodzi.

Do siedziska maga, a po cóżesz? Źle zaczęło działać, że zaraz musiałeś tam psiknąć? Pewnie napsikałeś do tego gniazda maga i jakoś lub specjalnie też do tunelu przez który podawane są kulki - i co z tego w tym wypadku, że HU był wyłączony - wiesz w ogóle jak HU działa? Nie ma tu różnicy czy byłby włączony/wyłączony - kulki uwalą się w smarze i tak pobrudzą część HU, która podkręca kulki, a co za tym idzie - zasięg spada i masz co masz. Tak, należy konserwować repliki, ale konserwacja nie zawsze równa się smarowanie. Konserwacją jest chociażby czyszczenie lufy, czy zwalnianie sprężyny po st

No to z głową podkręcać, ale to nie zawsze - zależy od dystansera, gumki i ilości efpeesów jakie się ma...

Fakt, nie ma, mój błąd, chyba myślałem o czymś innym. Może poszukaj kogoś kto ma tłumik na swoim AKM'ie/ew. sprzedaje ten tłumik płomieni na alledrogo/komisie - kupisz taniej.

Gumkę HU masz uwaloną w smarze. W AEG'u dosłownie NIC i NIGDY nie smaruje się silikonem, może go wywalić albo odstawić na półkę, do niczego Ci się nie przyda. Zasięg kulek bez HU jest żenujący, co pewnie widzisz u siebie. Wyczyść ze smaru co możesz (możesz też wsadzić wycior z bawełnianą szmatką w lufę, aż do gumki gumki i ją jakoś wytrzeć), ale powinno się dotrzeć po ok. 500-1000 kulek (zakładając, że same kulki będą suche i więcej nie pryśniesz tam nic). Polecam jak już to zrobisz, włączyc HU na maksa i wtedy przestrzelać - szybciej się dotrze guma.

Jest możliwe, musisz tylko odkręcić wcześniej tłumik płomienia z repliki. Pytanie tylko po co to montować tłumik płomieni od AKM'a na AK-47?

Sprawdź czy nie masz zasyfionych styków smarem (profilaktycznie wyczyść je alkoholem i bawełnianą szmatką) - mówię tu o kostce stykowej, tej którą masz w dżirboksie. Co do hipotezy ze zdechniętym silnikiem - możliwe. Ja jednak uważam, że najprawdopodobniej, shimming jest biedny no i plastikowe łożyska cierne się wytarło/a po pewnym przebiegu co finalnie skutkuje złym upozycjonowaniem zębatek względem siebie i masz to co masz, stąd bateria nie pomogła.

Zależy kto to będzie montował ;-). Ale myślę, że spokojnie 440-450, zakładając bardzo dobre złożenie.

Chcesz wsadzić M160 bo liczysz na to, że: *da Ci to nominalną prędkość wylotową na kuli 0,2 z twardości sprężyny (M160*3,28=524,8fps)? *chcesz włożyć M160 i liczyć po prostu na maks z tego co można z tej sprężynki wycisnąć? W sumie ten zestaw nie jest zły, moje wątpliwości budzi ten tłok - po prostu za dużo tłoków widziałem (i nie tylko ja) - zniszczonych, dojechanych, z wyrwanym ostatnim zębem... Czy ja wiem czy wyjdzie taniej? Może i tak, zależy od tego co masz na myśli pisząc o wyborówce? Co w takim wypadku z lepszą lufą/gumką/dystanserem? Na jaką prędkość wylotową liczysz, a dokładni

Tak naprawdę to powtarzalność jakości (może nie do końca tyle co jakości, ale na pewno długości) jest w sprężynach Guarder'a - średnia. Raz masz długość X raz 1 mm dłuższą, raz 2mm krótszą. Ale, żeby nie było, że tylko narzekam to powiem, że im twardsza sprężyna tym jest ona krótsza, a zwykła M120 ma ~177mm.

Możesz włożyć, tylko jeśli te łożyska 6mm są kulkowe, a nie cierne to musisz brać poprawkę, że mogą się sypnąć - to nie reguła, ale ja wolałbym dać ślizgi. Może troszkę przewrażliwiony jestem, ale jednak ;-). Szkielet powinien spokojnie wytrzymać, tylko pytanie jak długo? Z dobrych szkieletów są jeszcze JG/DF naprawdę pancerne, śmiem twierdzić nawet, że bardziej od CA.

Zależy jaki typ szkieletu, jaki typ głowic, jaka twardość sprężyny i jaki ROF na wszystkim - na co składają się już zębatki/silnik/akumulator i wiele więcej.

Spróbuj poszukać "rewievów" na różnych forach od WM, w końcu świat nie ogranicza się tylko do WM. Z DF'em nie mam wielu doświadczeń, ale madbull czy guarder - moim zdaniem systema jest ponad tymi gumkami, ale tylko ogólnie, z pewnością nie pod każdym względem. Ja głównie stawiam na stosunek dobrego kręcania w stosunku do przebiegu w jakim ta guma będzie dobrze kręcić, na trzecim miejscu są warunki w jakich ta guma będzie działać (głównie dlatego na końcu biorę to pod uwagę, bo wszystkie markowe gumki dobrze sobie radzą w "ekstremalnych" warunkach). Pod tym względem Systema moim skromnym zdanie

LR300 P&J przykładem i to nie jedyny taki AEG chiński, który ma BU w stock'u. A co do Twojego przypadku to sam się pogubiłem, z tematu zrobił się śmietnik (dosłownie).

Sprawdź wtyczki przy akumulatorze i okablowaniu repliki - dociśnij, bo tamiye lubią się wysuwać. Sprawdź wtyczki przy silniku, bo bardzo prawdopodobne, że źle jakoś nałożyłeś rączkę na koszyk z silnikiem i wtyczka się wysunęła. Rozumiem, że wysunęła się dysza i nie możesz wyjąć GB z body - blokuje się z komorą, więc najprawdopodobniej tłok jest w tylniej pozycji, a co za tym idzie padło aku (nienaładowane), lub ówcześniej źle traktowane. Sprawdź na innym akumulatorze, najlepiej o wyższym napięciu, bo sprężyny w tych stock'owych cymach są... twarde i krótkie, co przy średniej jakości akumu

Również się pod tym podpisuje, zrobić w dzisiejszych czasach dobrych (tanich) AEG'ów chińskich (CA też jest chińskie, ale drogie) stabilne bezawaryjne 400-450 fps, to żaden większy koszt.

Jeśli pozostałe dwie zębatki masz STU to tak, jeśli nie, to nie możesz wsadzić zębatki jednej o danym przełożeniu do innych o różnym przełożeniu do tej pierwszej :-P.

Rozumiem, że te cześci, które chcesz wstawić, wszystkie są od JG? Polecam jeśli już zmieniać zębatki, to całymi zestawami, lepiej daj trzy zębaty XYT od JG. Na M120 i alu głowicy na szkielecie JG przestrzelałem ponad 40 tys. i nic (dodam, że była też Al'u głowica cylindra) co też ma niemałe znaczenie, jeśli Ty chcesz smigać na plasticzanej, wiadomo. Możesz wsadzić M130 i resztę części JG (głowicę cylindra w sumie też), szczególnie jeśli ta CA ma jakiś większy przebieg, jeśli nie, to będziesz miał w zapasie jedną ;-).

Skoro o popychaczu wspominasz, to możesz podpiłować jego czoło, ale maks do ok. 1/3 grubości czoła - tak, żeby nie zeszlifować tego co trzyma dyszę.

Energia jest stała, to prosta i żelazna zasada, ale nasze wredne zabawki są... wredne i nie zawsze jest tak jakbyśmy tego chcieli. W mechanizmach naszych zabawek działają śmieszne siły i śmieszne siły potrafią robić w nich kije na cudach, stąd energia nie jest stała przy różnych wagomiarach kul w różnych replikach. Z czego to tak naprawdę wynika? Zostało już to w tym temacie napisane. Pamiętajcie tylko, że ta "żelazna" zasada nie bierze pod uwagę takich zmiennych jak to czy mamy w replice gumkę systemy czy guarder'a, itd. Mam nadzieję, że ktoś to zrozumie ;-).

Do tłoka tak, do GB niby też, ale lepiej kupować przedłużone sprężyny dedykowane do GB od PSG-1, choć różnica znikoma jest.

Prosty skutek, przyczyna pewnie też bananowa. Czego od nas oczekujesz? Check this out.

Cięższa kula pozostaje w lufie dłużej przez co choć na kuli 0,3g prędkość jest mniejsza niźli na kuli 0,2g to energia jest większa bo jak przeliczyłeś energię kinetyczną z kuli 0,3g na kulę 0,2g to prędkość wyszła większa niż nominalna z kuli 0,2g. Dokładając do tego fakt, że cięższe kule mają większą gęstość przy tej samej objętości trudniej je odkształcić, dodając fakt nad którym się zastanawiasz i który mam nadzieję wyjaśniłem, wiemy dlaczego lepiej dostać kulą 0,12g niż aluminiową 0,4 z tej samej repliki. To też jedna z przyczyn, dla których dobiera się wagomiar kompozytu do danej rep

SP120, czyli guarderek, jest ciut twardszy od większości zwykłych M120 - producent zaniża oznaczenia, dlatego daje toto ~10m/s może więcej, w szczelnym układzie, w nieszczelnych daje tyle ile powinno. Ogólna regulacja? Sprawdzenie lub/i osadzenie łożysk w gniazdach jeśli się w nich obkręcają, regulacja silnika, podkładkowanie zębatek, czasami podkładkowanie głowicy tłoka jeśli zachodzi takowa potrzeba. A uszczelnienie, oczywiście, kosztuje grosze, a czasami potrafi zdziałać cuda.