Kocur666

Sprezyny guardera sa zawyrzone o 10 lub wiecej m/s. Kup sprezyne systemy albo promyka- tam m100 to jest m100. A najlepiej kupic m90 ;) Choc mi na m90 z borkiem i precka wyszlo 350 fps... Ale to byla wlasnie m90 guardera.

Naprawde uwazacie ze jedyny sklep ktory sprzedaje te repliki napisze wam wszystkie niuanse ? Napisza co jest na plus a minusy pomina ;)

Albo mozna normalnie strzelac sie i pamietac ile kulek mozna wystrzelac z danego akumulatora. Ja np wiem ze u mnie 1200 kulek zdejmuje 1200 mAh z batki. Batka ma 2200 - wiec zostaje sporo zapasu (a nie zdaza mi sie wystrzelac na raz wiecej). Lipole w porownaniu do nimhow i nicd maja taka zalete ze ladujesz je w godzine a nie osiem. Dlatego nie ma zupelnie problemu podladowac na maxa po kazdej strzelance. Tez mam lipo alarm ale nie uzywam ... nie ma po co jak pamieta sie o podstawach. Trzeba tez pamietac zeby nie zostawiac podlaczonego alarmu - bo rozladuje aku (w dosc dlugim czasie ale

Napiecie ktorym laduje ladowarka jest wieksze niz to w baterii. Tzn. batke 8.4 V nie laduje sie napieciem 8.4 V. Pozatym batka podlaczona do woltomierza bez obciazenia pokaze duzo wiecej - nawet 10-11 V Tak ze - czy mozna ladowac - mozna. Czy wbije sie max do pakietu - raczej nie (zalerzy od ladowarki, jake ma napiecie i prad ladowania). Czy nie lepiej zainwestowac w mikroprocesorowa ? - owszem.

Czytajac co ludzie pisza o ich replikach to wydaje mi sie ze ani to ani to nie jest dobrym pomyslem. Co do lufy krotkiej przy dlugim cylindrze - to zalerzy celnosc w duzej mierze tez od kulek. Lekkie moga byc wtedy wrazliwe na podmuchy, ale ciezkie juz nie tak bardzo. Zreszta - testowalem strzelanie cylindrem zerowka i lufa 360 i problemow nie bylo. Nawet jak bedzie roznica to pewnie nieodczuwalna. Choc pewnie lepiej dostosowac cylinder do dlugosci lufy.

Co glownie trzeba zrobic: 1. Podstawa - teflon fix na komorze hop up- czesto gumka nie dosc dokladnie sie uszczelnia i ucieka tam duzo powietrza - potrafi zerzrec kilkanascie fpsow. 2. Uszczelnienie dyszy - najprosciej - kupic nowa uszczelniona - tutaj mozna stracic i 60 fps - jak dysza jest nie dosc ze za krotka to jeszcze nieszczelna na prowadnicy dyszy. 3. Rozciagniecie uszczelki glowicy tloka - czesto sa za waskie - nalozyc na cylinder i pod goraca i zimna wode, albo zwyczajnie rozciagnac paluchami- na troche pomoze. 4. Porzadne spodkladkowanie zebatek - zeby chodzily cihco i plynnie -

W takim razie zle cos zlozyles. Zadna ze sprezynek nie lata. Najmniejsza okragla jest przy styczniku spustu (to co zamyka obwod elektryczny). Druga - naciaga popychacz. Trzecia taka smieszna i troche ciezka do zalozenia - na mechanicznym spuscie. Nie zalozyles zle spustu ? tego drugiego elementu takiego ostrego ktory naciska na stycznik? Czy jak odkrecisz blaszke na zewnatrz gearboxa (ta ktora odpowiada za auto) - to tez masz auto ?

Nie trzeba wiercic otworow. Juz masz jeden z boku. W castoramie w stoisku z wieszakami sa takie katowniki - zawieszki z blachy ocynkowanej. Idealnie pasuja tak zeby dociskac zaslepke plastikowa. Oczywiscie przydaje sie ja wzmocnic jakims grubym plastikiem - mam teraz tak w obu augach. Moze wystajaca sruba 4 mm nie wyglada jakos super - ale przy m150 mam stabilne fpsy. I nie ma szans zeby cos odpadlo. Sam bym sie powiesil na tym katowniku i by nie odpadl. Przyklejac srubki tez przyklejalem nawet dwuskladnikowymi - i tak odpadnie. Zdjecia ze spycama wiec jakos nie bardzo - ale widac

Wlasnie problem w tym ze magazynkow mam 10 ... low capy TM, midy KA, i stockowe hicapy. Na kazdym tak sie dzialo. Teraz po zmniejszeniu rofa problemu juz nie ma (i to mimo tego ze wlozylem zebatki bez opozniacza popychacza). W snajperce stawiam raczej na aktualnie za dluga dysze. Kiedys mocno kombinowalem z komorami i dysza jest za dluga o jakies 2 mm. Kulki podaje idealnie ale moze odbija sie przy strzale lub nie zawsze trafia dokladnie. Bede jeszcze testowac az obie beda dzialac. Ale o tym ze mag nie nadarzajac zawija kolnierz nie pomyslalem - bede na to zwracac uwage w przyszlosci.

Sprawdzilem na krotkiej lufie i bylo tak samo zle. Wiec w koncu pozegnalem zebatki SHSa i zalozylem zwykle stockowe 18,7:1 Do tego popychacz z drugiego auga (w ramach testow). Drugi jest snajperka 550 fps... Co sie okazalo - rof oczywiscie znacznie spadl (ale 25 rps mi styka). Teraz replika strzela stabilnie na cylindrze bore up (lekkie dziury z tylu) 445 fps stabilne (sprezyna 260 % elementa - lepiej trzyma parametry niz te nowe) i nawet na auto nie spadaja fpsy wiecej niz o 2. Ale ... snajpa po wymianie popychacza stracila na semi 100 fps i ma tylko 450. Ogolnie dziwne bo oba wygladaja

Widac ze nie czytasz co do ciebie sie pisze ... Pisalem ci juz w pierwszym poscie ze guardera silniki sa mega do dupy i jakos nie zauwazyles. Tak samo nie zauwazyles ze gearbox v3 jest lepszy niz v2 - akurat ta mp5 ma i wytrzyma duzo. Problemem jest tylko i wylacznie gdzie upchniesz baterie.

Ciezko stwierdzic. Powiedz lepiej czy jak zmieniales sprezyne nie zmieniales czasem gumki na guardera czarna ? Bo mi zaden czarny, twardy czy to guarder czy systema - nie uszczelanilo sie porzadnie w komorze hopa bez conajmniej parunastu zwojow teflon fixa. Druga sprawa - po prostu wyjmij lufe i sprawdz czy jak krecisz hopem to wypustek w gumce sie powieksza. Moze zapomniales o dystanserze ?

Coz nowy bore up CA - baaardzo luzno chodzi, ale niestety zbytnio nie pomogl. Sprawdzilem tez nowy popychacz - ale niestety guardera nie pasuje wiec bede musial dalej z tym kombinowac. Myslalem tez ze moze popychacz blokuje sie lekko na podkladkach u gory zebatki tlokowej - ale narazie nie bardzo potrafie to ani zlikwidowac ani zdiagnozowac do konca.

Jak chcesz takiego rofa to masz dwie mozliwosci... wlasciwie trzy ale dwie sensowne. 1. Kupujesz replike stockowa, podlaczasz lipola 11.1 i masz wlasnie okolo 25 rps przy sprezynie m100 - jezeli replika ma w stocku silnik neodymowy to napewno. Problem - musisz upchnac lipola (i nie patrz nawet na lipole firefox - to straszny syf jest.) Wiec musi zmiescic sie batka mini albo wieksza. Sugerowane jest wymiana tloka na (tu wazne) poliweglanowy ale z metalowymi zebami. Przy tuningu na rofa - waga tloka (jak najmniejsza) to podstawa. Mozna tez odciac zab czy dwa z zebatki tlokowej (te co naciagaja

Z mojego doswiadczenia tez nie zauwazylem jakiegos wiekszego rozrzutu. Spadek fpsow - moze byc ale nie jakis drastyczny. Tak pewnie z 15 fps max. Oczywiscie w przypadku jak zmieniasz z stocka na precke - moze byc odwrotnie i zyskasz fpsy.

Tak wystajaca oska nie jest jakims wielkim problemem o ile z drugiej strony jest dostatecznie dluga. Srodkowa zebatka ma byc jak najnizej (o ile polozenie innych zebatek z tym nie koliduje - np koniecznosc podniesienia bardzo silnikowej). Krzywa sprezyna to norma - od pracy sie krzywi. Albo nieumiejetnego zakladania - jak wyskoczy na bok to skrzywia sie a potem trudno jest ja wyprostowac. Jednak w pracy to zupelnie nie przeszkadza - po to masz prowadnice oraz odpowiednia srednice wewnatrz tloka. Moze to jedynie spowodowac lekki random w fpsach (zamiast rozrzutu 5 fps - np 10 fps). Krzywa p

Male szanse ze ktos bedzie potrafil mi pomoc ale zawsze mozna sprobowac... Po tuningu auga do 450 fps i 35 rps pojawil sie pewien problem. Przy semi replika strzela stabilnie 450 fps, za to przy auto - fpsy spadaja do 350. Gearbox pracuje na 8 mm lozyskach kulkowych king armsa, zestaw bore up z doszczelnionym oringiem (tak zeby byla strzykawka), dysza uszczelniona - z wymienionym oringiem na od zwyklej dyszy (lepsza szczelnosc - ale wlasnie - troche wieksze opory). Gumka w komorze GP czy tam stockowej - potraktowana teflon fixem (ogolnie mam 3 komory wiec to nie jest kwestia komory - byly

Dysze w emkach sa dostosowane do konkretnej dlugosci komory. Moze pasowac Kinga arms a nie pasowac PJ i odwrotnie. Roznice w dlugosci dyszy to nawet 1 mm - wiec strata nawet 100 fps.

Zmierz dlugosc dyszy bardzo dokladnie. Sprawdz ile za dluga jest. Kup krotsza .... Albo ja po prostu przytnij ;p tylko ostroznie i nie za duzo ;)

Jak juz kupowac to replike z: -gearbox v3 bo mocniejszy -stala kolba bo wsadzisz mocna batke (chyba ze planujesz lipole - ale to kosztuje) -lufa conajmniej 40 cm (zawsze mozesz schowac w tlumiku) -jak nie chcesz cos dlugiego - bullpol. Z auga robi sie fajne repliki tak do 500-550 fps. Problem jest ze jak chce sie wiecej trzeba wzmacniac tylna zaslepke - odrzut sprezyny potrafi oderwac sruby. A tak - male, kompaktowe, lekkie, tanie magazynki, dluga lufa w stocku, ris od razu. Z minusow - wlasnie problem przy sprezynach ponad m150, malo miejsca na batke (lipol sie przydaje - 11.1 2200 mA

Moze komory roznia sie dlugoscia. Ciezko powiedziec jak to jest jakis skladak z botha zrobiony. Stawiam na zla dlugosc dyszy w stosunku do nowej komory.

Nie powinno uciekac nic. Za krótka dysza, albo komora za daleko. Albo koncowka dyszy zle sie uszczelnia z gumka.

Masz w garazu podkladki 0.1 mm ? :D Musisz kupic raczej podkladki do asg - te z garazu beda mialy grubosc od 0.5 mm wzywz. A takich naprawde nie potrzebujesz... tylko wlasnie najciensze zeby precyzyjnie spodkladkowac. Pozatym te z garazu nie beda rowne. Szlifowanie na papierze sciernym tez przerabialem i szkoda zachodu. Kupujesz podkladki za 10 zl GP i masz 10x0.1 i 10x0.2 - styka na zrobienie wielu replik.... Ogolnie jak pisze na swoim forum (udostepnilem do czytania dla niezarejestrowanych - dla ulatwienia) wazne jest jak wzgledem siebie wspolgraja zebatki. Ogolnie zasada jest taka ze

Poradnik o uszczelnianiu i podkladkowaniu Niestety ale musisz sie zarejestrowac (ale to szybko idzie). Mniej wiecej napisalem wiekszosc co wiem o podkladkowaniu i uszczelaniu. Tam znajdziesz informacje jak spodkladkowac gearbox (lepiej niz jest w stocku- oczywiscie musisz kupic podkladki - najlepiej ten komplet GP 10 x 0.1 i 10 x 0.2)

Wbrew pozorom bardzo istotne sa lozyska. Precyzja wykonania (zeby zebatki nie mialy luzow) oraz rodzaj. Wiadomo - kulkowe sa najcichsze. Potem plastiki, najgoslniejsze sa stalowe slizgi. Druga sprawa to zebatki. Tak samo precyzja wykonania - czy bedzie je slychac czy nie (mam zebatki shsa 13:1 ktorych wogole nie slychac). Trzecie - uderzenie tloka - do wyciszenia tego przydaje sie albo zestaw cichej glowicy tloka i cylindra, albo wyciszone bore up. Czwarte - dobre nasmarowanie gearboxa. Piatek - wyciszenie gabka albo mata jezeli jest miejsce w body (wyciszanie auga rzadzi) Szoste - tlumik