Fedajkin

Taki się nadaje do pistoletu albo pma ze sprężyną M100 max. Warto też ją jednak zbalansować. Jeśli nie chce się balansować to najpierw rozładować a później zbalansować.

Mosfet między innymi może mieć taką funkcję, dowolnej kontroli nad ilością wystrzelonych kulek po naciśnięciu spustu.

A na pewno na odpowiedni zakres pomiaru ustawiłeś i kable w odpowiednie otwory w mierniku?

Mam na myśli dokręcasz na maksa, odkręcasz o pół obrotu i od tego momentu strzelając na singlu albo auto, jak kto woli, sprawdza się jak kręci. Czy równo, czy nie przerywa bo za słabe dokręcenie znowu sprawia, że auto może przerywać ale nie tylko. U mnie regulacja dociska silnik zauważalnie dopiero na 2 ostatnich obrotach.

Sprawdź jeszcze miernikiem jakie napięcie ma bateria. Za mocno dokręcona śruba przy nimhu może uniemożliwić mu strzał. Przy lipo tylko silnik głośniej zarzęzi ale strzał odda. Dokręca się śrubę najpierw na maksa a później popuszcza o pół obrotu i naciska spust. Po dźwięku można stwierdzić w którym momencie pracuje najciszej. Jak już sprawdzisz jakie napięcie ma bateria to daj jej odpocząć przez noc. Później podłącz ją na jakiś czas ale pewnie jest naładowana, więc zaraz się rozgrzeje ale o to właśnie chodzi. Godzina wystarczy. Jakiś czas będzie miała wyższe napięcie niż normalnie. Wtedy

Nie, nie sądzę. Winne jest kiepskie okablowanie, jak będzie porządne to w pełni naładowana taka bateria jest całkiem przydatna. Moja działała bardzo długo.

Pakiet Nimh ma mizerną wydajność pod obciążeniem. Biorąc pod uwagę, że to stokowa chińska replika bez mosfetu to opór jest tak duży, że bateria zamiast powiedźmy 9V ma 4V. Na tylu silnik nie ruszy, jeśli to nie jest przynajmniej 30A a nie jest, jest może 10A zaledwie. Bateria Lipo 7,4V, która generuje 60A+ rozwiąże sprawę raz na zawsze ale wymiana okablowania i mosfet również są tu konieczne. Nic ci się nie zacieło, nie bój się.

Wszystko lepsze od stokowego ogumienia z chińskiej replice. Jednak oprócz samej marki istotne też jest dobranie odpowiedniego dystansera. Można użyć tych dodawanych do gumki, można go zrobić samemu. Istotne by był odpowiedniej szerokości, grubości i z odpowiedniego materiału. Sama gumka G&G zielona, biały czy czarny Guarder albo Systema Energy - to połowa sukcesu. Już miałem wiele gumek, łącznie z powyższymi, jedne działały dobrze na stokowej komorze, inne nie działały w ogóle. Po wymianie komory, dyszy, dystansera wszystkim się znacznie poprawiły osiągi. Gumki przeźroczyste ze względu

Przecież napisał, że GATE PicoSSR. Oddaj im niech wymienią bo coś im twój egzemplarz nie wyszedł do końca.

U mnie poszło 400mAh na około 300 strzałów. Sprężyna M125. Im słabsza sprężyna, im mniejsze opory pracy i lepsze okablowanie tym wydatek prądowy na 1 strzał jest mniejszy. Z mojego 3 letniego doświadczenia z lipo, odpowiednik rozmiarowy baterii 9,6V nimh mini, czyli jakieś 2200mAh (7,4V) jest w stanie wystrzelić na standardowej replice przy 400fpsach ok. 2000 kulek - więcej nawet bym odradzał, Sam nauczyłem się już nie siać kompozytem i 2k kulek starcza mi na 5-6 strzelanek więc rozładowanie takiej baterii do krytycznego poziomu w moim przypadku jest niemożliwe. Musiałbym zapomnieć ją ładowa

Podstawowa sprawa - magazynków się nie smaruje. Jest to zupełnie zbędne powoduje tylko zmniejszenie tarcia gumki przez co przepuszcza ona kulki bez ich podkręcania. O ile nie tarzasz magazynków w piaskownicy to nie będą wymagać nic więcej jak wyczyszczenia (poprzez rozebranie na części). Mam wszystkie dostępne na rynku rodzaje magazynków do eMek oprócz druma i o dziwo, ani PJ ani Gunfire, ani Guardery, ani GG ani Madbulle, ani nawet kulki Cymy dodane do AEPa się nie tną, nie powodują podwójnych strzałów i latają w bardzo podobny sposób.

Kacik pomnóż nominalną wartość sprężyny przez 110%. To zazwyczaj wynik, który da się osiągnąć bez wielkich problemów o ile sprężyna nie jest już ubita a układ szczelny. Zdarzają się też jednak takie osiągnięcia jak 500fpsów na Sp120 czy 450fpsów na Sp100.

Jeśli chodzi o lipo to zazwyczaj o ile nie jest napisane inaczej maks. prąd ładowania wynosi 1C do 2C. Czyli np 1600mAh lub 3200mAh ale możesz też ustawić dużo mniej jak i coś pomiędzy tymi wartościami. Ja zazwyczaj ładuje prądem ok 1/3 pojemności pakietu, czyli 800mAh u mnie. Naładowanie 400mAh zajeło nieco ponad 30 minut razem z balansowaniem - na redoxie alpha v2. Ale moja bateria ładowana była w sklepie modelarskim również prądem 5C i nic się jej nie stało. Trwało to chyba mniej niż 10 minut. W każdym razie nie zaleca się przekraczania wartości, które podaje producent. A zabawę z Nim

Z drugiej strony jak przytniesz za mocno modelarskie to izolacja puszcza dosyć łatwo. Polecam 1,5mm^2 przekazują dosyć prądu do silnika, nie ma sensu się męczyć z czymś większym.

A to takie uszczelki w komorze typu KA są tylko na pokaz i nic nie dają? Za taką cenę mogły by być, tylko tyle miałem na myśli.

A ja polecam coś takiego: http://fanlidla.pl/files/g/2_Tasma_uszczelniajaca_23940_8.jpg Piankowa taśma, niby do uszczelnień ale jest miękka i w takim miejscu by się raczej sprawdziła. Na czarnym body się nie wyróżnia jakoś szczególnie.

Dostałem dziś komorę. Wszystko poskładane, z gumką zieloną G&G działa bardzo ładnie. Ile fpsów nie wiem ale maksymalny zasięg zmierzony blisko 70 metrów na M125. Co do samej komory: są plusy są i minusy. Komora bardzo lekka i nie ma szczególnych niedoróbek. Siedzi ciasno i wygląda solidnie. Co do dodatków: większość zębatek i reszty dodatków do komory wymagały dopasowania czy podpiłowania tu i tam. Ośka środkowej zębatki jest trochę za krótka przez co trudno było ją zablokować podkładką. Bolec do zabezpieczenia ramienia dociskowego w ogóle nie wchodził w otwory w komorze. Użyłem stare

Raczej dokup do baterii i do repliki wtyczki deans. Właśnie takie czerwone jak ma ładowarka. Są o wiele lepsze niż mała tamiya.

Najwięcej jednak daje shortstroking. Reszta to marginalne różnice.

Nie, z rofu na zębatkach 16:1 i tym silniku można wyliczyć, że na 13:1 wyszłoby ok 43k/s. Choć niekoniecznie tyle bo silnik też jest mocniej obciążany. 60 jest możliwe przy dual sector gear ale to też i dużo mniejsze fpsy bo jakieś 300-350.

Za taką kwotę to tylko RAM. Są podobne do replik ASG, w bardzo ograniczonym jednak stopniu nadają się do rozgrywek z ludźmi ze względu na swoją moc. Większość imprez kategorycznie zabroni Ci udziału z czymś takim. W przeliczeniu ich osiągów na cenę - wypadają o wiele lepiej niż repliki ASG ale nie są mile widziane na wielu imprezach. Nawet 1J replika potrafi wybijać zęby. W praktyce AEG czy Spring, który osiągnie powyżej 600fps jest 2 albo i 3 krotnie droższą inwestycją od takiego RAMa i jest wysoce awaryjny. Alternatywa to konwersja Mancraft ale to i tak wydatek 400-500 złotych za podstawową

Tylko kup porządną baterię a nie takie 1200mah i 15C. To jest ledwie w porywach 20A. Przy takiej sprężynie, zębatkach i silniku to na granicy wydajności. Bateria powyżej 2Ah i 30C to już 60A i czy to 7,4V czy 11V obie uciągną wszystko co możesz do nich podpiąć.

Szkielet jest jak sądzę taki jak każdy inny. Mblock kupiony w deltashopie, nie sądzę by był z tej starej serii. Body wydaje mi się być tutaj winne, wiele części od Lr300 jest inna od normalnych M4/M16 o czym się już przekonałem. Tutaj też może tak być. Poprawka, mówiłem o lower receiverze wcześniej ale mblock opiera się przecież o upper receiver. O niego mi chodziło. Gdyby ktoś miał podobny problem z nie do końca ścisłym spasowaniem szkielet-mblock-komora to chętnie posłucham. Najważniejsze, że domowy sposób pomógł, byłem jedynie ciekaw czy to innym się zdarzało. Szkielety PJ są dosyć

http://www.airsoft1linea.es/index.php/evolution-airsoft-m-40?language=en&page=1&sort=2a Tutaj jest podana waga różnych modeli.

Wypustki nie są wsunięte. Są jakby to powiedzieć, w standardowej pozycji. Można je swobodnie wsuwać a one same sprężynują. Możliwość montażu mblocka na komorze jest tylko jedna. Co więc niby robię nie tak? Powiedź mi. Po złożeniu całości można nim ruszyć w gnieździe magazynka dotykając go śrubokrętem chociaż dość solidnie. Wiem co widzę i obserwuję. Całość musi być ściśle dopasowana i nie może się ruszać a wypustki muszą dotknąć przodu lower receivera i się odrobinę ugiąć. Wtedy ję dokręcasz a całość komora-szkielet jest połączona na sztywno. Tak to ma działać chyba, że ja źle rozumuję. Filmik