Fedajkin

Czy czasem mki EA nie mają mosiężnych prowadnic sprężyny już w stoku? Nie jest akurat na liście w replice z twojego linka ale w opisach innych replik EA je widziałem. Taniej wyjdzie Ci kupić tłok SHS 14 lub 15 stalowych zębów, ich prowadnicę a gumkę zdecydowanie systemy. Jednak biorąc pod uwagę, że chcesz użyć sprężyny M115 niekoniecznie musi istnieć potrzeba zmieniania czegokolwiek w środku. Może, kiedyś tłoka. Zwłaszcza gdy będziesz używać 11V lipo. Lepiej zacząć od 7,4V jeśli nie masz pewności co do wytrzymałości bebeszków.

Problem elektryki bierze się z elektryki a nie podkładkowania, ludzie. Skonstruuj sobie swój układ na porządnym mosfecie a nie tych badziewnych gate'owych wynalazkach, robionych by trzepać kasę. Jeśli wszystko dobrze zlutujesz, kable będą całe, żadnego przebicia albo zwarcia, to taki mosfet jest praktycznie wieczny. Nawet gdyby, to kupujesz kolejny, składasz od nowa i masz swoją własną wieczną gwarancję. Polecam ten model: http://datasheetz.com/data/Discrete%20Semiconductor%20Products/MOSFETs%20-%20Single/IRLR3717TRPBF-datasheetz.html

Ten "magazynek" jest do tanich, zabawkowych pseudo replik. Ma odbiegającą dosyć mocno konstrukcje od tej w mkach. Nie warto sobie głowy nim zawracać. Tanie magazynki do emek to np. boyi. A możesz też puki co zostać przy hi capie, czy cokolwiek innego masz w zestawie. Jeśli hi cap działa dobrze to robi za kilka low capów przez długi czas.

Kupując baterie możesz od razu dokupić sobie wtyczkę XT60 do repliki. Bardzo dobra, łatwa w lutowaniu, trochę mniej w rozłączaniu jej ale to akurat mały problem. Do wymiany wtyczek nie trzeba nic więcej jak lutownica, cyna, termokurczki i szczypczyki do obierania/cięcia kabli. Odcinasz kabelki od wtyczki tamiya i wyrzucasz ją do kosza. Obierasz izolacje, skręcasz przewody między palcami by łatwiej je było dolutować. Bierzesz xt60 i przylutowujesz kabelki w odpowiednie miejsca. To naprawdę nic trudnego.

Szkielety do v2 i v3 drastycznie się różnią kształtem ale wiele części wewnętrznych jest współzamiennych. Jeśli pękł Ci szkielet v2 to taki powinieneś właśnie kupić.

Małe sprostowanie, przy takim przełożeniu i voltach, silniki high speed elementa czy shsa sobie poradzą. Nie wielka różnica w rofie, jeśli Ci nie zależy na tym szczególnie to lepiej pozostać przy high torque. Chociaż są nieco droższe niż high speedy zazwyczaj.

A Twój własny co, słaby rof daje, nie daje rady naciągnąć? Przy takiej elektryce i przełożeniu powinien śmigać aż miło. Z tańszych i rozsądnych opcji to Element High Torque, SHS High Torque albo któryś z motorków GFC F1 czy F2, podobne osiągi ma JBU z tego co wiem. Wszystkie mieszczą się w twoim budżecie. Niekoniecznie trzeba się wykosztowywać na coś markowego. Nie polecam też silników high speed ale tutaj i tak nie bierzesz go raczej pod uwagę. Rof przy takich zębatkach pewnie przekroczy 15k/s.

Jeśli w swojej dyszy nie masz uszczelek to taki mały wydatek nie zaszkodzi. Nie będzie kolosalnej różnicy ale będzie jakaś z pewnością. Jest porządnie zrobiona, przód frezowany więc dobrze się zgrywa z kołnierzem gumki. Dysza lekka i nawet aż zbyt szczelna ale trochę smaru na uszczelkę sprawia, że porusza się płynniej.

Porównaj długość sprężyn. Jeśli ultimate jest dużo dłuższy możesz puki co wyciągnąć łożysko z tłoka. Składając gearbox pamiętaj by zębatka tłokowa ustawiona była bolcem, który rusza popychaczem na godzinie między 1 a 2, w stronę sprężynki spustu. Nasmaruj prowadnice tłoka, sprawdź czy prowadnica sprężyny nie jest krzywo osadzona.

Pewnie ma na myśli, że jest rozłożony na dwie oddzielne cele a nie połączony w jeden pakiet. Ładowarka chociażby Redox alpha v2, taniej nie ma sensu, drożej też niekoniecznie, bo owy redox sprawuje się wystarczająco dobrze jak na airsoft.

Dobrze by było też jednak podawać oprócz samej nominalnej wartości sprężyny i jej wagi w kilogramach - ilość fpsów jaką dają i na jakim zestawie. Na dniach będzie u mnie M155 elementa. Niestety nie posiadam chrono.Zastanawia mnie tylko czy jest duża różnica między M120 z nieregularnym a M120 z regularnym zwojem drutu. Jak to się przekłada na fpsy, rof, zasięg i np. kilogramy na wadze. A tak dokładniej to czy podobne wyniki kilogramowe (pomijając opis sprężyny) przełożą się na podobną prędkość wylotową. Powiedźmy, że mamy tani, chiński spring m120 i guardera sp120, obie o wadze 12kg. Jeśli

A użyłeś odpowiedniej liczby podkładek? Poradniki jak i ile ich nakładać pod łożyska są dostępne w internecie. Podkładki można kupić na kilogramy za pare złotych.

W ostrej służy do zwalniania zamka po wystrzeleniu wszystkich nabojów z magazynka. Tutaj służy tylko do odwzorowania broni ostrej, tylko w niektórych replikach ma podobne zastosowanie do ostrej. Musisz go jednak podważyć żeby przeszła pod nim górna część korpusu. Nic więcej oprócz pinów nie przytrzymuje połówek razem.

Rozsuwane body często mają dość ciasne spasowanie. Masz kable z tyłu czy z przodu? Jak z przodu to uważaj by ich nie pourywaać. Jak z tyłu to uważaj tylko na komorę i ewentualnie bolt catch (trzeba unieść) i rozsuwasz na chama. To nie plastelina.

Odpowiedni smar zazwyczaj spaja podkładki i łożyska razem z ośkami zębatek, na tyle by się nie rodzielały. Co bardzo pomaga w składaniu.

Wszystko zależy od tego czy jest to cylinder typ 1 z otworami wyciętymi przy krawędzi czy otworami wyciętymi kawałek od krawędzi. Jeśli ten pierwszy to być może sama głowica zakryje prawie całe otwory i wiele powietrza nie ucieknie co może obniżyć w pewnym stopniu fpsy do odpowiedniej ich wartości. Ten drugi typ wypuści najprawdopodobniej większość powietrza zostawiając tylko jego ułamek, który może nawet nie zdołać wypchnąć kulki przez lufę. Nie jestem pewien ale zapewne zadziała to jak cylinder typu 4 lub 5 z minimalną ilością sprężonego powietrza.

Redox Alpha v2 jest bardzo podobną konstrukcją co Imax b6. Najlepiej kupić już z zasilaczem, koszt ok 150 złotych. Bateria lipo na początek 7,4V 1600mAh - powinna się zmieścić, rozsądna cena i da radę naciągać sprężyny do M140 włącznie. Musisz sam dokładnie pomierzyć ile masz miejsca pod chwytem, żeby kupić pakiet odpowiednich wymiarów. Polecam Turnigy, najlepiej nano-tech z jakiegoś sklepu na allegro. W sumie to 200-250 złotych za ładowarkę z zasilaczem, baterię i transport.

Do autora: Jeśli pękł Ci szkielet to nic już za bardzo nie zrobisz i musisz go wymienić. Ktoś bardziej doświadczony mógłby pokusić się o posklejanie i inne kombinacje ale taki cymkowy szkielet v3 drogi nie jest. Tak czy tak ktoś musi Ci go dobrze poskładać na nowo, wypodkładkować, wyregulować i nasmarować. Do kolegi powyżej: Zdania zaczyna się od dużej litery, pisze się sprzedaż a nie sprzedasz, a jak chcesz coś opchnąć to pisz do kolegi na PW

Również mogę potwierdzić, że różnica między wiatrówkami a replikami w precyzji ich strzału jest ogromna. Celność pięcio-złotówki na 70 metrów jest moim zdaniem absolutnie nie osiągalna na typowo dostępnych częściach do AEGów. Nawet specjalnie opracowane repliki snajperskie za grube pieniądze tego nie potrafią. Owszem strzelają dość daleko ale rozrzut jest raczej w granicach 500 złotych średnicy :icon_confused: (a nawet 5000 złotych jak już policzyć cały koszt tuningu... :icon_neutral2: ). Mówię tu oczywiście o powszechnie dostępnych w naszym kraju replikach i częściach. Moim zdaniem lep

8 x 1.2V więc napięcie 9,6V a prąd np 300mA. W ostateczności można iść do sklepu modelarskiego, tam mają ładowarki i chętnie naładują baterię za darmo.

Ten rozdzielony to też jeden pakiet więc o to się nie bój. Po prostu pakiet składa się z dwóch akumulatorów, które mają napięcie po 3,7V, czyli razem 7,4V, łatwo policzyć, że kolejny akumulator da nam 11V. Pakiet rozdzielony chociaż może być kłopotliwy w ułożeniu jest przeznaczony do replik, w których jest mało miejsca. Masz jednak pakiet 9,6V NiMH a on ma spore rozmiary wbrew pozorom, podobnych rozmiarów bateria turnigy nano-tech ma 7,4V 2200mAh (jest odrobinę krótsza) ale tej na gunfire nie ma. Kosztuje nieco więcej bo w zależności od sprzedawcy i C, od 50 do 90 złotych. Mimo wszystko bior

Po prostu inny producent okularów. Przy czym Peltor to produkt o dobrą klase jak nie dwie wyżej niż Uvex. Obecnie wszystkie okulary ochronne są zrobione z poliwęglanu o grubości 2 mm do 3 mm, mają oznaczenie wytrzymałości klasy F. W praktyce duża większość wytrzymuje o wiele więcej ale jako, że są to okulary i nie mają tak dobrej całościowej osłony okolic oczu jak gogle, nie mogą dostać klasy wytrzymałości B czy A. Oczywiście sa też okulary z dodatkowymi normami wytrzymałości. Jeśli już tak koniecznie chcesz mieć przyciemniane okulary to od siebie polecam brązowe Peltory Maxim Ballistic,

Mki Kwa w istocie są nieco droższe ale nie wiele droższe niż chińskie a o wiele lepszej jakości. Będziesz zadowolony. AK Cymy i Boyi to kawał kloca, nie mniej wytrzymałe niż oryginał. KWA zaś jest producentem z USA więc to ich rodzima konstrukcja, wiedzą co robią. Z obu będziesz zadowolony. Wybór już należy do Ciebie, weźmiesz co Ci się najbardziej spodoba. Najlepiej jednak najpierw się wybrać do Cytadeli i wziąć kilka różnych replik do ręki.

Lepiej jednak się nauczyć od kogoś niż eksperymentować na swoim cudeńku i coś sobie skopać niepotrzebnie. Ja się nie mogłem opanować i uczyłem się na własnych błędach. Filmików jest dużo ale i tak trzeba wszystko rozkręcić, wyjąć, włożyć i skręcić kilka razy z powodzeniem by dojść do wprawy i poznać w pełni swoją replikę. Puki nic się nie zepsuło, zostaw replikę na później a puki co, czytaj, oglądaj, to dosyć ciekawy mechanizm mimo wszystko. Warto go poznać. PS. Podoba mi się takie podejście. Co to za airsoftowiec jak sobie nie umie karabinu naprawić - popierdółka normalnie :P

Dobrymi wyborem będą również: Okulary Peltor Tora - http://allegro.pl/ok...3144234453.html - 30zł z przesyłką. Okulary 3M z serii 2740 - podobna cena co Uvexy. Okulary 3M z serii 2720 - tańsze ale i mniej wygodne. Wszystkie mają różne kolory soczewek, bezbarwne, żołte, brązowe, przyciemniane/szare. Bezbarwne i żołte są najbardziej uniwersalne, w żołtych się fajnie strzela, zmieniają nieco barwy ale nie sprawiają, że oślepia nas światło w słoneczny dzień a jednocześnie umożliwiają dostrzeżenie wielu szczegółów nawet w mocno zacienionym miejscu.