Search the Community

Hej, chciałem sobie zakupić pierwszą snajpe i samodzielnie ja trochę podtuningowac. W oko wpadły mi 3 repliki, dwie od TM: VSR 10 oraz L96 I jedna od action army AAC T10. Która z nich jest lepsza pod tuning? Chce uzyskać ok 90m celnego zasięgu I nie interesują mnie żadne konwersje na CO2 czy HPA. Z tego co czytałem to VSR ma duży dostęp części I można uzyskać z niej świetne wyniki. O AAC T10 I L96 znakzlem mało informacji, z wyjątkiem tego ze mają mniejsze cylindry ni z VSR i pytanie do użytkowników czy serwisantów trochę replik. Które po tuningu osiągną lepsze parametry, i jak wygląda dostępność części do nich ?

Natychmiast wracajcie do zamku Wolfenstein. Poinformujcie Himmlera. Znaleźliśmy to… W 1943 r., gdy losy drugiej wojny światowej się odwróciły, szef SS - Heinrich Himmler nakazał zintensyfikowanie badań nad alternatywnymi sposobami jej wygrania, poprzez wykorzystanie okultyzmu, mistycyzmu i nowoczesnych technologii. Jednocześnie do Inspektoratu 11 SS Fuhrungshaupamt dotarł meldunek, że w okolicy zamku Wolfenstein archeolodzy z Ahnenerbe odkryli miejsce rzekomego pochówku króla Henryka I. Na miejsce została skierowana ekipa SS Paranormal Division, która miała zabezpieczyć wykopaliska i przygotować obóz dla właściwego zespołu… Bomba w górę! MASH i Operacje Połączone zapraszają na pierwszą imprezę inspirowaną kultową serią gier komputerowych p.t. Return to Castle Wolfenstein. Chciałbyś odkryć jakie tajemnice skrywają starogermańskie krypty? Chcesz zmierzyć się z trudnymi zagadkami i pułapkami? A może po prostu chciałbyś poczuć czysty strach? Jeżeli tak, ta gra jest dla Ciebie! UWAGA! To nie będzie klasyczna strzelanka, a wymagający fizycznie i psychicznie LARP, gdzie główny nacisk będzie położony na rozwiązywanie zagadek i stopniowe odkrywanie tajemnicy klasztoru w Wulfburgu. Przyda się znajomość religii, historii sztuki, języka łacińskiego i umiejętność kojarzenia faktów. Będzie dużo czytania i dużo myślenia, a mało (jeżeli w ogóle) strzelania. Co więcej – broń palna może miejscami okazać się zupełnie nieskuteczna. Miejcie to proszę na uwadze. FORMALNOŚCI: Data: 11/12 października 2025 r. (sobota/niedziela). Godzina: 20:00 – 4:00. Miejsce: Fort Błogosławie, Błogosławie k. Modlina: https://www.google.pl/maps/place/Fort+XIII+B%C5%82ogos%C5%82awie/@52.503844,20.6361252,751m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x471ea420fd7df6db:0x13b9217fcc4688ad!8m2!3d52.5039822!4d20.6336417!16s%2Fg%2F121pw89b?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMy4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Wiek: min. 18 lat (żadnych wyjątków). Prohibicja: tak (bezwzględna). Zgłoszenia: gra będzie przede wszystkim na zaproszenia. Pierwszeństwo w otrzymaniu zaproszeń mają uczestnicy naszych poprzednich LARP-ów. Po uzyskaniu odpowiedzi od wszystkich, którzy otrzymali zaproszenia otworzymy zapisy do Gegengeistgruppe (obstawy ekspedycji), z informacją o dostępnej liczbie miejsc i/lub nabór na brakujące postaci fabularne. Maksymalna liczebność ekspedycji to 15 osób (wliczając personel naukowy). Przypominam – to nie będzie strzelanka tylko LARP, dlatego proszę by gracze, którzy zgłaszają się do Gegengeistgruppe dobrze przemyśleli swój udział. Nie chciałbym po grze słyszeć od żołnierzy, że nie podobało im się, że całą noc pilnowali obozu i nie wystrzelili ani razu. Wpisowe: 50 PLN/os. płatne przelewem na numer konta wskazany w mailu z zaproszeniem, lub w mailu zwrotnym – z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. MECHANIKA GRY: A. Ograniczenia co do replik i ich mocy: 1. Grają wyłącznie repliki broni historycznej (mile widziane typy „fabrycznie” używane przez Niemców podczas II wojny światowej, np. jeżeli ktoś ma wybór czy zabrać MP-40 czy PPSz to niech weźmie empisza). Dopuszczamy repliki niehistorycznych karabinów powtarzanych w drewnopodobnych łożach. Czarna Cyma 701c czy L96 nie przejdą. Nie przewidujemy wykorzystania karabinków, karabinów maszynowych i snajperskich. To w końcu misja naukowa. 2. Limity FPS: a) 360 – pistolety, pistolety maszynowe, strzelby; b) 450 – karabiny powtarzalne i samopowtarzalne 3. Typ broni jakiej używać może gracz zależy od jego funkcji: a) oficer – pistolet/pistolet maszynowy; b) podoficer, saper – pistolet maszynowy; c) strzelec - karabin powtarzalny/samopowtarzalny/strzelba; d) sanitariusz, archeolog, naukowiec – pistolet UWAGA! Wszystkie repliki broni długiej mają mieć zamontowany marker wystrzału. B. Amunicja: 1. Ilość amunicji, jaką gracze mogą przy sobie posiadać zależy od posiadanej broni głównej: a) karabiny powtarzalne, samopowtarzalne, strzelby – 100 kulek b) pistolety maszynowe – 200 kulek c) pistolety – 30 kulek 2. Maksymalny zapas amunicji na całą grę to 600 kulek per capita. Gracze organizują amunicję we własnym zakresie i składają zapas w podpisanych woreczkach/pudełkach do Skrzyni Głównej, która będzie w obozie. Sugeruję popakowanie kulek po 100 szt. w woreczku. Będzie Wam łatwiej. 3. Uzupełnienie amunicji następuje poprzez pobór ze Skrzyni Głównej (w obozie). W terenie możecie też trafić na tzw. znajdźki, czyli woreczki/pudełka z amunicją, z których można się doładować w polu. Nie ma innej możliwości dostarczenia amunicji do graczy w terenie (nie będzie skrzyń transportowych). C. Pirotechnika: Nie, wprowadzimy za to granaty zastępcze, czyli papierowe torebki wypełnione talkiem/mąką. Obowiązywać będzie granat, a promień rażenia określać będzie rozsypany proszek. Granaty, podobnie jak broń palna może również czasami okazać się nieskuteczna. D. Broń biała: 1. Grają repliki bezpiecznej broni białej (pałasze, szable, bagnety, sztylety). Będą bezlitośnie testowane na właścicielach. Nie grają pałki okopowe, dzidy, włócznie i drzewce od flag/chorągwi. 2. Każde trafienie bronią białą oznacza, że jesteś ranny i potrzebujesz medyka. Trafienie w palce dłoni się liczy, trafienie w ładownice się liczy, trafienie w plecak musi być odczuwalne dla oponenta i liczy się. 3. Można blokować ciosy repliką broni białej i repliką broni palnej (liczymy się jednocześnie z tym, że obie mogą zostać uszkodzone). Nie chcesz walczyć wręcz? Strzelaj, uciekaj, poddaj się. Broń biała, podobnie jak granaty i broń palna, może również czasami okazać się nieskuteczna. E. Walka wręcz (zasady specjalne): zostaną omówione na odprawie. F. Zasady powrotu do gry: 1. W przypadku „postrzału”/rykoszetu/wybuchu: a) gracz krzyczy DOSTAŁEM! (nie Dostał!) oznacza się czerwoną migającą lampką i czeka na sanitariusza. Ranny może się odczołgać za najbliższą zasłonę, nie mówi, może jedynie wzywać pomocy. Może zostać dobity na zasadzie cichej śmierci. b) Sanitariusz ma 5 minut na udzielenie rannemu pomocy. Po dotarciu sanitariusza, ranny rzuca kostką, wynik oznacza: 1 – 3 – rana lekka, medyk opatruje rannego zakładając bandaż w miejscu trafienia; 4 – 5 – rana ciężka, medyk musi podać rannemu morfinę, zdezynfekować ranę zasypką sulfonamidową i założyć bandaż w miejscu trafienia; 6 – wyłączony z walki – gracz od razu udaje się do punktu powrotu do gry (RESP). 2. Drugi „postrzał”/trafienie rykoszetem osoby już opatrzonej przez sanitariusza oznacza wyłączenie z walki i powrót na respa. 3. W przypadku unieruchomienia w walce wręcz lub trafienia bronią białą: po odczekaniu 5 minut na miejscu „zgonu” gracz udaje się na respa. 4. Punkt powrotu do gry: oznaczony flagą Czerwonego Krzyża i zielonym światłem. Wyjście z punktu powrotu do gry – po 45 minutach od dotarcia do respa. G. Łączność: wyłącznie za pośrednictwem rozwiniętych linii telefonów polowych. H. Wyposażenie obowiązkowe indywidualne: okulary ochronne, czerwona migająca lampka, latarka, zegarek. Tradycyjne zalecam stosowanie ochrony zębów. Jedzenie we własnym zakresie. I. Kostki pułapkowe: W niektórych miejscach znajdować się będą tzw. kostki pułapkowe. Będą miały postać kartonowych sześcianów z naniesionym algorytmem postępowania. Gracz, który znajdzie taką kostkę (np. po otwarciu skrzyni) musi bezwzględnie zastosować się do napisanych instrukcji i – o ile nie wskazano na kostce inaczej - nie może zdradzać ich treści kolegom. J. Przejścia i klucze: Część przejść będzie zamknięta na stałe, a część będzie można otworzyć - kluczem w kolorze zamka. Kolor klucza określać będzie przywiązana do niego tasiemka. Np. jeżeli przy drzwiach znajdziemy symbol zamka na zielonym tle, to będziemy mogli je otworzyć jeżeli mamy zielony klucz. Raz otwartych drzwi nie da się zamknąć ponownie. Status przejść określać będą kolory zniczy/lightsticków: czerwony – przejścia nie ma, bezwzględny zakaz przechodzenia za światło; pomarańczowy – miejsce niebezpieczne, zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu; niebieski – przejście zamknięte, ale możliwe do otwarcia z wykorzystaniem odpowiedniego klucza. Po otwarciu przejścia gasimy niebieski znicz i zapalamy stojący przy nim biały; biały – przejście otwarte. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: 1. Nie strzelamy z dystansu mniejszego niż 4 m i w głowę. 2. Nie działają deklaracje strzału, za to działają wezwania do poddania się. Ktoś nie chce się poddać, ale znajduje się blisko? Użyj pistoletu lub broni białej. 3. Przy użyciu granatów obowiązuje okrzyk ostrzegawczy „GRANAT!”. 4. Teren gry jest niebezpieczny, są dziury w ziemi i skarpy. Spróbujemy je doświetlić i oznaczyć, ale zachowajcie ostrożność i patrzcie pod nogi (szczególnie w kryptach). Zalecam wykupienie polisy ubezpieczeniowej. 5. Pamiętajcie, że impreza jest oparta o gry w klimacie horroru, więc jeżeli ktoś ma słabe nerwy to niech się zastanowi czy chce wziąć w niej udział. ORDER OF BATTLE i STYLIZACJA: Gegengeistgruppe: preferowane mundury SS w kolorze feldgrau, żadnych kangurek, zelt, czy elementów maskujących. itp. Dopuszczamy mundury niemieckich wojsk lądowych w kolorze feldgrau. Naukowcy: cywilna stylizacja na lata 40 XX wieku, niebieskie, zielone lub białe fartuchy robocze. Chyba tyle. Wyczekujcie zaproszeń i otwarcia informacji o zapisach.

mam pytanie na temat gumek hop up bo mam zamiar kupic tanią baze od wella i ją ztuningowac i jaką gumke fobrac do ok.430-450 fps?

Witam! Poszukuje dwójnogu do karabinu: http://www.taiwangun.com/karabiny-snajperskie-2/mb08-coyote-well?from=listing&campaign-id=19 Jeśli był taki temat to przepraszam, ale nie mogłem go znaleźć.

Przepraszam bardzo jak coś źle temat dałem. Replika ma od firmy Tokyo Marui 300 fps. Jakie polecacie do niej kulki, jaka waga jest najlepsza? Gdzieś usłyszałem a dokładnie na filmiku Tanie militaria, że najlepsze do takiej repliki to 20 albo 23. Z tym, że tu pojawia się drugi problem podobno repliki od tej firmy mimo mniejszych FPS bardziej stabilnie lecą kulki i zaleca się cięższe. Stąd moje właśnie pytanie. Jakie kulki polecacie do 300 FPS Tokyo Marui? Narazie nie planuję od razu jej tuningować, chcę sobie po prostu narazie 300 FPS postrzelać.

Witam, repliki bazujące na systemie L96 Marui czasami cierpią na problemy zacinek. Przeanalizowałem problem i pewne wnioski doprowadziły mnie do rozwiązania. Trzeba było powrotu do korzeni gdzie jeszcze za łebka strzelało się sprężynowymi replikami pistoletów . Mianowicie w replikach pistoletów sprężynowych też jest płetwa ładująca kulki na cylindrze. Jej kształt i umiejscowienie wpływa na pracę i awaryjność repliki w diametralny sposób. Oczywiście w prostych konstrukcjach pistoletów płetwa jest na stałe przymocowana do zespołu cylindra. W replikach karabinów snajperskich wszystko jest "rozbieralne". Porównałem systemy ładowania w prostych pistoletowych konstrukcjach i w swojej snajperce . Naprowadzenie na rozwiązanie po trochu przyszło z gaziakow. Ale po kolei. W stocku replika ładowała wszystkie kulki wszystkich firm i gramatur. Problemy zaczęły pojawiać się kiedy wymieniałem części na wzmocnione. I tak kupiłem i założyłem kompletny cylinder i głowice cylindra airsoftpro i kilka innych części. Ktoś pisał, że problem ładowania rozwiązuje wymiana płetwy na aluminiową AP. Bzdura, jest to część wzmocniona ale nie rozwiązuje problemu, może jedynie nie pęknąć jak plastikowa w momencie zacinki. Za to rozwalimy rampę do ładowania kulek. Problemem okazuje się być stalowa głowica cylindra AP a konkretnie sama "dysza". Jest dłuższa niż ta w stocku. Wystaje bardziej i blokuje kulkę pomiędzy dyszą a końcem płetwy . Dla porównania w pistoletach sprężynowych płetwa wystaje ok 1-2mm przed dysze, w airsoft pro dysza wystaje ponad płetwę i kulka nie potrafi wskoczyć przed dysze podczas ładowania. Rozwiązaniem jest wyszlifowane dyszy AP na kształt tych od replik gazowych, gdzie dysza jest zacięta od strony elemętu ładującego kulki . Po tym zabiegu wszystko zaczyna płynnie chodzić. Można też założyć stockową głowice cylindra... Chciałem dodać fotki jak to wygląda w praktyce ale nie da rady nic dorzucić, wyskakują błędy :/ .

Cześć Udało mi się porozumieć z lokalnym Domem Kultury na temat zorganizowania gry ASH w skansenie militarnym 1 Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. W tym miejscu odbywały się już gry modern airsoftu, czas wykorzystać potencjał tego historycznego miejsca na cele ASH. Motywem przewodnim jest Bitwa pod Studziankami. Na terenie gry znajdziemy umocnione pozycje jak i baterię haubic i T-34, które to staną się niejako rekwizytami w grze. Niniejszym w imieniu Team Nostra i GRH Blitz ogłaszam zapisy :) Scenariusz: TBA Data: wstępnie 30 sierpnia (sobota) - możliwe przesunięcie tak aby frekwencja była jak najwyższa. Ze względu na porę roku historycznej bitwy proponuję organizacje w którąś z sobót od sierpnia do końca października. Nie chcę kolidować z wcześniej ogłaszanymi wydarzeniami. Kworum to 30 graczy. Zbiórka 10.00 Gra 11.00 - 17.00, następnie afterparty Lokalizacja: Mniszew 4a, 26-910 Mniszew 51.8327249, 21.3076924 Strony konfliktu: Niemcy Pododdziały piechoty z: Fallschirm-Panzer-Division 1. Hermann Göring (LW) 19 Dywizja Pancerna (WH) 45 Dywizja Pancerna (WH) Bliżej nie określony pododdział Waffen SS Wojsko Polskie i Armia Czerwona Pododdziały piechoty z 1 Brygada Pancerna (LWP) 35 Gwardyjska Dywizja Strzelecka (ZSRR) 57 Gwardyjska Dywizja Strzelecka (ZSRR) MECHANIKA GRY: Ograniczenia co do replik i ich mocy: 350fps - pistolety, pistolety maszynowe i strzelby; 450fps - karabiny powtarzalne, samopowtarzalne 500fps - karabiny wsparcia i snajperskie. Grają tylko repliki historyczne, ze współczesnych dopuszczamy jedynie czterotakty w układzie klasycznym (L96, Well itp.) zamaskowane owijką. Pistolety maszynowe, karabiny maszynowe i snajperskie w równym stosunku na każdą ze stron. Mundury i stylizacja: Niemcy: mile widziani oczywiście odtwórcy Dywizji H-G i Fallschirmjager ogólnie. Dopuszczony każdy wzór niemieckiego umundurowania z 2 WŚ, z kangurkami maskującymi i celtami włącznie. Telo mimetico również akceptowalne. Wojsko Polskie i Armia Czerwona Dopuszczone mundury zarówno Armii Wojska Polskiego na Wschodzie jak i sowieckie z 2 wojny światowej. Zero maskowania, czyste khaki. Minimum stylizacji to np oliwkowy kombinezon drelichowy i pilotka lub hełm stalowy - "spieszony czolgista". Dobrym rozwiązaniem są też np hełmy stalowe LWP i peleryny/pałatki dla zakrycia niedostatków umundurowania.

Szanowni Widziałem na tym forum bodajże wszystkie tematy odnośnie repliki karabinu snajperskiego APS 96 (L96) firmy Maruzen, przeczytałem wszystkie strony odnoszące się do tejże repliki. Postanowiłem założyć nowy wątek, z kilku powodów: m.in. z tego, iż ostatni temat poświęcony Maruzenowi aps 96 przygasł, jest dość starym wątkiem i wiele nowych zmian nastąpiło. Kupiłem replikę APS 96 Maruzena i chciałbym go tunningować, mam całą masę pytań do Was, znawców ASG i może również tych wymienionych w temacie replik. Chciałbym swoją poddać tunnigowi następującemu: LUFA WEWNĘTRZNA- Prometheus lufa precyzyjna 6.03/590 · KOMORA HOP-UP - PDI - Komora HopUp do APS 96 / L96 · MECHANIZM SPUSTOWY – PDI lub (o ile się uda zza granicy sprowadzić to LAYLAX) · SPRĘŻYNA- LAYLAX PSS2 210sp SPRING for APS2/TYPE 96 · ZESPÓŁ CYLINDRA – PDI Ø Cylinder (stalowy, hartowany; średnica wewnętrzna 20mm) Ø Głowica Cylindra (metalowa, podwójnie uszczelniona) Ø Prowadnica sprężyny (stalowa) Ø Tłok (aluminiowy z uszczelką w kształcie U, o ringi po obu stronach) I tutaj moje pytania: 1. Na razie przychylam się do zakupu lufy prometheusa 6.03 590 mm, lecz z tego co doczytałem i co widzę po lufie zewnętrznej APS 96 musiałbym dokupić tłumik (i chyba adapter tłumika, tak?). Boję się, że replika może być za długa jeżeli na te 9-10 cm dłuższej lufy od tej w stocku (wew.) a także dłuższa od tej zewnętrznej, dlatego przez to boję się właśnie, że długość może przeszkadzać przy strzelaniu czy po prostu kiepsko wyglądać. Poza tym nie wiem jaki możliwie krótki tłumik można zakupić, by z tych dodatkowych 9-10 cm po włożeniu lufy wewnętrznej promyka 590mm nie zrobiło się dodatkowych 20cm licząc razem z tłumikiem. Zastanawiam się także nad lufą prometheus 6.03 500mm, która co do mm by pasowała do lufy zewnętrznej APS 96, zresztą jest dedykowana do tej repliki. Jednakże wiem, że im dłuższa lufa tym lepsze skupienie oraz zwiększa to trochę siłę FPS (o jakieś 10-20fps'ów) i co najważniejsze zwiększa zasięg. Jak to z tym jest? Proszę o szerszą odpowiedź na te kwestie 2. Proszę mi powiedzieć czy z bebechów do wymiany, by osiągnąć te 650 fps'ów przy kulce 0,2 i nie powodować uszkodzeń innych podzespołów a także, by wszystko delikatnie chodziło i miało przy tym zasięg coś jeszcze potrzebuję? 3. Proszę o odpowiedź czy te podzespoły będą do siebie pasowały ( tutaj się nie znam a na stronkach jest mało informacji o średnicach, długości wyrażonej w mm etc. Nie mam pojęcia czy wszystko będzie ze sobą pasować. Proszę o odpowiedź w tej ważnej kwestii 4. A może sami polecilibyście inne części ? Nie wiem np. czy wybrać mechanizm spustowy PDI (639zł) czy np. Action Army (649zł). Czy droższy oznacza lepszy? W tych wątkach wszystkich nikt nie wspomina za bardzo o częściach Action Army, wychodzi, że to jakaś nowa firma chyba. Czy części ma dobre, czy warto dać mechanizm spustowy Action Army czy zostać przy PDI? A może zdecydować się na LayLaxa - co równa się ze sprowadzeniem go zza granicy. 5. Jeżeli wybiorę np. cylinder, tłok, prowadnicę sprężyny z Action Army to jest napisane, że tłok jest tam mniejszy i wymaga dedykowanych sprężyn Action Army. Czy te tłoki i inne części są dobre i czy się nadają do APS 96? Zauważyłem, że nie ma sprężyn Action Army prawie w ogóle, a już na pewno nie ma odpowiedników m190 (jak guardera) czy jakiś sp210 (jak laylaxa). Chodzi mi o dobrej jakości sprężynę co wyciąga ponad 600-650 fps'ów. W ogóle słyszałem, że te sprężyny guardera powodują, że bardzo ciężko przeładować zamek czterotaktowy w APS96, prawda to? Którą sprężynę najlepiej wybrać? Tu link do tego wzmocnionego tłoka Action Army, który wymaga specjalnej sprężyny ich firmy, sami zobaczcie: https://www.specshop.pl/product-pol-10677-Action-Army-Wzmocniony-Tlok-do-APS-96-B02-004.html W ogóle co to jest za firma? Dobra jest? 5b- Co ważne- Lepiej jest kupić cały zespół cylindra- PDI czy każdą z części kupować osobno? Na ile PDI jest dobre? Czy jest najlepsze? Czytałem taki post (komentarz), gdzie ktoś pisał, że zestaw cylindra PDI do APS96 jest dobry, byleby nie brać tłoka. Prawda to, co myślicie o zespole cylindra PDI (cylinder, głowica cylindra, prowadnica sprężyny, tłok) A jeżeli brać osobno te części z zespołu cylindra to jakie? W chwili obecnej w Polsce głównie sprzedają Action Army. Czyli jeżeli nie jest to dobra firma (w sensie jakości etc.) to muszę zagraniczne. Czy w ogóle te części będą kompatybilne ze sobą? Czyli np. wezmę cylinder PDI, tłok Laylaxa, głowicę cylindra Guardera etc.) Jak to jest? A może jest tak, że każda marka ma części pasuje raczej do swoich części, aniżeli do innych? - Jak to chyba jest z tłokiem Action Army w stosunku do sprężyn 6. Doradźcie mi Proszę jaką zakupić optykę, na razie myślę o jakieś 3-12x40, zastanawiałem się początkowo na 3-9x40, ale myślę sobie, że może i dobrze jak jest z ciut większym powiększeniem. W każdym razie zastanawiam się nad tymi, doradźcie Proszę. Chciałbym mieć w miarę typowy krzyż celowniczy- jak w snajperkach może być np. Mil-Dot MOA Krzyż Mil-Dot - najbardziej złożony krzyż w lunetach celowniczych. Na cienkich częściach ramion krzyża umieszczono w odstępach (zwykle 3 lub 5 MOA) Co myślicie o tych, doradźcie Proszę: https://kolba.pl/product/6752,luneta-celownicza-leapers-utg-3-12x40-1-quot-ao-ez-tap 600 zł - Leapers UTG 3-12x40 AO ( co to jest to AO?) https://www.cel-pal.pl/luneta-celownicza-leapers-utg-3-12x40-1quot-ao-ez-tap-p543 600 zł - Luneta celownicza Leapers UTG 3-12x40 1" AO EZ-Tap Chyba taka sama jak wyżej, ale nie wiem :D https://gunfire.com/pl/products/luneta-3-12x40-aoe-1152215713.html 325, 89 przecenione na 277,01 zł -Theta Optics 3-12x40 AOE https://www.militaria.pl/theta_optics/luneta_celownicza_theta_optics_3-12x40_aoe_tho-10-018310_g_p92317.xml tu jest ta sama co wyżej chyba - https://www.taniemilitaria.pl/pl,luneta-3-12x40-aoe-theta-optics,0,3,134,135,18229.html#.XHrkU4hKhpg 368,26 przecenione na 313,82 zł Luneta 3-12x40 AOE-Theta Optics ( PS- co oznacza AOE?) https://www.emag.pl/luneta-3-12x40-irg-rgb-tho-10-021641-00-gf-1152219024/pd/D6BGSLBBM/ 295,60 zł Luneta 3-12x40 IRG RGB ( a co ten skrót oznacza? Pewnie jakieś funkcje, ale co dokładnie?) http://redberet.pl/p/89/1152333959/theta-luneta-3-12x40-irg-rgb-lunety-celowniki-i-optyka.html tu jest ta sama chyba W załączniku dodaję plik, w którym zbierałem linki do różnych sprzętów do APS 96 i sklepów. A także informacje jakie mnie interesowały w kwestii ulepszenia APS 96. Myślę, że wielu będzie mogło z tego skorzystać :) A może ktoś z tego co tam zamieściłem będzie w stanie mi jakoś pomóc i doradzić. Plik ma charakter wersji roboczej, więc się nie przestraszcie :) W ogóle Proszę mi napisać, jeżeli wybrałbym tę pierwszą lunetę ( za 600zł) to czy muszę kupować specjalny montaż czy coś? Czy będzie pasowało wszystko do szyny będącej na APS 96 7. Przeczytałem na niektórych stronach, które pisały o częściach tunningowych do APS 96 coś takiego ,, nie pasuje do standardowego APS 96, tylko do APS 96 gen. 2 " i podobne... Co oznacza ta generacja druga APS 96? Po czym mam poznać, czy mam pierwszą czy drugą generację APS 96? 8. B) 1. W kontekście Tokio Marui L96 - bardzo mi się podoba, ze względu na wierniejsze oddanie prawdziwego karabinu snajperskiego L96A1, które widać choćby po magazynku (w APS96 magazynek jest z przodu, prawie przy końcu lufy; zaś w Tokio Marui L96 magazynek mieści się nieopodal spustu Ktoś mógłby wskazać, iż APS 96 też jest wiernym oddaniem L96? Czy znacie jakieś prawdziwe karabiny L96 ze zdjęć czy coś co mają magazynek w tym samym miejscu co APS96? 2. Zwróćcie uwagę Proszę na to: https://tuningkits.novritsch.com/product/tm-l96-tuning-kit/ Napisane tu jest w konteście możliwego tunningu Tokio Marui L96, coś takiego: Ze względu na małą pojemność cylindra Toyko Marui- L96 AWS nie można osiągnąć 650 fps. Dlatego dostępne są tylko sprężyny 500 fps i 550 fps. Po angielsku brzmi tak: Due to the small cylinder volume of the Toyko Marui- L96 AWS it's not possible to reach 650 fps. Therfore only 500 fps and 550 fps springs are available. Czy to oznacza, że choćbym chciał to nie wstawię mocnych sprężyn dających 650 fpsów? Np. guardera, laylaxa i podobnych? Czy kwestia tylko wymiany zespołu cylindra na taki, który pasowałby do silnej sprężyny np. m190-guardera czy sp210-laylaxa? Oni tak napisali dlatego, że oni wstawiają taki cylinder który nie obsługuje mocnych sprężyn ze względu na wymiary? Czy to po prostu oznacza, że Tokio Marui L96 zostało tak stworzone, że po prostu nie będzie miejsca na wstawienie takiego zespołu cylindra a tym samym i takiej sprężyny która będzie sięgać 650 fps'ów? Oświećcie mnie Proszę - bo pojęcia nie mam :) Drodzy, Szanowni i Zacni ! Przepraszam, że się tak rozpisałem, że każdy mały podpunkt zawiera tyle pytań, ale naprawdę te pytania bardzo mogą wzbogacić moją wiedzę i innych, a przede wszystkim okażą się praktyczne, bo chcę tunningować APS 96. A myślę, że tych informacji po prostu brakuje w starych wątkach. Bardzo Proszę o poważne potraktowanie mojego tematu (wątku), nie jestem znawcą, ciągle się uczę i bardzo, ale to bardzo przydałaby mi się fachowa pomoc. Zadałem bardzo wiele pytań, na tyle ile znacie odpowiedź, na tyle ile jesteście dokształceni w tychże kwestiach- Proszę o odpowiedź. Najlepiej jeżeli też będziecie pisać do którego punktu się odnosicie. Z góry Pięknie i Serdecznie Wam Dziękuję za każdą pomoc i merytoryczną odpowiedź Pozdrawiam Serdecznie ASG ZABAWA.docx

Trzeba będzie pomyśleć o czymś w rodzaju recki, po woli się zrobi. Musze tylko namówić do pomocy, kogoś kto siedzi w tym temacie. Póki co stworzyłem wstępny szkielet recki, w sumie sprawdzony w temacie o swd; filtruję posty oraz zaznaczam sobie takie konkretne do cytowania Mendi SPIS TREŚCI: 1. Opis ogólny a. wybór b. serie i wersje c. użytkowanie i konserwacja d. dobór kulek 2. Opis techniczny a. Części zewnętrzne b. Części wewnętrzne c. Konwersje 3. Dodatki a. Optyka b. Bipod c. Tłumik dźwięku 4. Rozkręcanie/skręcanie 5. Tuning i osiągi a. zewnętrzny, czyli kosmetyka b. wewnętrzny c. osiągi 6. Najczęstsze problemy a. pytania i odpowiedzi b. kfiatki - czyli wyjątkowo głupawe pytania, kosmiczne pomysły i ciekawostki >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1. Opis ogólny Warrior, WELL MB-01 Waga: 3,3-3,9 kg (zależnie od wersji) Długość: 1140 mm Długość lufy wewnętrznej: 500-510 mm (zależnie od wersji) Rodzaj ognia: pojedynczy Materiał: ABS, aluminium Prędkość wylotowa pocisku: 420-470 fps (zależnie od wersji) Ilość magazynków w zestawie: 2-3 szt. Okres gwarancji: 6 miesięcy Warrior I to chińska replika karabinu L96A1 firmy Well. Widać to zwłaszcza po body, które jest z taniego, brzydkiego i słabego plastiku. To co jest metalowe (a tych części jest całkiem sporo) też nie zaskakuje wykonaniem. Bardzo łatwo się rysuje i jest podatne na uszkodzenia (mi wystarczył jeden upadek na ziemie, aby lufa zewnętrzna złamała sie na pól). Zasada działania została całkowicie skopiowana z APS TYPE 96 firmy Maruzen, wszystkie części (prawie wszystkie, ale o tym napiszę potem) pasujące do Maruzena będą pasowały też do Warriora. a. wybór Czyli standardowo, jak w przypadku inych replik karabinów wyborowych, należy sobie kilka rzeczy wyjaśnić i uzmysłowić, bo nie jest tak jak w grach komputerowych: - stockowa replika nawet z mocą 430-470fps nie daje znaczącej przewagi nad stockowymi replikami aeg ~420fps, - nie będziesz miał nigdy 100m skutecznego zasięgu i dużej przewagi nad innymi maniakami, dwaj dobrze zgrani kolesie ze stockowymi aegami i zasięgiem 40m mogą cię zawsze zmłócić jak małe dziecko, a nierzadko dobrze podkręcony aeg ma ten sam lub podobny zasięg co podkręcony warrior, - trzeba inwestować w cięższe i droższe kulki, - replika choć lekka to jest długa ~111cm, dla wielu ludzi za długa i niewygodna, - trzeba mieć trochę pary w łapkach żeby naciągać kilkadziesiąt razy stockową sprężynę, z mocniejszymi sprężynami jest jeszcze trudniej, - ponadto na stocku jest często prawie 470fps, po tuningu więcej - to sporo, musisz wziąć odpowiedzialność za moc repliki i ewentualnie wyrządzone szkody i urazy, - dodatkowo pasuje i nawet trzeba zakupić sobie jaką replikę broni krótkiej, do użytku na krótkie dystanse. b. wersje W chwili obecnej do kupienia jest cała gama modeli WELLA z serii MB, w zasadzie części wewnętrzne są jednakowe, różnice są natomiast w wadze, wymiarach i wykonaniach body, oraz w dodatkach (luneta, bipod). Analogicznie ma się sprawa do modeli późniejszych MB - 03, 05, 08 itd c. użytkowanie i konserwacja Użytkowanie repliki sprężynowej jest w sumie najtańsze. Nową replikę należy rozkręcić, wyczyścić z ewentualnych pozostałości poprodukcjyjnych oraz brudów, następnie dobrze nasmarować odpowiednie elementy i skręcić. W przypadku zakupu używki dochodzi wiele problemów i zaczynają się schody, z winy złego złożenia lub użytkowania. Nie ma co ukrywać, że replika jest tania, każdy małolat marzący o snajperstwie jest w stanie nazbierać na nią, a po 2-3 tygodniach użytkowania „wynalazek” bo już repliką seryjną nie ma wiele wspólnego trafia na rynek wtórny. Czym smarować, gdzie? Czy można używać wd40 czy wd80? Podobnie ma się sprawa do uszczelek i oringów. Wystrzegać się produktów WD. by AKU: Jak dbać o broń? Odp: Najważniejsze chyba jest smarowanie, ale jest to temat sporny, ponieważ każdy ma swój sposób na to i swoje materiały dlatego przedstawię swój. Prowadnicę i sprężynę smarować w małym stopniu jakimś gęstym smarem, tłok smarem silikonowym (o ringi, y ringi), cylinder również smarem silikonowym ( ja dodatkowo dałem pierwsza warstwę gęstego smaru do maszyn, a na to smar silikonowy wynik? śliskie jak lód). Następnie aby nasza replika działała jak najdłużej powinno się pamiętać, aby nie strzelać na pusto tzn bez kulek, rączkę przeładowania trzymać 4 palcami ( tak aby naciągać cała jej powierzchnią nie tylko kulką), nie trzymać broni naładowanej przez długi czas, nie raz jest to nieuniknione w czasie "akcji" czekając na przeciwnika, albo można zapomnieć ale warto wyćwiczyć sobie nawyk ładowania broni przed strzałem. Starać czyścic się broń po każdej strzelance. Te kilka rad powinny sprawić że replika będzie służyć nam dłużej. Pozdrawiam AKU d. dobór kulek Jest osobny topic poświęcony kulkom do replik karabinów wyborowych - http://forum.wmasg.p...ajperskie-kulki Kulki 0,12 - do 0,25g włącznie są absolutnie za lekkie! Do repliki z mocą 420-450fps, optymalne sa kulki 0,28g (g&g, guarder, p&j, madbull), natomiast do replik 450-500fps polecamy kulki 0,30g lub 0,33g tych samych firm. Do replik 500-550fps pasuje używać kulek 0,33g, a wskazane są 0,36g - jedyne słuszne cenowo i jakościowo wydają się być kulki Madbull. Powyżej 550fps - 0,40g Madbull (najlepszy stosunek cena/jakość). Kulki 0,43g do replik 600fps+ są niepolecane, ze względu na kolor, mizerne wykonanie i jeszcze mizerniejsze osiągi na nich. Pewną nadzieją są wydane w listopadzie 2012r zielone kulki WE 0,43g, ale muszą przejść jeszcze testy. Dla prawdziwych Hardkorów pozostają praktcznie niedostępne kulki Straight, Marushin, TM oraz ceramika i szkło. Mendi

Witam, tak jak w temacie posiadam mb4403a. może ktoś z forum ma doświadczenie w tuningu tej platformy , chciałbym się dowiedzieć czy podejdzie do tej repliki zestaw tuningowy np do cm703 czy trzeba będzie się trochę z tym bawić żeby dopasować? Na pierwszy rzut oka repliki cm i well to to samo, ale jak sięgam pamięcią to coś mi się wydaje, że wewnętrznie się różniły. https://www.taiwangun.com/czesci-do-karabinow-snajperskich-2/zestaw-do-tuningu-cm-703-707-575-fps-cyma?from=listing&campaign-id=19 Wysłałem do TG zapytanie o średnicę części ale jeszcze nie odpisali... A obawiam się, że będzie to trzeba przetoczyć. Nie ma zbyt wiele info na forum na jej temat poza tym, że loading ramp jest do bani i nie warto się w to pchać ;). No ale skoro już mam to chciałbym wzmocnić trochę bebechy. Tłok i prowadnica to plastik niestety. Chciałbym zwiększyć jej żywotność wymieniając te części na tuningowe cymy. W tuning mocowy nie chcę się na razie pchać bo replika ma bdb zasięg w stocku jak dla mnie więc sprężyny bym nie wymieniał. Celność też nie jest najgorsza ale mogłoby być lepiej . Co za tym idzie kolejna sprawa to wymiana lufy na preckę. I tu pojawia się pytanie czy to standard VSR? Czy trzeba coś pasować do komory HU? Gumki hu pasują bo wymieniałem na autobota ale zostaje kwestia nacięć na preclufie VSR czy się zgrają z komorą L96? Jeśli nie będzie to tzw "drop in" to dam sobie radę ale wolę wiedzieć na co mam się przygotować. Bardzo proszę o pomoc, pozdro.

Witam Szukam informacji na temat kompatybilności komory hopup JJ Airsoft Typ 96/L96/MB01 https://pl.aliexpres...0615.0.0.kf5Qsv , a komory z systemem wykorzystanym w m24SW i cyma702 takim jak na foto: http://airsoftphotos...x/533802/533805 (podobno to te same komory??), chodzi mi o info na temat wymiarów tej komory lub gotowiec - co trzeba frezować i ile żeby zmieściła się do lufy zewnętrznej CM.702 i żeby działa jak należy? Nie chcę kupować w ciemno. Chodzi o polepszenie szczelności oraz o zmianę systemu gumek i lufy wewnętrznej na te z AEG, myślałem też o frezowaniu preclufy którą zamierzam wstawić tak aby pasowała do komory stockowej ale ciężko z dostępnością gumek hopup więc to raczej średni pomysł :/ https://naforum.zapodaj.net/277e319b400a.jpg.html Z tego co czytałem komory firmy airsoftpro do l96 nie są warte zakupu.

Moje modyfikacje mechaniczne: -zmodyfikowana płytka ładująca L96 (AirsoftPro) -zmodyfikowana zapadka komory HU (AirsoftPro) -zmodyfikowane ramię docisku gumki HU (AirsoftPro) -sprężyna M130 do L96 w standardzie TM -podpiłowane elementu x45 mechanizmu spustowego -wykonanie nowego klipsa „C” mocującego płytkę na dyszy.

Znalazłem taką replikę, o której chciałbym by wielu z was mogło się wypowiedzieć. Dane z taniemilitaria.pl : ,,Gazowa replika karabinu karabinu snajperskiego L96 wykonana została z metalu, łoże zaś - z tworzywa sztucznego. Odpowiada to w pełni wykonaniu ostrej wersji broni. Kolba złożona może zostać do transportu, zaopatrzona jest w regulowaną poduszkę policzkową oraz regulowaną, wysuwaną stopkę służącą do wygodnego oparcia kolby o ziemię, gdy strzelec znajduje się w pozycji leżącej. Do karabinu przyłączyć można bezproblemowo dwójnóg oraz lunetę. Długa na 600 mm lufa zapewnia dobre prowadzenie pocisku i znaczne skupienie oddawanych strzałów, zaś gładko pracujący zamek umożliwia szybkie przeładowywanie i oddawanie strzałów w razie zaistnienia takiej konieczności. Magazynek wykonany jest z metalu i mieści komorę na green gas oraz 19 kulek. W replice istnieje możliwość zwiększenia mocy, co jednocześnie przekłada się na zwiększenie prędkości wylotowej ( FPS ). Aby tego dokonać ależy wykręcić reduktor znajdujący się na dyszy. " Dane ze strony 18airsoft : ,,WELL AW.338 G96D Bolt Action Sniper Rifle, Main Body Made by Polymer, Chamber & Barrel Set all Metal Made, Gas Powered, With Full Function Sniper Style Folding Stock. Internal Parts Compatible With G&G Series Gas Bolt Action Rifle. (Co2 Magazine is Compatible). (For Airsoft ONLY) Model No. : GN-G96DB Manufacturer : WELL BB Type : 6mm Thread Direction : 20mm + CW Primary Material : Metal / Plastic Major Colour : Black >>>>>>>>>> na stronie 18airsoft jest też wersja ,,Olive" jednak przynajmniej na zdjęciu ten oliwkowy wygląda tandetnie, na filmikach już lepiej Hop-Up : Adjustable Fire Modes : Safety / Fire ( Gas Bolt Action ) Weight (w/Box) : 7520g ( waga podana z dwójnogiem, lunetą) Velocity Range : 420-450fps w/0.2g BBs Inner Barrel : 600mm fluted >>>>>>>>>>>> w rzeczywistości lufa wewnętrzna ma 650mm i jest podobną konstrukcją co G&G G96 Length : 1020mm / 1220mm Magazine Capacity : 18rds Power Source : 12kg Gas,Green Gas,Top Gas,Co2 (Co2 Magazine)" Po pierwsze replika jest na bazie dwóch replik G&G g96 i ARES AW .338 - od G96 różni się rączką przeładowania i kilkoma innymi elementami. Myślę, że spośród wszystkich opartych o konstrukcję Artic Warfare (ogólnie : L96) jest to najwierniejsza replika. - Jest to replika gazowa -Występują wersje WELL G96 A-bez dwójnogu, lunety, B- z dwójnogiem, C- z lunetą 3-9x40 bez dwójnogu D- z dwójnogiem i lunetą 3-9x40. Wersje B,C,D dodatkowo posiadają pas zawieszenia (po prostu: zawieszenie :D) dwupunktowy/e - Magazynek jest zarówno na naboje GG i CO2 - widziałem wiele filmików z testu fps i skuteczności ( gg: rozrzut od 448 po 490 fps'ów; co2- rozrzut od 528 po 621 fps'ów) Więc jak widać już wersja stockowa jest dość atrakcyjna, wystarczy ją stunningować - wymienić lufę wewnętrzną, wstawić wzmocniony zespół spustu - Nie wiem jak z komorą hop-up, wiecie czy można ją wymienić na mocniejszą czy zaburzy to cały mechanizm np. podawania kulek? - O części typu (cylinder, tłok, prowadnica sprężyny, głowica cylindra; zespół spustu) widziałem, że jest dość trudno. Stąd moja prośba. Proszę abyście w postach wrzucali linki do wysokiej jakości części, które będą pasować do tej repliki - Moim zdaniem z tego co widzę jest to najlepsza replika Wella spośród L96 jaka dotąd wyszła - rączka przeładowania jest taka jak w oryginale i podobnie jak w wersji Ares'a AW .338 -podoba mi się ,że lufa jest w wersji ,,fluted" i jest naprawdę długa co odpowiada oryginałowi -podoba mi się końcówka lufa, bo jest osadzony tzw. AI Hider (muzzle cap) choć jest on z plastiku a nie metalu jak w oryginale, ale to można wymienić, jest kombatybilny z AI Hiderami do APS 96 dostępnymi na xfire.com lub xfire.jp - minusem jest waga, z lunetą, dwójnogiem i magazynkiem replika ma jakieś 8 kg, ale jakby nie patrzeć odpowiada to ostremu odpowiednikowi. G96D - ze wszelkimi dodatkami WERSJA OLIWKOWA: http://www.18airsoft.com/pro_details.php?product_id=2190 WERSJA CZARNA: http://www.18airsoft.com/pro_details.php?product_id=2987 WERSJA CZARNA, w obecnej chwili niedostępna/ POLSKA/ : https://www.taniemilitaria.pl/pl,replika-karabinu-snajperskiego-g96d-well,0,5,47,49,16127.html#opis Proszę o wszelkie informacje

Która waszym zdaniem najlepsza pod bazę pod snajperkę :icon_razz2: ? Czy może macie lepsze typy w podobnych cenach ? Tak przy okazji co myślicie o zestawach tuningowych NOVRITSCHA ? :icon_lol:

Szanowni Kupiłem co prawda APS 96 Maruzena, jednak widzę, iż magazynek ma z przodu, nie jak oryginalna snajperka serii AW(-P; -M; -S; -SM etc.) A więc na PLUS realności, odwzorowania repliki wychodzi chyba Tokyo Marui L96 Jak jest pod względem dostępnych części, możliwości tunningowych? (ponoć Tokyo Marui ze względu na budowę nie można ulepszyć do 650 fps'ów, przeszkadzać ma długość cylindra, który nie obsłuży sprężyn takich jak np. m190 guardera, 210sp laylaxa Jakie byście wymienili PLUSY a jakie MINUSY dwóch broni: Maruzen APS 96 a Tokyo Marui L96 Zacząłem się zastanawiać czy naprawdę dokonałem dobrego wyboru wybierając APS 96 niż TM L96 Wszelka merytoryczna i oparta na doświadczeniu odpowiedź mile widziana Pozdrawiam!

Temat o swd przerósł wszelkie oczekiwania co do wielkości i popularności. Jest to tania replika o sporej mocy i potencjale. Pierwsze kilka postów będzie stanowiło pełne kompendium (stworzone na podstawie postów użytkowników z 3 lat) czyli opis części, modyfikacji, osiągów i problemów związanych z repliką. Będzie podział na poszczególne zagadnienia, opisy i fotki. Część informacji została celowo pominięta jako nieaktualna. Viper skracał temat kilkakrotnie, teraz ja kontynuuję pomysł. Posty będą pozlepiane w jedną całość, bez podawania nicków autorów – wybaczcie ale przypisy zajmą więcej miejsca niż treść, jak w pracy licencjackiej ;]. Jeśli jeszcze pojawi się coś uzupełniającego, to oczywiście będzie to sukcesywnie dodawane w formie aktualizacji. Przed zadaniem pytania mocno polecam użycie opcji SZUKAJ na dole strony. Mendi Ostatni up - 5.12.2015r. Kompendium, dlaczego: ciekawe info na 50lecie karabinu - http://www.altair.co...w?news_id=10989 I kilka zasad do tego tematu: - masz pytanie, szukaj odpowiedzi w recce na 1 stronie - nie znalazłeś odpowiedzi? poszukaj dokładnie, alt+f to bardzo przydatna funkcja - nie ma nic o problemie - pytaj - nie umiesz czytać ze zrozumieniem? pomyliłeś forum - wyskoczysz z czymś głupim - post wylatuje i możliwy ban! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SPIS TREŚCI: 1. Opis ogólny a. wybór b. serie/wersje c. użytkowanie d. dobór kulek 2. Opis techniczny a. Części zewnętrzne b. Części wewnętrzne c. Różnice pomiędzy a&k i atozem d. Konwersje 3. Dodatki a. Optyka b. Bipod c. Tłumik dźwięku 4. Rozkręcanie/skręcanie 5. Tuning i osiągi a. zewnętrzny, czyli kosmetyka b. wewnętrzny c. osiągi 6. Najczęstsze problemy a. pytania i odpowiedzi b. kfiatki - czyli wyjątkowo głupawe pytania, kosmiczne pomysły i ciekawostki >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1 . OPIS OGÓLNY: Jest to replika SWD (ros. Снайперская Винтовка Драгунова – czyt. Snajperskaja Wintowka Dragunowa czyli Karabin Wyborowy Dragunowa, kod GRAU 6W1, polska desygnata kbw SWD) –– skonstruowany w latach sześćdziesiątych XX wieku radziecki samopowtarzalny karabin wyborowy. W języku rosyjskim nie występuje litera V, więc SWD jest jedynie słuszną i obowiązującą w tym temacie nazwą. W angielskiej notacji spotkacie się z nazwą SVD, proszę jej tu nie używać. W pewnym sensie jest to kopia ATOZA, ale 5-7 krotnie tańsza i z pewnymi ulepszeniami. Różnice będą wyszczególnione. a. WYBÓR Zastanów się dobrze czy chcesz zakupić replikę karabinu wyborowego SWD - mój pierwszy karabin to była snajpa sprężynowa i po kilku latach i wielu replikach nadal do sprężynówki powróciłem, ale: - stockowa repliki swd a&k pomimo ze mocna 480-520fps, nie daje przewagi nad stockowymi replikami aeg 360-420fps, - nie będziesz miał nigdy 100m zasięgu i dużej przewagi nad innymi maniakami, dwaj dobrze zgrani kolesie ze stockowymi aegami i zasięgiem 40m mogą cię zawsze zmłócić jak małe dziecko, a nierzadko dobrze podkręcony aeg ma ten sam lub podobny zasięg co podkręcony swd. - trzeba inwestować w cięższe i droższe kulki, - replika choć lekka to jest długa 122cm bodajże, dla wielu ludzi za długa i niewygodna, - trzeba mieć trochę pary w łapkach żeby naciągać m150 w ty, systemie, z mocniejszymi sprężynami jest jeszcze trudniej, - ponadto na stocku jest ok. 500fps, po tuningu więcej - to sporo, musisz wziąć odpowiedzialność za moc repliki i ewentualnie wyrządzone szkody i urazy, - dodatkowo pasuje i nawet trzeba zakupić sobie jaką replikę broni krótkiej, do użytku na krótkie dystanse. b. SERIE/WERSJE Replika pojawiła się w polskich sklepach w lipcu 2009r. Wyszło już kilka, na dzień 23.10.2012 jest to 5 serii tej repliki, poszczególne serie różniły się kolorami komory hu, rozwiązaniem selektora i użytymi śrubkami i materiałami. Najbardziej cenione są serie 1 i 2, 3 i 4 seria to niestety masówka, 5 ostatnia seria jest porównywalna do 1 czy 2. Ponadto nawet w obrębie tej samej serii, każda replika to loteria - chodzi głównie o spasowanie części i szczelność, co przekłada się oczywiście na osiągi. Dlatego nie sposób doradzić konkretną część tuningową, bo ta w danym egzemplarzu może nie spełnić oczekiwań. Pierwsze repliki swd a&k dostępne w Polsce pojawiły się u Krakmanów, bodajże 76 sztuk w cenie 299zł, końcem lipca 2009 roku. Znak charakterystyczny replik pierwszej serii - czarna komora hu. Krakmani modyfikowali je, wyciągali stockowe chińskie m120 i wsadzali chińskie m150, co dawało 460-520fps w zależności od szczelności zestawu. Mimo rzekomego przeglądu zerowego, w cylindrze były opiłki aluminium z procesu produkcji. Repliki rozeszły się w 2 dni, udało mi się kupić 1 egzemplarz. Po rozejściu się tych kilkudziesięciu sztuk, przez ok. 2 miesiące nie było tych replik na rynku. Repliki ponownie pojawiły się w październiku lub listopadzie 2009, u Krakmanów i chyba na gunfire lub zbrojowni. Cena poszła już w górę na 330-360zł. Była to już druga wersja - miała jednolicie niebieską komorę, niektóre śrubki mocowań na lufie miały ciut większa średnicę – zamiast m3 były m4 i zdarzały sie egzemplarze z dodatkową śrubką dokręcającą z zewnątrz selektor. Różnic w wadze bebechów, czy wykonaniu w porównaniu do wersji 1 - brak. Opiłki nadal się zdarzały. Dalej nie jestem w stanie określić kiedy pojawiały się kolejne wersje. Trzecia wersja miała odkręcany zaczep pokrywy, który czasem potrafił się urwać w poprzednich wersjach. Komora była nadal niebieska, pojawiły się tłoczenia napisu a&k - bodajże na mostku przy komorze oraz na kolbie. Co do innych różnic - nie pamiętam. Ważne, że rozregulowywanie się komór i rozkręcanie się śrubek stało się nagminne, nawet w porównaniu do wer.2. Czwarta wersja, która jest dostępna obecnie, teoretycznie niczym się nie różni od wersji 3, natomiast odstaje od wer. 1 i 2 - bebechy są lżejsze i mniej wytrzymałe, a dysza głowicy cylindra jest tak miękka, że zagina sie do wewnątrz przy normalnym użytkowaniu. Wersja piąta pojawiła się w połowie 2012 roku. Wygląd jest jak wer. 3 czy 4, natomiast części sa lepiej wykonane i masywniejsze. Wersje 4 i 5, które opisałem są do kupienia tylko jako używki. Kiedyś tylko A&K to klepało, więc dosyć łatwo było zauważyć zmiany. Po wprowadzeniu tych modeli robionych dla GFC i Krakmanów porzuciłem śledzenie kolejnych serii. Każde swd sprężynowe wytrzymuje sp170 guardera, nie trzeba do tego nic dodatkowo wymieniać (w tym względzie L96 jest lepsze, nie?), trzeba za to mieć odrobinę pary w łapce, by to naciągnąć. Kwestia tylko wykonania, spasowania i faktury farby - a to już zależy nawet nie od wersji czy serii, a od danego egzemplarza, jak się udał. Kolory komory czy tłoka - jak już napisał Shamoth - to rzecz nieistotna.Tak jak pisał Shamoth, pojawiały się również inne wariacje - różniące się np. kolorami tłoka czy komory hu. Dodatkowo, gdy na sklep dochodziły nowe partie towaru, to przy zakupie można było trafić na różną wersję, zależnie jak ktoś z półki wziął. Na stronach HK można było obserwować kilka różnych modeli, pewnie klepanych nie przez a&k. Pomijam sprawę drewien, czy też pseudodrewien, bo nie o to chodzi. c. UŻYTKOWANIE Replikę po zakupie należy rozkręcić, często wyciągnąć opiłki z cylindra (równoznaczne z utratą gwarancji), nasmarować i porządnie skręcić. Czym smarować, gdzie? Czy można używać wd40 czy wd80? Ale to niestety nie gwarantuje, że wszystko będzie ok. W przypadku zakupu używki dochodzi wiele problemów i zaczynają się schody, z winy złego złożenia lub użytkowania. Nie ma co ukrywać, że replika jest tania, każdy małolat marzący o snajperstwie jest w stanie nazbierać na nią, a po 2-3 tygodniach użytkowania „wynalazek” bo już repliką seryjną nie ma wiele wspólnego trafia na rynek wtórny. Jeśli jesteś majsterkowiczem, masz sporo czasu i kasy, umiesz i lubisz grzebać w replikach, oraz radzisz sobie z pilnikiem i lutownicą - to jest karabin dla ciebie. Jeśli nie potrafisz - to kup sobie lepiej aega lub coś ze snajperek w systemie 4-takt. Replika jest tania, natomiast tuning, akcesoria i użytkowanie już nie bardzo. Koszt dobrej lufy precyzyjnej czy optyki, jest często wyższy, nawet kilkakrotnie niż sama replika. d. DOBÓR KULEK: Jest osobny topic poświęcony kulkom do replik karabinów wyborowych - http://forum.wmasg.p...ajperskie-kulki Do swd a&k na stocku, czyli do repliki z mocą 480-520fps, kulki 0,28g (g&g, guarder, p&j, madbull) to absolutne minimum, a polecamy kulki 0,30g. Do replik 500-550fps pasuje używać kulek 0,33g, a wskazane są 0,36g. 550- 600fps - 0,40g Guarder piaskowe lub DumDum (najlepszy stosunek cena/jakość). Powyżej 600fps+ to już kulki 0,43g - test kulek o tej wadze na stronie głównej.

Witam Mam problem z pękniętym zwalniaczem magazynka w l96 well. Przeszukałem pół internetu i znalazłem tą cześć tylko na amerykańskich stronach choć i tam nie mieli ich na magazynie. Jeśli ktoś wie gdzie taką cześć kupić ewentualnie ktoś ma takie coś do sprzedania proszę o kontakt.

Witam. Mam w planach zrobienie repliki snajperskiej, której bazą ma być L96 od Tm + mancraft. Wujek google nie potrafi mi odpowiedzieć, jakiej długości jest tam lufa precyzyjna. Może ktoś mi odpowie. Drugą sprawa jest właśnie lufa. Celował bym w PDI, może ktoś ma inne zdanie - niech się wypowie. Trzecia sprawa - może mi się tylko tak wydaje, ale jeśli kupować TM, to komory raczej nie trzeba wymieniać, biorąc pod uwagę, że Tm podobno słynie ze swoich magicznych komór. Dzięki i pozdrawiam

Temat w którym wypada mi się podzielić moim cudownym ulepem - mającym imitować polski karabinek wz. 29. Na początek powiem tyle - jeżeli ktoś nie ma nieskończonej cierpliwości albo samozaparcia oraz dość głębokiej kieszeni, to w obliczu coraz większej dostępności replik karabinów z 2WŚ (szczególne tych nowych od Snow Wolfa i S&T) odradzam takie projekty, szczególnie jeżeli ktoś nie ma wcześniejszego doświadczenia w takim dłubaniu. Po kolei - pomysł mi się zrodził "bo tak" i "bo fajne". Niemców grać nie będę, więc k98k jest dla mnie nudny, i chciałem zbudować coś fajnego, unikalnego, polskiego - padło na kbk wz. 29. Na etapie planowania opierałem się na kilku znalezionych po internecie zasobach i doświadczeniach ludzi, którzy takie rzeczy już sklejali: Vintage Airsoft - bardzo dużo gościu robił takich rzeczy, można dużo podpatrzeć i wykombinować. Różne posty na różnych forach z budowy replik, głównie k98k. Niestety, część z moich zapisanych z 4 lata temu zasobów była dość stara i zwyczajnie spadła z internetu - polecam sobie zapisywać zdjęcia i ważniejsze detale lokalnie. Tylko jeden wisi do dzisiaj. Cudnie zachowany album na Imgurze gdzie ktoś pokazywał swój progres z budowy. Filmik w którym gościu pokazuje jak zbudował swoją replikę. Ogólne wnioski w w/w - nie jest to łatwe, dużo dłubania i pasowania, jest natomiast wykonywalne. Najczęściej takie repliki buduje się z VSR-10 lub kompatybilnych systemów (jak JG BAR-10 czy CYMA CM.701B) ze względu na potencjał tuningowy i naprawczy, większość jeszcze wtedy osadzała je w oryginalnych łożach lub zbliżonych replikach (pisał o tym Cortes wcześniej). Ja do budowy swojej repliki wybrałem JG BAR-10, i był to w pewnym sensie błąd - replika ta posiada spust typu 45 stopni, który zdążył się uszkodzić jeszcze przed rozebraniem do konwersji, w konsekwencji czego musiałem na start planować zakup całego nowego systemu spustu i tłoka - dobrze jest więc wybrać od początku spust typu 90 stopni, bo zestaw tuningowy (a taki już wypada kupić wymieniając) kosztuje już dobre kilka stówek. Z tej podstawy mechanicznej wydłubałem spust, cylinder, tłok, hop-up i lufę - czyli właściwie wszystko co się ruszało i ma wartość. Jako podstawę estetyczną, kupiłem sobie DBoysowego kara na łuski - nawet tania i fajna zabawka na kilka tygodni zanim go zmasakrowałem do konwersji, łuski i zamek można potem komuś odsprzedać. Z niego użyłem lufę zewnętrzną, cały celownik (szczerbinkę) którego część chciałem użyć do budowy nowej muszki, oraz cały korpus zamka i komory magazynka wraz z osłoną spustu. Reszta plastiku leży u mnie do dzisiaj. Tak jak sugerował Gor, użyłem kolby hiszpańskiej La Coruny / Mauser M43, do której dokupiłem tylko przedni bączek wz. 29, a reszta okuć i metalu przyszła z kolbą - ważne było to, że kolba miała całą i nawet spójną górną okładzinę. Początkiem roboty było sporządzenie planów - obrysowałem sobie DBoysa i na niego nanosiłem odpowiednie zmiany; przesunięcie elementów i mniej-więcej ich pozycję w docelowej wersji. I po rozkręceniu wszystkiego projekt mi umarł na dosłowne lata, bo nie miałem kasy żeby kupić to, co było konieczne by iść dalej. Na szczęście udało mi się ten problem rozwiązać w czas przed "Kresami w czerwieni", które zmotywowały mnie do ostatecznego dokończenia tego ulepu. Proces jego tworzenia był następujący: Spasowanie cylindra BAR-10 z komorą (dalej ją nazywam główną, bo w sumie nie wiem jak się nazywa). Od tego zależy dalsze spasowanie i wycentrowanie reszty repliki, więc jest to istotny punkt; cylinder musi chodzić gładko, ale bez luzów. Ja piłowałem go od środka aż wszedł, a z przodu umieściłem oryginalny plastikowy o-ring z BAR-10. Dorobienie rączki i końcówki zamka do cylindra - ja na podstawie któregoś źródła użyłem stalowej rączki z jakiejś innej repliki (chyba L96 - MB01 itd.), którą zaniosłem do znajomego kowala żeby mi wyprostował. Jest troszkę za długa, ale za to sknociłem co innego - za krótko przyciąłem część, która miała pracować z mechanizmem blokującym ją w pozycji (zabranym z repliki DBoysa), przez co w moim karabinie chodzi ona z ogromnymi luzami i potrafi się sama przestawić przy potrząsaniu - planuje to naprawić przez dospawanie i ponowne spiłowanie stalowej podkładki. Zamocowanie spustu do komory głównej, oraz komór ze sobą - musi siedzieć mocno i działać z cylindrem. Nie mogłem tego zrobić aż do pozyskania nowych części, ale udało mi się to zrobić na oryginalnych śrubach do montażu - wymagało to gwintowania, po za tym musiałem podciąć kilka części w rejonie komory magazynka. Musiałem jeszcze wykombinować z DBoysowych resztek montaż do skręcenia komór ze sobą - nie polecam. Tak naprawdę to po tym etapie replika jest już "strzelająca", więc można się uśmiechnąć że jest progres. Wpasowanie do kolby komory magazynka z osłoną spustu i komory głównej - to zaś uzależnia pozycję obu komór, a przez to spustu i cylindra, które muszą jakoś logicznie w tym siedzieć. Ja musiałem wydłubać kilka narożników w łożu i użyć kilku śrubek, żeby te elementy siedziały ze sobą porządnie. Wpasowanie komory hop-up do łoża i spasowanie jej z zamocowanym cylindrem - ten etap jest najlepiej robić także z lufą włożoną w lufę zewnętrzną, bo to sprawia że wszystko zaczyna układać się razem. U mnie hop-up siedział na tyle ciasno, że nie musiałem go dodatkowo wkręcać, siedzi na śrubce która udaremnia jego przesuwanie. Kiedy lufa zewnętrzna jest utrzymana w łożu przez okucia i samo łoże, to hop up też się nie rusza. Dodatkowo, do oryginalnej regulacji hop-up doczepiłem blaszkę, którą wyprowadziłem przez nieduże wycięcie w kolbie - dzięki temu mam pełną i prostą regulacje hop-up bez otwierania repliki. Stworzenie dziury na właściwy magazynek - tutaj jest największa zabawa, bo trzeba to mieć idealnie wymierzone. Ja dodatkowo miałem obsesję nad tym, żeby miał on jak najmniejszy rozmiar i nie wymagał niszczenia więcej łoża niż trzeba, więc wraz z kolegą który drukuje w 3D stworzyłem specjalne, wąskie i krótkie magazynki na kulki. Są one o ok. cm krótsze i o połowę węższe od najmniejszych jakie znalazłem w sieci. Jedyny problem to że siedzą ciasno i do tej pory nie dorobiłem mechanizmu blokującego je w pozycji, więc muszę je trzymać żeby podawały bo nie dosięgają, ale wyciągać sznurkiem bo siedzą tak twardo. Planuję to rozwiązać kawałkiem metalu i sprężyną. Po wszystkich w/w mordęgach, replika była już w pełni mechanicznie sprawna, natomiast dużo jej brakowało do bycia skończoną, bo musiałem jeszcze skleić to wszystko razem: Zdjąć i odrdzewić, a następnie zakonserwować wszystkie elementy metalowe. Zmodyfikować łoże, przesuwając miejsce montażu przedniego bączka. Dorobić przednią okładzinę lufy, bo oryginalna była za krótka. Kupiłem w Castoramie kawałek bukowej formatki i bardzo ostrożnie i starannie zrobiłem ją pod wymiar, według mnie pasuje ładnie. Wyciąć celownik DBoysa z reszty komory i zamontować go w okładzinie - najgorszy etap, nawet go nie chce komentować. Cała replika trzyma się dzięki kawałkowi blachy i jednej śrubce pod szczerbinką, która skręca górną okładzinę z komorą hop-up. Zrobić nową muszkę - tutaj wykorzystałem część od DBoysowej komory, która miała zbliżony kształt. Przykleiłem je klejem epoksydowym do muszki i nawet to jakoś wygląda. Wykończyć to wszystko estetycznie - na wszystkie elementy metalowe z replik poszła nowa warstwa czarnej farby, a następnie znaleziony sposób na nadanie im fajnej gunmetalowej patyny - wystarczy natrzeć porządnie zabawkę proszkiem grafitowym, który jest do kupienia za kilkanaście złotych, a następnie pokryć lakierem przezroczystym. Zabytkowe okucia pozostawiłem w takim stanie jakie były, nie da się ich upiększyć. Kolba została wyczyszczona z syfiastego bordowego lakieru, ale resztę patyny pozostawiłem, następnie nasyciłem olejem lnianym a po wyschnięciu zawoskowałem. No i na koniec mam coś takiego - zdjęcia były robione przed położeniem ostatniego finiszu na metalu, ale wszystko już było złożone razem i działało: Dodatkowo, wymierzyłem sobie długość lufę zewnętrzną tak, że na całość pasuje bagnet wz. 28. Jakbym miał to podsumować - bardzo stymulująca i interesująca zabawa, ale dla każdego może być inaczej; koszt ogólny wyszedł mi więcej niż dostępne repliki (o czasie już nie mówiąc), ale mam teraz unikatową replikę. Jakby kto miał pytania to piszcie, z chęcią odpowiem. A ogółem to szczerze polecam ten trik z proszkiem grafitowym - naprawdę działa i wygląda przefajnie.

Siema, chcę z tuningować replikę asg a mianowicie L96 (mb-01) od wella.Chciałbym aby miała 550 fps, i pytam jaką sprężynę, tłok i gumkę hop-up kupić aby to wytrzymało i miało fajny zasięg. ps. Replika obecnie w stoku. Z góry dziękuję :-)

Witam, Bardzo chciałbym zacząć bawić się w snajperstwo. Mam do was pytanie co kupić jako bazę ? Modify MOD24 TM VSR TM L96 Ostatnio spodobało mi się Modify MOD24, ponoć ma stalowy zespól spustu i nie trzeba go wymieniać tak jak większość cześć wewnętrznych. Pozostają w nim jedynie do wymiany: komora, lufa i sprężyna no i jeszcze modyfikacja do regulacji HU. W Tm wiadomo do wymiany większość części. Teraz pytanie co jest najlepszym wyborem ?

Witam. Posiadam replikę WELL MB01 w której wymienione zostało: Lufa MadBull 6.03 500mm Komora AirsoftPro gen 3 Gumka Maple leaf super macaron 80 st. Dystanser Maple leaf omega Zestaw tuningowy cylindra (prowadnica, sprężyna i tłok) AirsoftPro Wzmocniony zespół spustowy wella Cylinder Novritsch Problem polega na tym, że od niedawna wsadziłem nową gumkę i tor lotu kulki zmienił się drastycznie na gorsze względem starej. Poprzednio miałem gumkę guardera 70 st. Rozbierałem replikę wiele razy aby upewniać się czy wszystko jest prosto ustawione, owszem było. Jedynie na co wpadłem to, że lufa nie ma wcięcia na część uszczelniającą gumki, ale wątpie żeby to było problemem. Karabin strzela jak powinien, jedynie wtedy gdy trzymam ją pod skosem około 30 stopni. Chciałem wymienić gumkę na Maple leaf monster 75 st. do L96 i od razu lufę na Maple leaf 6.02 do L96 ale przed tym wole się spytać większego grona osób czy to ma sens. Jeżeli ktoś ma pomysł bądź jakąkolwiek myśl co do opisanego wyżej problemu proszę o pomoc. Dziękuje serdecznie i pozdrawiam

Cześć, Napotkałem dość spory problem w mojej snajperce (AGM L96) mianowicie po odciągnięciu zamka wszystko działa poprawnie jednak przy nałożeniu chociaż lekkiego nacisku zamek sam odskakuje do przodu (czasem z dość sporym impetem), a broń się nie ładuje. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia co się mogło stać… poniżej kilka zdjęć ze środka repliki.

Witam serdecznie. Poczytałem trochę o tuningu L96, i na podstawie tego postanowiłem poszukac części do mojego Well'a. Prosiłbym o rade, lub ewentualne skorygowanie części które nie będą pasowały lub nie współgrały ze sobą. Nabyłem jakiś czas temu body ze stockowym wnętrzem, a części które planuje zakupić to: 1.http://deltashop.pl/...aps-96-l96.html 2.http://deltashop.pl/...rezyny-l96.html 3.http://deltashop.pl/...08-warrior.html 4.http://deltashop.pl/...lindra-l96.html 5.http://deltashop.pl/...kiego-m190.html 6.http://deltashop.pl/...9mm-6-03mm.html Zależy mi na dobrych częściach, ponieważ małymi kroczkami zamierzam inwestować w tą repliczke. z góry dziękuje za każdą odpowiedź! :icon_smile:

Witam wszystkich. Jako, że jest to mój pierwszy post dwa zdania o mnie. Około 6 lat temu postanowiłem się postrzelać i kupiłem sobie snajperkę. Skończyło się szybko bo 1tys kulek znudziło mi się. Robiąc świąteczne porządki znalazłem moją snajperkę. Patrze 15 kulek w magazynku. No to jazda ! Po oddaniu kilku strzałów i nabrania chęci do zabawy coś poszło nie tak. Strzał oddałem normalnie, jednak nie da się już przeładować. Naciągam sprężynę jednak ona się nie "blokuje". Rozebrałem cała replikę i się załamałem. Element metalowy (będzie na zdjęciu) urwany. Spust nie ma prawa działać. Teraz pytanko, czy da się to jakoś naprawić (spawanie Tigiem raczej nie wytrzyma) lub może kupić nowy zestaw spustowy. Gdzie takiego czegoś szukać ? Jestem zielony w temacie asg. Ps Aby na pewno to jest L96?:D