[Oficjalny] SR-25 [A&K / P&J]

[Artur71]

Witam serdecznie wszystkich SyRenkomaniaków.

Wiem że temat jaki cylinder, jaki tłok i jakie zęby oraz ile taki zestaw wytrzyma był wałkowany przez większość z 50 stron tematu, niemniej mi nie chodzi o wyciągnięcie repliki na 550+, tylko uzyskanie stabilnego zasięgu skutecznego ok. 60m i nie zajechanie repliki po 2k kompozytu.

Przyczyn takiej sytuacji jest kilka i wcale nie najbardziej istotną jest tu kwestia finansowa.

Na terenie gdzie replika będzie używana regulamin zakazuje używania repliki o mocy powyżej 550 fps z napędem elektrycznym (stąd ograniczenie) oraz nie zezwala na strzelanie z tego typu replik (snajperskich i wyborowych) z odległości mniejszej niż 40m (dlatego zasięg skuteczny to jakieś 60m)

Teraz kilka słów o replice:

SR25 kupione w lutym ubiegłego roku na Zbrojowni, czyli najzwyklejsze A&K bez żadnych przeróbek.

Obecnie w replice można znaleźć: komorę KA, lufę DF 6,02 o dł 590mm, sprężynę M140 od Mad Bulla, gumkę czerwony Mad Bull :( (czarny guarder wcale nie kręcił ale już wiem dlaczego) wraz z ich dystanserem szpulowym oraz „cichy” zestaw głowic (prawdopodobnie Element).

Teraz taka mała ciekawostka. Przeczytałem dość uważnie cały artykuł i o ile SR-ki kupione u Kraknamów posiadają ów specyficzny BU o tyle nie znalazłem żadnej wzmianki o podobnym firmowym „tubingu” wykonanym przez A&K. Jakież więc było moje zdziwienie kiedy po lekturze postów próbowałem umieścić zwykłą dyszę na prowadnicy dyszy wyjętej z SR-ki.

Nie udało mi się. Wniosek jaki mi się nasunął jest taki, że nie krakmani wpadli na pomysł by ten nadmiar powietrza przepuścić przez odrobinę większy otwór tylko jest to pomysł znacznie wcześniejszy.

Inna sprawa, że dzięki temu znacznie spadło mi ciśnienie po tym jak mi wzrosło po sprawdzeniu na chrono ile te zmiany „wycisnęły” z repliki (marne 387 fps na kulce 0,25)

Mam nadzieję że przyczyną jest nieszczelność powstała pomiędzy dysza a prowadnicą (bo przecież założyłem ta oryginalną bo musi być dłuższa).

Co się w międzyczasie wysypało:

1. Zębatka silnikowa – ukręcona ośka (prawdopodobnie za mocno dokręcony silnik)

2. Zębatka środkowa – wyrwane 12 (dwanaście) zębów (na podkręconym na max HU zakleszczyła się kulka, a że bateria to lipo 11,1 i silnik na neodymach to dało radę)

Po wymianie zębatek (środkowej i silnikowej bo tłokowa została) replika już nie pracuje tak cicho jak wcześniej, bo środkowa jako wzmocniona (chyba systema) jest nieco grubsza i nie dało się jej idealnie wypodkładkować .

Po tym przydługim wstępie czas na sedno problemu:

Ostatnia awaria skłoniła mnie do wymiany zębów. Wiem, że polecany zestaw zębów to STU ze stajni G&P tyle że jest on na chwilę obecną raczej niedostępny, że o dedykowanym do tych zębów tłoku nie wspomnę. (na Capri zębatka tłokowa oraz dedykowany do niej tłok są dostępne od 16.kwietnia a impreza na którą szykuje replikę jest 17-go)

Czy wobec tego mogę w replikę wsadzić zestaw zębatek CA

http://www.taiwangun.com/gearboxy_oraz_ich...25_ca-1461.html

sprężynę M160 http://www.taiwangun.com/gearboxy_oraz_ich...uarder-840.html

i tłok CA http://www.taiwangun.com/gearboxy_oraz_ich...r25_ca-839.html

tylko czy taki zestaw wytrzyma te obciążenia.

I jeszcze jedna myśl taka… Ostatnio pojawił się w sprzedaży zestaw głowicy i cylindra Energy ze stajni systemy. Jedna z prowadnic dyszy posiada poszerzoną średnicę. Może coś takiego pozwoli na pełniejsze wykorzystanie tej sporej ilości powietrza.

Pozdrawiam.

[przemek10]

tylko uzyskanie stabilnego zasięgu skutecznego ok. 60m ...

 

Na Twojej konfiguracji i BB 0.3 powinieneś mieć spokojnie taki zasięg w sylwetkę klęczącego człowieka 8/10 .

 

 

 

nie znalazłem żadnej wzmianki o podobnym firmowym „tubingu” wykonanym przez A&K. Jakież więc było moje zdziwienie kiedy po lekturze postów próbowałem umieścić zwykłą dyszę na prowadnicy dyszy wyjętej z SR-ki.

Nie udało mi się. Wniosek jaki mi się nasunął jest taki, że nie krakmani wpadli na pomysł by ten nadmiar powietrza przepuścić przez odrobinę większy otwór tylko jest to pomysł znacznie wcześniejszy.

 

Tak już w 1 partii SRek A&K była głowica cylindra przystosowana do dysz BU .

 

 

Inna sprawa, że dzięki temu znacznie spadło mi ciśnienie po tym jak mi wzrosło po sprawdzeniu na chrono ile te zmiany „wycisnęły” z repliki (marne 387 fps na kulce 0,25)

 

Czyli 430 na 0.2 , tragedia przy M140 i Twojej konfiguracji .

 

Mam nadzieję że przyczyną jest nieszczelność powstała pomiędzy dysza a prowadnicą

 

Miałem podobny problem w mojej SR , M130 guardera dawała o wiele za mało FPS mimo idealnie złożonego układu , okazało się że sprężyna przy łożyskowaniu tylko z 1 strony ( prowadnica ) jest po prostu za słabo ściśnięta i nie daję maxa mocy , wrzuciłem 1 cm podkładek do tłoka i przybyło 60 FPS .

 

 

 

Czy wobec tego mogę w replikę wsadzić zestaw zębatek CA

http://www.taiwangun.com/gearboxy_oraz_ich...25_ca-1461.html

 

Nie słyszałem żeby komuś padły ale sprawdź jeszcze temat o SR G&P i CA .

 

i tłok CA http://www.taiwangun.com/gearboxy_oraz_ich...r25_ca-839.html

 

Miałem z nim problem w A&K , chodził z oporami w prowadnicach GB , musiałem pod szlifować papierem ściernym .

[Artur71]

Do tej pory strzelałem kulkami 0.28 (0,25 mam do HK) i wynik był raczej średni: donośność ok 60m ale skuteczny nieco poniżej 50m.

Część winy (moim zdaniem) za zasięg i niewielkie fps-y ponosi prawdopodobnie gumka HU (za miękka)(czekam na systemę) oraz za luźna dysza (skoro na zwykłej prowadnicy chodzi dysza z BU to ucieka tam sporo powietrza).

Jeśli chodzi i łożyskowanie to jest ono po obu stronach. Dodatkowe dołożenie kilku podkładek mogło by zapewne pomóc (istotnie sprężyna weszła dość swobodnie, a przy M140 spodziewałem się choć minimalnej walki). Obawiam się jednak, czy kilka podkładek umieszczonych w tłoku zwiększy jego masę dość znacznie i może to doprowadzić do uszkodzenia szkieletu.

Bo szkielet to zwyczajny nie wzmocniony A&K.

Co prawda mam już przygotowane wzmocnienia made in User ale jeśli nie muszę ...

Może zamiast podkładek dać tam (w głowicy tłoka) jakiś dystans z tworzywa sztucznego?

Co do zębatek, to producent podaje że te z zębami prostymi dają radę bez problemu do M150, pomyślałem więc (zaiskrzyło znaczy pomiędzy półkulami) że skośne zęby z racji większej powierzchni dadzą radę M160.

Nad wymianą tłoka zaś zastanawiałem się raczej na zapas, bo fabryczny A&K jak na razie nosi niewielkie ślady zużycia.

Dziękuję i pozdrawiam.

[kisielborne]

Używam 10.8 właśnie , w ostatni weekend złapałem zacinkę na kołnierzu gumki i jak głupi znów nacisnąłem spust , wynik to utrata zębów na tłoku .

Przemek to jak sadzisz kupować baterię 10.8v czy zostać przy 9.6v ??

Mam jeszcze jedno pytanie... Po zakupie tej repliki stwierdziłem ze Hop-Up wcale nie działa jaka gumkę kupić do sprężyny M130 ??

[xel20]

@Artur71

u kumpla siedzą te zębatki. Przez kilka strzelanek użytkowane były na full auto ze springiem sp160 i batką 12V. Na zębatkach zero śladów zużycia ;). Na tłoku żółtym CA zaczęło zjadać zęby. Jeśli nie zapomnę to jak będę u niego zrobię fotki jak wygląda ten tłok.

 

@kisielborne

systema

[Artur71]

To może zamiast żółtego CA niebieski G&P?

Edited April 2, 2010 by Artur71

[pidzejfat]

To może zamiast żółtego CA niebieski G&P?

Jeżeli już, to czerwony od G&P...

Niebieski to lipa.

Edited April 2, 2010 by pidzejfat

[Artur71]

Owszem ale czerwony G&P jest dedykowany do zębów STU G&P (wąskie zęby), a ja chciałbym w replikę wsadzić helikalne CA współpracujące z pełnymi zębami na tłoku.

[pidzejfat]

Owszem ale czerwony G&P jest dedykowany do zębów STU G&P (wąskie zęby), a ja chciałbym w replikę wsadzić helikalne CA współpracujące z pełnymi zębami na tłoku.

Tylko samo w sobie to nic nie przeszkadza żeby mieć tłok o zwężonych zębach w normalnych zębatkach...

Na odwrót się już nie da (tłok pełny w zębatkach o wąskich zębach).

[Artur71]

No faktycznie. Połączenie jest mozliwe, tyle że tłok jest dostępny dopiero od 16-go więc raczej ta opcja odpada.

Żeby niepotrzebnie nie ładować się w koszty mogę do helikalnych CA uzywać na razie stockowego tłoka na sprężynie M140 a jak się pojawi w sprzedarzy czerwony zmienić tłok i sprężynę.

Poza tym i tak muszę skupiś się na doszczelnieniu układu głowica cylindra - dysza...

Upewnijcie mnie bo chyba mi umknęło: ten zestaw od krakmana http://www.taiwangun.com/gearboxy_oraz_ich...25_p_j-971.html pracuje z dyszą BU od AUG-a?

Pozdrawiam i udanych świąt życzę.

[LogaN]

Prawdę powiedziawszy, to zastanawiam się czy w ogóle jest sens cokolwiek wymieniać do sprężyny SP130 - SP140.

 

Zamiast tego (według mnie) lepiej zainwestuj w komorę, preckę i gumkę.

 

Tak, stockowy akumulator bez problemu będzie ciągnął SP140, jeśli go dobrze traktujesz. Mój na jednym naładowaniu wystarcza na wystrzelenie ponad 1500 kulek na SP140, a ma już sporo ponad półtora roku.

 

Pozdrawiam.

Edited April 4, 2010 by LogaN

[Artur71]

Dla pewności co do średnicy dyszy wysłałem do sklepu pytanie o to z jaką dyszą współpracuje ów zestaw. http://www.taiwangun.com/gearboxy_oraz_ich...25_p_j-971.html

Odpowiedź mnie cokolwiek zaskoczyła, gdyż wg serwisanta zestaw ten współpracuje ze zwykłą (standardową) dyszą...

Gdzie tkwi błąd?

[szumitek]

Prawda jest taka że to "prawi bore-up" a więc dysza jest szersza od stockowej ale minimalnie węższa od bore-up, jak sockowa jest szczelna to bym zostawił. Jeśli jednak zakupisz dyszę bore-up to prawdopodobnie potrzebne będą małe prace nad szczelnością w tym miejscu (polecam wymianę oringa na grubszy)

[blackriver]

W niedzielę SR'ka zmieliła żółty tłok nie wiem jakiej produkcji :poddanie: , według mojej oceny wystrzelone jakieś 11k kulek (nie wiem ile wystrzelił poprzedni właściciel?), z tego ponad 60 % na wsparciu (szybka zmiana hicapów). Wsadzę z braku innej możliwości żółte CA niby wzmocnione i zobaczymy (lepsiejsze tłoki do SR dostępne od 16.04 - w większości sklepów, a 17.04 mam Mangustę!). Zresztą i tak na razie biegam na semi... acha, przy okazji wrzucę MadBulla 650 mm, opowiem jakie wrażenia. BTW mag od Scara nie pasuje.

Edited April 13, 2010 by blackriver

[VIPER-RT10]

Mosfet prawdopodobnie rozwiązał by problem definitywnie! Plus ukryty mikro-styk do serii w razie czego i po sprawie!

[VIPER-RT10]

Faktycznie wyraziłem się bardzo na skróty. Chodzi o to, że poprzez dolutowanie dodatkowych dwóch kabelków z mikro-stykiem na końcu, wpiętych tak, że zastępuje on tą kostkę która łączy blaszki styków otrzymujemy całkowite ominięcie przerywacza.

Praktyczne w przypadku zacięcia ;-)

 

Ale skoro masz już mosfeta to znaczyło by iż coś jest jednak nie tak z resztą układu!

Możliwe iż sam selektor źle pracuje, może być również coś z kostką przerywacza, ramieniem przerywacza lub płytką przerywacza. Sprawdź też czy się nie ujechało ramie tam gdzie mimośród z zębatki tłokowej go naciska. Również sprężynce na kostce powinieneś się przyjrzeć.

 

A tego mosfeta masz z AB??

[szumitek]

Przełącznik załączający obwód z pominięciem kostki stykowej. A jaką w ogóle masz baterię? Przeważnie to wina słabych baterii.

[Klecor]

Ok, dzięki wielkie, zamówię lipola i mam nadzieje,że będzie po problemie. Dla świętego spokoju poproszę mojego mechanika o zbadanie selektora. Jeszcze raz dzięki.

 

Mogę śmiało polecić e3modela max power 11,1 2600 35C - reakcja na spust natychmiastowa :D Przy m170.

[pidzejfat]

Czy ktoś miał przyjemność strzelać z sr25 z gunfire:

http://www.gunfire.pl/product-pol-11521927...owego-GF25.html

Jest to rzekomo sr25 firmy PJ po przeróbkach, zastanawiam się nad kupnem lecz Gunfire coś tu kręci wysłałem im emaila o zapytanie jakiej firmy silnik zamontowali i jaka średnica precki(6.04 przypuszczałem) najpierw mi odpisali że lufa ma 6.08 potem że jest to preclufa firmy PJ i ma średnice 6.04 o silniku nic nie odpisali.

 

I pytanko jeszcze o tłumik dźwięku wycisza coś troszkę chociaż, jeśli nie to czy da się rozbroić i wymienić na lepszy materiał, oraz jakiż materiał najlepiej użyć?

To jest replika od JG V generacji czyli ma mosfeta i dobre całkiem flaki.

Z tego co pamiętam to podobnie jak w skróconej wersji od JG, tutaj gearbox jest typu przedłużonego, ale ze standardowym cylindrem (nie od PSG), i nie standardową głowicą cylindra...

[thewojtz]

GFC = JG (Vgen.)!!!

[blackriver]

Właśnie poszedł mi popychacz dyszy (G&P), a jego fragmenty spowodowały zacinkę i spalenie się mosfetu :) Mam tylko nadzieję, że silnik cały - niby się kręci, ale pełno jakiegoś czarnego pyłu z niego wysypałem (szczotki? magnesy?) :/

 

Jakiego mosfeta miałeś? Źródło zakupu lub producent?

[Artur71]

W zasadzie wszystkie silniki wzmocnione produkowane obecnie posiadają magnesy neodymowe i raczej jest to mało prawdopodobne by się one ukruszyły lub zwęgliły (magnes neodymowy jest błyszczący).

Pył (pod pojęciem pełno rozumiem tu jego wyraźną i namacalną obecność a nie np 1/2 łyżeczki do herbaty) pochodzi z całą pewnością ze szczotek. Jeśli doszło do zwarcia (a przecież doszło) i przez szczotki płynął dość duży prąd (a że posiadasz lipola to płynął) szczotki pod wpływem temperatury (dość znacznej) utraciły częściowo swoje właściwości. Szczotki są wykonane z jakiegoś spieku (grafit i miedź) i po przegrzaniu staja się w miejscu przegrzania kruche.

Jeśli masz możliwość wymienić szczotki to proponuję wymienić (tak na wszelki wypadek)(na jakieś nie przegrzane z innego silnika).

Dodatkowo dobrze było by sprawdzić jaki jest stan komutatora (podczas zwarcia mogło dojść do wypalenia lub stopienia blaszek na komutatorze) Po zdemontowaniu szczotek dobrze było by oczyścić powierzchnie komutatora za pomoca paska papieru ściernego o grubości ok 1000 (wąski pasek zawinięty wokół komutatora) .

Po oczyszczeniu blaszek trzeba też oczyścić szczeliny pomiędzy blaszkami (wystarczy zwykła szpilka).

Zaś co do GDS-4004 to ten który ostatnio rozebrałem posiadał tranzystor 3707 zupełnie moim zdaniem nie nadający się do pracy ze sprzętem pracującym pod takim obciążeniem (obciążenie stałe przy temperaturze pokojowej 62A, chwilowe 248A) Nic dziwnego że nie wytrzymał zwarcia.

Pozdrawiam.

[LiuKas]

U mnie również pękł popychacz (A&K) czyli ostatnia chińska część w gearboxie :D Jednak bez takich destrukcji.

Jako ciekawostka, w połączeniu z silnikiem elementa (Ultra Torque) Stockowa batka 9,6v firefoxa uciągnęła mi spring m170 Guardera :) Bez Mosfeta, tylko kable modelarskie. Reakcja na spust kiepska, ale działa :)

[LiuKas]

Prawdę powiedziawszy, na m150 ciągnął identycznie jak silnik stockowy, na m170 nie zdążyłem porównać, kolega był w potrzebie to mu sprzedałem :)

 

Jednak uważam że zamiast wydawać 100zł i więcej na silnik, lepiej dołożyć do lepszej baterii a w stockowym profilaktycznie wymienić zębatkę.

 

A popychacz chodził mi grubo ponad 10k na stockowej konfiguracji, 9k na m150. Zmieniłem na m170, oddałem kilka strzałów na chronografie i papa :) Teraz leci do mnie żółty CA, zobaczymy ile wytrzyma.

 

Edit. W porównaniu do stocka- Element ultra torque ma znacznie mocniejszy magnez, przez chwyt mogę kombinerki "przykleić"

Edited April 26, 2010 by liu-kas

[VIPER-RT10]

Najłatwiej jest sprawdzić jak się weźmie silnik do ręki i zakręci ośką, jeśli pracuje nazwijmy to takimi skokami to znaczy iż jest to mocny silnik, jednak nie jest to reguła.

Spotkałem się z egzemplarzami które były bardzo mocne a tego efektu nie miały.

Jednak w przypadku chińczyków się sprawdzało zawsze!