Gogin

Wieść gminna niesie nawet, że po uszczelnieniu jakiejś tam g*wnianej, odejmującej współczynnik lansu o 15% - komorze P&J, jest tak samo szczelna jak każda inna, nawet jak ktoś zrobi sobie diamentową, albo tytanową komorę to niech nie liczy na nic lepszego :-F. Szczerze podpisuję się pod tym co pisze marcinek83 o komorach - wierzcie lub nie, ale komora może być najprostsza, byle prosto przylegała do GB i przelatywały przez nią kulasy, resztę można poprawić (teflonfix na ten przykład) czy zmiana dystansera/gumki. Tzn. Ci którzy sprawdzili to wiedzą, Ci którzy nie sprawdzili, wierzą w mit KA

Gdyby tak było to by nie zamknął GB, chyba, że go obrócił o 90 stopni...

Mocniejsza sprężyna? Jaka i jakiej firmy? Pewnie też coś źle złożyłeś - pomyliłeś podkładki pod zębatkami, albo zasyfiłeś styki smarem. W skrócie - składanie GB przez niedoświadczoną osobę.

A może jak kogoś cytujesz Ravenkan to całą wypowiedź? Przecież wyraźnie nasz mały kolega napisał, iż wymieniał te zębatki na XYT i nie dało to żadnego skutku. Próbował w ten sposób zapobiec skutkowi, nie znając przyczyny - bardzo nierozsądne postępowanie. Ja powiem to samo co wcześniej - daj do zrobienia to komuś kto ma o tym pojęcie, skoro sam już nie wiesz co zrobić. Jak ktoś ma lepsze pomysły to niech pisze, jeśli nie to niech zamilknie na wieki ;-).

Ten czarny plastik to jest osłona zębatki tłokowej w GB V3, czyli takim jaki rozbierałeś - jak tego nie założysz to zwyczajnie gdy się przyjrzysz będzie przy kabłąku widać zębatkę tłokową - może się przez to zbierać syf, ale da się bez tego żyć. Łożysko to chyba 6mm, ale zmierz dla pewności, TU masz zastępcze jakoby co.

Jest niewidoczna ta poduszka podkręcająca bo: *jest, widać ją w lufie - brak całkowitej reakcji na regulację HU *podkręca kulki zawsze, niezależnie od regulacji HU Niestety pytam, bo piszesz dość niejasno, a rozwiązywanie takich problemów technicznych na odległość, wymaga naprawdę jasnych i dokładnych informacji.

"W każdej konfiguracji podkładek", no to powinieneś chyba parę tygodni tam spędzić na sprawdzanie każdej konfiguracji :-F. Jak dla mnie to nie osiowo wywiercone gniazda na łożyska, ale skoro zmieniałeś szkielet i dalej to samo to stawiam na zły shimming. Daj to do oglądnięcia komuś z doświadczeniem, bo tylko zeżre Ci to dużo nerwów.

Tłok w tylnej pozycji - musisz mieć dobre aku 8,4V albo 9.6V przynajmniej co by to ruszyć z kopyta. Zawsze też możesz spróbować pominąć kawałek okablowania o podpiąć aku docelowo do GB. GB czy skomplikowany? Nie, to prosty mechanizm, ale bardzo precyzyjny, troszkę jak zegarek. Jednak laikowi może sprawić troszkę problemów. Jak nie chcesz się sam w to bawić, to serwis takiej repliki u takich serwisantów jak ja to nie majątek. Tak czy inaczej jak już rozbierzesz i uznasz, że poległeś to daj mi znać ;-).

Doskonale wręcz na twoje pytanie mały kolego, odpowiedział grzechotnik. Rzadko mu się zdarza, ale tym razem trafił :-P.

Gogetek - bez sensu ta wypowiedź, bo chyba pomyliłeś tłok z innym podzespołem dżirboksa ;-). A co to za odgłos: ? Bo jakoż iż, każdy rzeczywistość interpretuje inaczej to mogę się tylko domyślać co zacz. Domyślam się, że strzał jest jakoby przygłuszony - coś na kształt zacinki kulki w lufie na semi? Przyczyna takiego skutku? Źle założona i podwijająca się gumka, zbyt mocno podkręcony HU lub/i za duży dystanser.

Jeśli jest wstawione to o czym piszesz to nic nie musisz zmieniać. Baterii też nie - 8,4V styknie na M120.

To się właśnie nazywa podkładkowanie tłoka/głowicy tłoka - tak piszę, co by zostało dla potomności, bo ktoś nie raz nie osiem mi zarzucił, jakoby coś takiego nie miało prawa bytu ;-).

Koniec OT bo zrobiliście (ja też się niestety do tego przyczyniłem) - śmietnik. PORTOSIX może i wie, że dobrym kablem silikonowym to nie przystoi pogardzić, ale jak słusznie zauważył - chcecie to piszcie na PW, bo autor tematu chyba zrezygnował, widząc cały ten spam. Amen

A na czym dokładnie problem polega? Bo jak widzisz interpretować to można dwuznacznie - ja czy rodnath widzimy sprawę inaczej.

Doszczelniona uszczelka głowicy tłoka? Jeśli przez jakikolwiek inny sposób niż ewentualne poszerzenie otworów na głowicy tłoka, albo ODPOWIEDNIE dopasowanie uszczelki do cylindra to tegoż wina. Trik polega na tym by jak włożysz tłok z głowicą tłoka do cylindra, to ma śmigać tam luźniutko, zero oporów, często jak uszczelka jest duża - niby szczelność aksamitna, ale co z tego, jak to wychamowywuje ruch tłoka pod koniec cyklu mechanizmu i tracić tam można nawet do 100 efpeesów. Jeśli nie to masz smar na gumce (za dużo smaru w zespole cylindra i zostało wyrzygane na gumę - a tak przez to nie chce

Jakiej firmy magi i jakiej firmy repliki. Nie prościej spytać sklep?

W V3 robi się tak samo, też przytykasz silnika do otwartego GB, tylko, że dokładnie to przykręcasz koszyk z silnikiem - pomyśl przez chwil parę jak to zrobić w V2 i masz odpowiedź. Jak ktoś nie lubi myślenia to niech zostawia pod zębatką silnikową (lewa połówka GB patrząc od dyszy) 0.2-0.3mm podkładek i będzie grało też, jednak jest to tylko pół środek.

Skąd wiesz, że zębatka tłokowa nie łapie tłoka? Zębatki po złamaniu repliki się ruszają normalnie, jak strzelisz, z tego ten wniosek o tłoku?

M120 i 9.6V nie ciągnie magnum? :-F Na semi to powinien być burst na tej konfiguracji, a nie niemożność uciągnięcia. No chyba, że silnik masz zdechnięty jakoś, albo GB źle złożony. Co do autora tematu - dobrze zaizolowane wtyczki przy silniku? Jak masz stock'owe kable to te termokurcze tam, łatwo się się zdzierają/niszczą - zakładasz chwyt i dociskane są do koszyczka - zwarcie, ale niekoniecznie, to tylko teoria.

Kupujecie markowe, typu stalowe szkielety, komory KA, gumy Systemy, ale na Borapie to można już przyoszczędzić i wziąć P&J - śmiechu warte troszkę :-F. Masz tu swoje stabilne "518-530fps", tak stabilne, że rozrzut 12 fps. Na uszczelnionym i poprawnie działającym BU ta lufa powinna być obsługiwana, na standardowym cylindrze 0 dopiero bym miał mocne wątpliwości.

Nie zrobiłoby gdybyś miał bardzo szczelny układ. Na stockowym zespole cylindra i komorze bez teflonfix'a? Zostań przy 363...

V3? Fakt, mój błąd, aż dziwota jak człek może być zmęczony w środku dnia ;-). Tak po za tym to zmienia to awaryjność mechanizmu - wiadomo jak ma się żywotność szkieletu V2 do V3. Tak co by odpowiedź na przyszłe pytania - BU do SIG'a jest, ale tylko z dziurawymi cylindrem, więc będziesz musiał dokupić cylinder pełny BU. Co do dobrych sprężyn to polecam m210, będzie ok na start :-F.

Za mały dystanser?

Już zakupiłeś i chcesz tuningować? Jak to Twoja pierwsza replika to raczej pińćset efpeesów nie jest wskazane. Tak czy inaczej Sig'i mają dżirboksy V2, bezawaryjne 500 efpees z ogniem ciągłym może nie tyle co trudno osiągnąć, ale jest drogie. Na pewno Borek i to co standardowe w tych starszych generacji GB JG - łożyska, prowadnica, tłok, sprężynę i tym sposobem całą linię zespół cylindra-sprężyna mamy w dżirboksie markową. Dalej to gumka i dyst. H (jak masz więcej kasy to lufa). Regulacja na zęby, tłok, silnik, smarowanko i wsio. Teraz sobie wszystko przelicz, a jak sam nie umiesz się za t

Eh cały ten temat jakiś taki nijaki. Co my Ci tu poradzimy, jak ogniw dobrze policzyć nie umiesz? Oddaj replikę komuś na konserwację. Jak to nie pomoże to zmień aku i ładowarkę.