Gogin

Zależy też czy sam pakiet działa poprawnie i na pewno czy poprawnie się go obsługuje. Shimming - zapożyczone wręcz z ang. (ang. shim - podkładka), czyli podkładkowanie. Należy dodać, że jak to podkładkowanie, regulacja silnika czy smarowanie w większości chińskich AEG'ów kuleje i wymaga poprawy. Do shimmingu wystarczy zestaw podkładek za te 10-15zł, ale jak chcesz robić to sam i pierwszy raz to polegniesz ;-). Silnik reguluje się śrubką na spodzie koszyka silnika (jak odkręcisz chwyt i jest śruba w koszyku 1,5mm imbusowa). O smarowaniu jest obszerny wątek na forum. Kable bym sobie odpuści

Oczywiście, że osłabi, ale w kilku replikach, które widzę co strzelankę chodzi taki popychacz i nic się nie dzieje. Wydaje mi się, że tylko przy dużej szybkostrzelności ta modyfikacja popychacza ma znaczenie. PS. Nie wiem o jakim piedestale mówisz, ale jak masz problem to pisz na PW.

Dzięki temu bajerkowi, masz większość zasięgu w replice. Sama gumka HU z komorą i dystanserem jest ważna. Ty zrobiłeś tam jakiś syf i masz co masz. Ja dalej twierdzę, że to smar na gumce, a dostał się tam docelowo lub przez maga/kule. A jak podkręcisz mocniej HU to przychamowuje mocniej kule (pewnie wystrzał jest przygłuchy tak jakby z lekka), więc się nie dziw, że leci w miarę prosto, ale blisko.

Wg. stronki robisz shimming? Nie wiem czy bierzesz pod uwagę, że każdy GB potrzebuje indywidualnej pracy nad nim, co chyba nawet KicpA powiedział w innym temacie. Zębatka/i nie ruszają się na boki? To pierwszy najważniejszy czynnik, kolejne to sprawić by zębaty nie ocierały o siebie wzajemnie i równocześnie stykały się jak największą powierzchnią zębów, zachowując brak jako takiego luzu (najlepiej zostawić 0,1mm), ale to dość trudne dla kogoś bez doświadczenia. Ostatnia ważna rzecz, która zapewni nam przyjemny finalny efekt, to odpowiednie wypozycjonowanie zębatki silnikowej (tej, która odbier

Piep***ie o jakichś uszczelnieniach i kulkach, a na bank popryskał silikonem do komory/do magazynka/na kule - wyczyść ze smaru te elementy i żyj zdrowo. Chyba, że nie wiesz ile to jest 30m - niektórzy lubią swoją "na oko" miarę, a potem mówią, że im nigdy kulka na 50m nie poleciała, albo, że lata na 120m :???:.

Zaiste :mrgreen:.

Masz Krakmanów za alfę i omegę? Poldeck prawdę rzecze - a Krakman, który odpisywał, pewnie zmęczony po godzinach klęczenia przed monitorem. Pamiętaj, że ludzie są omylni. Zostaw zębatkę/sprzedaj/złóż w ofierze Gildii Serwisantów (exp. +90)/oddaj do Caritasu, a kup sobie za to zębatęczkę ze śrubą - na ten smutny przykład, zaiste.

Zmiana kabli, shimming i wywalenie bezpiecznika to tanie i z całkowitą pewnością warte, a raczej potrzebne rzeczy w Boyi'cach. Na akuku 9.6V nawet na stockowej sprężynie po takowych zabiegach będzie replika chodziła. Podkładki do shimming (podkładkowania) to raptem 10-15zł, kable to złotych parę, wywalenie bezpiecznika - bezcenne :-F. Do tego kup sobie M120 G&G/150% PDI/M120 JBU w miarę przyjemne sprężynki m120 i tyle.

Zdziwiłby się kto, ale odniosłem podobne wrażenie :wink:.

Wydaje mi się, że na forum jest dostatecznie dużo info na ów temat, po kiego rozpisywać się na temat jaki niejeden już połamał palce na klawiaturze.

Tja, przeczytaj mój pierwszy post w tym temacie i nie spamuj.

Szukasz problemu tam gdzie go nie ma - sporo osób ma prec rury Systemy i jakoś nie mają problemów takiej natury jak Twój. Sam niejedną rurę Systemy zakładałem, wiem jak wyglądają fazy na obu jej końcach - fakt, małe, ale wystarczające, w końcu kula się zatrzymuje, a przynajmniej powinna na kołnierzu gumki. Nie zaobserwowałem nigdy osobiście by przez tą mała fazę na lufce Systemki, by to przeszkadzało, ale to nie znaczy, że jesteś w błędzie. Może po prostu nie widzisz innej rzeczy, a może ją widzisz i wydaje Ci się ona normalna, a psuje efekt końcowy...

Może to wina szkieletu - w końcu to stal, nie tak łatwo ją precyzyjnie obrobić, do tego bawiłeś się szlifowanie popychacza, to teraz masz ;-).

Ty wredna bestyjo, nie wiesz przecież czy nie chodziło o golenie nóg? Ale i tak mi się podoba ta nowa wersja z "shave" zamiast "save", oryginalna, że tak powiem. Co by nie było OT. to się tak spytam - jak zmodyfikować BU od P90 by wlazł do M14? Pomijając problem, nieodpowiedniego typu cylindra i dyszy.

SP110 powinna dać 380-400fps, w stock'u. SP120 to już blisko 450. Spreżyny MadOniona to kiepski drut, szybko się ubija, a na początku jest nieporównywalnie zbyt twarda co do samego oznaczenia sprężyny. Guarder, albo Systema (tylko bierz poprawkę, że Systema daje mniej więcej tyle ile powinna dawać, Guarder'y mają zaniżone oznaczenia).

Aha, rozciągnięcie uszkodzone uszczelki głow. tłoka poprawi nam szczelność w tym miejscu, genialne! Że sam na to nie wpadłem wcześniej :-F. Tak naprawdę rozciąganie uszczelki nie ma większego sensu - jak poście wyżej, po kiego grzyba, jak koszt nowej to grosze - dosłownie? Gdy tłok zaczyna się cofać na początku cyklu mechanizmu, to uszczelka nie może uszczelniać się ze ściankami cylindra - nie może być strzykawki podczas tego wstecznego ruchu. Dopiero gdy powietrze wejdzie pod uszczelkę i ją doszczelni na początku połowy cyklu i do końca - wtedy powinna dotykać ścianek cylindra, owa uszcz

Dokręcenie śrub, poprawne założenie gumki, nie uświenienie smarem chociażby elementu podkręcającego kulki czy styków, w np. V7 GB (M14) nie pomylenie śrub - bo tam to się może skończyć nawet zjechaniem zębatki/zębatek. Ogólnie to troszkę tego jest, jak wyżej "itp."...

A jak otwór w cylindrze nie jest wyszlifowany i niszczy nam o-ringa głowicy tłoka (przykład - cylindry stock'owych chinoli często gęsto).

All rights reserved? Złóż zażalenie w czterech formach z kopią każdego, wtedy się pomyśli ;-). Co do gumek Guarder'a to mam podobne zdanie. Nawet twierdzę, że Guardery lepiej kręcą od System'y, Madbull'a czy gumek Deep Frajera, szkoda tylko, że nie są tak samo trwałe.

Wybić, tylko przyłożyć więcej siły ;-). Pamiętaj potem tylko jak go już wybijesz, że musisz odciągnąć rączkę przeładowania w tył i dopiero rozsuwasz połówki. A zacinkę masz najpewniej przez niewyregulowany silnik (reguluję się poprzez śrubę na spodzie chwytu silnikowego - klucz imbusowy 1,5mm, dokręcasz tak jak bujają się wskazówki zegara - na maksa, aż będzie opór i opuść o 2-3 obroty). Może też przed źle traktowane aku, może przez brak shimmingu w AGM'ach - nie wiem...

To zależy jak wystrzeliwywałeś te 2k kulek. Jeśli naraz to nie ma sensu to miętolenie (ubijanie?) się sprężyn. Jeśli co kilka strzelanek to jak piszesz od zbyt dobrej wydajności aku - tłok po każdym strzale pojedyńczym zostawał w tyle najpewniej (jak się nie sprawdza czy jak wysunięta/schowana jest dysza w komorze i nie ma się V2 z dziurkami to ciężko się dowiedzieć czy sprężyna jest zwolniona czy nie. Inaczej niż przez ściśnięcie, sprężyna się ubić nie może. Wpływ na to jak szybko to nastąpi ma z pewnością czas ściśnięcia, materiał i metoda produkcji takiej sprężyny. Samą chińszczyznę pak

Lufa Systemy, gumka Systemy, aku może być, a z tym całym dżirboksem to żeś dowalił. Po kiego grzyba cały wstawiać zaraz? :-o

Szczegóły, szczegóły ;-).

Troszkę przekłamujesz dexterkrak - regulacja GB bez kupna cichych głowic nie jest wcale droga, wręcz bananowo tania (podkładki 10 zł, pucha smaru 10 zł), reszta to dorwać kogoś ogarniętego w temacie i masz. Z reguły w stock'u są plastikowe głowice, a do nich patent z gumą przed głowicą o którym pisałem również można zastosować, choć nie trzeba. Uszczelnioną dyszę zapodać dla lepszej szczelności, jeszcze ew. wymienić uszczelkę głowicy tłoka (grosze). I jak na stock'a to wystarczy (trzeba tylko brać poprawkę, że na chińskich zębatach, najlepszy shimming czasami nie pomaga - przez wzgląd na jakoś

Zapoznaj się trochę z prawami termodynamiki i korzyściami płynącymi z posiadania zapalniczki. A potem zastanów się dlaczego P&J to nie P&J.