Bojeq

Mocniej odegnij blaszkę albo ją trochę owiń izolką/t. teflonową.

Różnica 0,2mm jest do wyrównania piłowaniem lub obklejaniem popychacza.

Mój zestaw Ultimate (jedna i druga głowica tej samej firmy) nie chciał się zgrać do końca. Ja podkleiłem głowicę cylindra jakąś płaską uszczelką hydrauliczną. Działało długo. Potem przełożyłem zespół tłoka do drugiej repliki gdzie głowica cylindra była bez tego patentu (szczerze mówiąc nawet nie sprawdzałem jak zgrywają się głowice) i ostatecznie tłokowa pękła. Dosłownie jakby ją coś od frontu zmiażdżyło.

Kulki GFC 0,2g. Prawdopodobnie dostałem je na GF Poincie w zeszłym roku. Nie nadają się do chronowania, co dopiero do strzelania. Dają różnice w prędkości nawet o ponad 100fps.

Zęby SHS 13:1 i silnik Xhightech hi torque.

Na wszystkie Twoje pytania padła już odpowiedź. W dodatku w bardziej odpowiednich do tego tematach niż ten.

Zaklej taśmą izolacyjną blaszki które są za spustem (patrząc na gearbox od frontu - wgłąb dyszy). Odkręć śrubkę na spuście i zdejmij plastikowy element z blaszką.

Poproszę o listę na: bojostr@gmail.com

Dla posiadających facebooka: https://www.facebook...&type=1 dla nie posiadających: Informacja z profilu specshopa: "Dotarła do nas informacja z firmy Guarder, iż na rynku pojawiły się podróbki produkowanych przez tą firmę kulek. Podróbki różnią się znacznie jakością od pierwowzoru i mogą doprowadzić do uszkodzenia repliki, ale szczęśliwie dość łatwo odróżnić je od oryginalnego produktu: ich opakowania posiadają naklejoną etykietkę. Oryginalne kulki Guarder posiadają opakowania z nadrukowaną etykietką. Gdyby w Wasze ręce trafiły takie kulki, prosimy o informację!" Jak wygląda Twoje

Posiadam wyłącznie midy king armsa. Po sklejeniu elementu wypychającego kulki tak żeby nie obracał się wokół własnej osi podają bardzo ładnie.

Guarder może Ci się podrzeć - ja bym szukał zielonej G&G. Wymiana na taką sprężynę może nic nie dać. Dlatego zainwestowałbym w uszczelnioną dyszę, wyjdzie taniej a na pewno efektywniej i zdrowiej dla repliki. O preckach masz cały ogromny temat więc nie ma się co rozczulać tutaj. Dystansery - 6zł to nie majątek a może akurat coś dadzą.

Po pierwsze musisz sprawdzić czy niepodawanie magów wynika z winy kiepskich kulek kiepskich magów (zacinanie się kulek w magach) kiepskich magów v.2 (siedzą za nisko w gnieździe przez co podajnik nie zwalnia blokady kulek) problemów z cofaniem się dyszy (za duży rof itp.) kiepskiego podajnika kulek Żeby wyeliminować kiepskie magi v2 możesz albo podklejać (magi, zaczep magów, zaczep w replice), albo wyciągnąć podajnik kulek (wyciągasz gb, potem podajnik). Wtedy rozkręcasz go, i obklejasz taśmą teflonową taki wałek by siedział niżej.

Dexter moje Batesy trzymają już czwarty rok i nic takiego z nimi się dzieje. Jednak po przeżyciach z tymi butami powiem jedno - nigdy więcej trzewików z zamkiem!

Jeżeli chodzi o augi to oprócz problemów z przednim chwytem (chociaż ja tego jakoś nie doświadczyłem), i stykami (które zawsze można naprawić) dodałbym: -trudności z ustabilizowaniem GB przy mocniejszych sprężynach -o ile w normalnej konfiguracji aug jest bardzo wygodny to przy kolimatorze i magnifierze sporo traci na ergonomii. -bardzo duży problem w znalezieniu części zewnętrznych Jednak wszystkiemu da się zaradzić. Wręcz stwierdzę, że jeśli ktoś przysiadł trochę do swojego Steyra to nie znajdzie drugiej dokładnie takiej samej repliki :) @Jankus: jeżeli Twoje pracę nad adapterem pój

Co do prometheusa: ponad 50m zasięgu przy 280fpsach i ~70m przy 400fpsach. Moim zdaniem: Lufa promyka (ok 300zł) wyciszone głowice i uszczelniona dysza - polecam Ultimate - ok. 100-120zł tłok i sprężyna -SHS i Guarder - 100zł kable, mosfet i jakieś ewentualne pierdółki ostatnie 100zł i to wszystko

Pytanie jest jedno. Jaki zasięg chcesz osiągnąć i jakimi kosztami? Bo zazwyczaj taniej i lepiej wychodzi kupno lufy promyka niż zmieniania wszystkich części w środku.

13:1, prawdziwe M120 (+ łożyska z obu stron), silnik HTorque X-HT przedtem stock TM. Rof w każdej konfiguracji był potworny. Na zębatkach żadnego śladu użycia.

Jeżeli nie żal Ci głowicy i tłoka to sklej gwint klejem epoksydowym i skręć (nie jestem pewien czy te kleje działają anaerobowo). W innym wypadku Loctite itp. środki :)

Ja wsadziłem, z dyszą SHS daje szczelność aż do lufy :)

Co racja to racja, jednak ja nie uświadczyłem jakiejś wielkiej krzywdy od właścicieli usasów. Jednak miło jest polatać w grze z bronią którą używasz co tydzień :)

Ciekawią mnie bronie jakie chcą dodać, może w końcu będzie AUG :)

Opłaca się w kwestii oporu (Deansy są lepsze), wyglądu, szpanu, wygody użytkowania (zawsze będą dobrze podpięte).

Gdybyś podkleił za mocno to miałbyś auto (przerywacz nie podbije kostki stykowej), więc nie tu jest problem. Może być tak, że kostka stykowa cofa się za mocno (chociaż to przypadłość V2 ale wszystko może się tu zdażyć) Nie wiem jak ale może kostka stykowa jest za mocno dociskana od góry (jakiś syf, coś wpadło, źle włożona) i popychacz nie może wrócić na swoje miejsce bo ma za duże tarcie. Jeżeli masz pieniądze możesz kupić cały zestaw styków i podmienić. Powinno pomóc. Sprawdź jeszcze czy "na sucho" wszystko płynnie chodzi, śrubokrętem popychaj wszystkie możliwe rzeczy może znajdziesz przy

Pytanie: nie wraca Ci spust czy kostka stykowa nie odbija? Jeżeli spust tzn, że coś jest źle ze sprężynką na spuście + ewentualnie źle włożyłeś popychacz kostki stykowej w szkielet i się coś blokuje Jeżeli kostka nie odbija to albo musisz ją przeszlifować, albo zmienić materiał którym podklejałeś kostkę. Standardowo posprawdzaj wszystkie możliwe sprężynki itp. A jeżeli spust Ci się zablokuje, Ty oddasz parę strzałów na auto to wróci wszystko do stanu poprzedniego?

Osobiście co do tłumików Silesii mam mieszane uczucia. Rozciąłem jeden (dłuższa historia dlaczego to zrobiłem) i okazało się, że w środku było 5 cienkich krążków gąbki. Nie wiem czy jest to jakiś specjalny patent na wytłumienie, lecz wszędzie gdzie czytałem zalecane jest wypełnienie całego wnętrza tłumika krążkami gąbki o różnej gęstości.