VIPER-RT10 Posted May 26, 2011 Report Share Posted May 26, 2011 Ja mam większe parcie na niezawodność przy stosownej dla snajpera ilości FPS. Quote Link to post Share on other sites
Nath Posted June 7, 2011 Report Share Posted June 7, 2011 Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem SR25 od Pejota i w moim egzemplarzu (fakt, że kupionym z drugiej ręki) front jest o kilka stopni skrzywiony w stosunku do body. Pytanie moje jest następujące-jak ten orisowany front zdjąć? Bo z takim dziwacznym montażem jeszcze się nie spotkałem. Quote Link to post Share on other sites
hawaja Posted June 12, 2011 Report Share Posted June 12, 2011 Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem SR25 od Pejota i w moim egzemplarzu (fakt, że kupionym z drugiej ręki) front jest o kilka stopni skrzywiony w stosunku do body. Pytanie moje jest następujące-jak ten orisowany front zdjąć? Bo z takim dziwacznym montażem jeszcze się nie spotkałem. Ja również niedawno zakupiłem SR25 o P&J i również z drugiej ręki. demontaż frontu wygląda następująco: Przy tłumiku masz krótką, małą szynę RIS ( podwójną ). Ma ona charakterystyczne 4 dziurki ( bez skojarzeń ) a w nich kliny ( małe rurki metalowe ). Musisz wybić klin w górnej ( najmniejszej ) dziurce, to umożliwi Ci wyjęcie atrapy rury gazowej ( cienki chromowany pręt przechodzący wewnątrz całego frontu ). Do wybicia tego klina polecam jakiś imbusowy klucz, ważne żeby miał średnicę jak najbliższą średnicy klina, no i oczywiście młotek, kombinerki też się przydadzą. Nie żałuj sił na wybicie tego klina bo łatwo się nie podda. Jak już go wybijesz, wyjmij w.w. pręt ( wystarczy go wysunąć parę centymetrów ). Teraz możesz odkręcić cały front ( kręcąc w prawo ). Żeby ustawić go prawidłowo względem górnej części body przyłóż do gwintu w takiej pozycji jakiej powinien się znajdować ( zwróć uwagę na to że atrapa rury gazowej która usztywnia całość przechodzi przez całość tylko w jednym miejscu ) i przykręć. Quote Link to post Share on other sites
Włodek Posted June 14, 2011 Report Share Posted June 14, 2011 taki zestawik doradził mi kumpel który ma serwisik z repliczkami już go zamówiłem jak wszystko będzie zrobione postaram się napisać co i jak. A co do tego zestawu to będzie pasował bo mp5 ma GB v2 tak jak nasze sr25 tyle że long dlatego trzeba wymienić dysze i cylinder takie co podałem. Quote Link to post Share on other sites
Trzmiel Posted June 14, 2011 Report Share Posted June 14, 2011 ale AUG ma GB v3 więc chyba nie będzie pasować z tego co mi się zdaje? I tu nie masz racji. Do większości v2 głowica cylindra v3 pasuje bez problemu, tylko u kilku producentów wymaga ona delikatnego przeszlifowania otworów, ale to rzadko. Nie pasuje natomiast taka głowica cylindra v3 klik Quote Link to post Share on other sites
rodnath Posted June 14, 2011 Report Share Posted June 14, 2011 No to Trzmielor przypatrz się co polecasz... Szczególnie głowicy cylindra ze zdjęcia. Kolega słusznie zauważył, że głowica cylindra od auga nie będzie pasować- właśnie guarder ma ten naddatek w głowicy, przez który głowica bez obróbki skrawaniem nie podejdzie do v2 (nawet long), a który idealnie pasuje do v3. Zestaw od mp5 może być (być może jest najtańszy) bo i tak dysza i cylinder do wymiany. Quote Link to post Share on other sites
ZuBeR Posted June 19, 2011 Report Share Posted June 19, 2011 Schemat jest prosty: -komora systemy -guma systemy (tutaj opinie są podzielone, niektórzy polecają gumki innych producentów) -dystanser typ h -cylinder BU od DF -głowice BU guarder (podobne jak systema, ale tańsze) -dysza BU do AUG od DF (plastikowa lub metalowa). Quote Link to post Share on other sites
marcin0302 Posted June 24, 2011 Report Share Posted June 24, 2011 Moja srka smiga na metalowej dyszy bore-up do AUG od DF i niema zadnych problemow,testowalem tez dysze guardera do AUG i wszystko gralo,na sp160 guardera tlok SHS z metalowymi zebami -zero zuzycia Quote Link to post Share on other sites
slepy Posted June 25, 2011 Report Share Posted June 25, 2011 Mam dość upierdliwą SR-25 A&K znajomego... ale po kolei. Zamontowane bebechy: - głowice, cylindra i tłoka bore-up, od CA - dysza BU plastikowa od AUGa DF - cylinder BU DF - tłok SHS ze stalową szczęką - M140 Guarder - komora KA - gumka Systema Energy - lufa Guarder 6.02 509mm - łożyskowana, metalowa prowadnica sprężyny (stock) Reszta stock. I za nic w świecie nie chce być więcej jak 495FPS. Szczelność na łączeniach głowica tłoka/cylinder i gł. cylindra dysza - idealne, test strzykawki na wysuniętej dyszy zaliczony pomyślnie. Tłok był piłowany, bo nie chodził luźno w prowadnicach, teraz pracuje bez oporów. Spiłowany przedostatni ząb Popychacz również nie miał oporów, chodził luźno, nie tarł o zębatki - dla świętego spokoju jednak potraktowałem go pilnikiem i trochę odchudziłem. Prowadnica sprężyny chowa się bez problemów w tłoku. Sprężyna była kupowana w Gunfire, więc też ją sprawdziłem czy to faktycznie M140 Guardera. W M249 dawała 15FPS więcej niż nowa M140 SHS, więc na pewno problem nie jest w zbitej sprężynie. Po złożeniu i pomiarach doszedłem do wniosku że dysza może być za długa. W końcu komora ta sama co w zwykłem eMce, a dysza od AUGa w gb long, na maks. wysunięciu wchodzi w komorę głębiej o ponad 2mm. Skróciłem dyszę o 1mm, po tej operacji przybyło kilka FPS, więc wydawało się że to dobry trop. Aczkolwiek nie skracałem dalej dyszy, zrobiłem w GB dystanser gumowy który ograniczał wysunięcie dyszy o ok 0,5mm - FPS wróciły do stanu poprzedniego - dalsze zwiększanie (co było wiadome, ale musiałem sprawdzić dla świętego spokoju) grubości dystanserów powodowało spadek FPS. Ostatecznie dystansery zostały wywalone z GB. Łączenie dysza/komora wydaje się być ok. FPS nadal mało. Sprawdzałem jeszcze komore A&K i G&P, także z gumką G&G zieloną - wyniki były jeszcze gorsze. Najlepiej wypadała komora KA i gumiak Systemy. Lufa jest czyściutka, kulka przechodzi bez najmniejszych problemów. Zresztą, sprawdziłem w M4 G&P i dawało FPS tyle ile powinno, więc... Pytanie za 100pkt - gdzie jeszcze może leżeć problem? Powinno być minimum 30FPS więcej, ale pomysły już mi się pokończyły... Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted August 8, 2011 Report Share Posted August 8, 2011 Zrób tak jak ja: kup zębatkę tłokową 32:1 od G&P (~90zł) i do tego SHSy 32:1). Jedynym problemem z tym zestawem zębatek jest brak tłoka do nich dedykowanego (czyt. zwężone zęby). Ja sobie poradzę bo mam dostęp do frezarek i zęby w każdym tłoku zwężę. Drugie rozwiązanie to tłok do PSG-1 chyba też G&P lecz nie wiem jak z wytrzymałością. Quote Link to post Share on other sites
CerberBP Posted August 9, 2011 Report Share Posted August 9, 2011 Jest temat o tych ząbkach jak i reszcie produktów SHS. Osobiście używam 200:100 z M140 na auto i brak większych problemów. Quote Link to post Share on other sites
Artur71 Posted August 16, 2011 Report Share Posted August 16, 2011 Witam. Ja z nieco innym problemem: szczelność w połączeniu dysza - komora HU. Od kilku dni walczę (na razie bez wyraźnego skutku) z uzyskaniem maksymalnej szczelności na tym połączeniu. Zmieniłem dyszę (z Guardera na DF) komorę HU z KA na czerwonego Elementa i jest nieco lepiej ale test z papierkiem nadal wypada dość mizernie (papierek położony na dosyłaczu kulek nadal podrywa się do lotu) Pozostała konfiguracja: gumka Systema, lufa Guarder 6,02 650mm, zestaw BU (cylinder DF, głowice Guarder i Systema), sprężyna M150 Guarder. Całość generuje w miarę stabilne 520 fps-ów Zastanawiam się nad wymianą sprężynki współpracującej z popychaczem (to chyba ona jest odpowiedzialna za odpowiednie dopchnięcie dyszy do komory HU) ale nie znalazłem niczego co by wyglądało na naprawdę wzmocnione (obecnie w GB pracuje również "wzmocniona" sprężynka ale nie widzę wyraźnej różnicy) Obawiam się czy jak skrócę sprężynkę o kilka zwojów to nagle nie pęknie lub nie uszkodzi popychacza. Ma ktoś może jakieś pomysły lub może gotowe patenty na uzyskanie szczelności w tym dość newralgicznym miejscu? Pozdrawiam. Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted August 16, 2011 Report Share Posted August 16, 2011 Upewnij się czy gumka HU na 100% dobrze siedzi w komorze, i czy np. dysza dosięga do kołnierza- czasami po wymianie dyszy trzeba ją modyfikować choć nie zawsze. Sprawdź czy popychacz popycha dyszę do samego końca- może coś ci tam wpadło? Quote Link to post Share on other sites
Artur71 Posted August 16, 2011 Report Share Posted August 16, 2011 Gumka wygląda na dobrze ułożoną (kulki się nie blokują, kołnierzyk równo wywinięty). Dyszy istotnie nie sprawdzałem czy sięga do końca. (sprawdzę jutro) Mogę jeszcze podmienić popychacz z CA na A&K (choć na pierwszy rzut oka wyglądają na takie same). Ze sprężynką jak rozumiem nie kombinować. Dziękuję i pozdrawiam. Quote Link to post Share on other sites
LogaN Posted September 8, 2011 Author Report Share Posted September 8, 2011 W zeszłym tygodniu do mojej repliki trafiła sprężyna SP150 od Guardera (zamiast znajdującej się tam do tej pory SP140 o przebiegu 30 000 strzałów). Na razie testów na chrono nie robiłem, ale jakiejś przesadnej różnicy w szybkości kulek nie widać (na pewno jest to w części spowodowane zmianą kulek na cięższe (z 0,28g na 0,3g). Replika w takiej konfiguracji wystrzeliła na razie około 500 kul, ale z efektu jestem zadowolony. Jedyne obawy, które mnie dręczą, to szkielet gb. PS: Jestem strasznie zadowolony z układu mosfet produkcji mojego kumpla i z okablowania, również przez niego włożonego do repliki. Ostatnio musiałem przełożyć swoje 9,6V do repliki znajomego (było odpowiednich rozmiarów) i byłem bardzo miło zaskoczony, gdy okazało się, że replika w tej konfiguracji (SP150) bez problemu dawała radę strzelać na byle akumulatorze 8,4V z Cymy :). Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted September 10, 2011 Report Share Posted September 10, 2011 A ja zwężyłem zęby w tłoku SHSa (stalowa szczęka), jak na razie m150 jest OK, niedługo zmieniam na m170 i sprawdzę czy uda mi się zajechać tłoczek i zębatki. Spostrzeżenia: tłok SHS do SR25 ma pierwszy (ten od strony głowicy tłoka) ząb znacznie grubszy od pozostałych, i jest krótszy o ~0,3-0,5mm- oczywiście wpływa to pozytywnie na wytrzymałość. Zwężenie ząbków zajęło mi ~3 minuty :wink: Jak narazie na żadnym z elementów nie widać śladów zużycia. Quote Link to post Share on other sites
slepy Posted September 10, 2011 Report Share Posted September 10, 2011 Xyanek, masz tą zębatkę http://asgshop.pl/sklep/produkt.php?id=1435 razem ze środkową i silnikową od SHSa 32:1? Pracują dobrze, nie wyją? Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted September 10, 2011 Report Share Posted September 10, 2011 Dokładnie tą, narazie nie zauważyłem żadnych problemów. Pracują dość cicho lecz przy tej 150tce czy 170tce żadna replika nie będzie tak cicha jak przy m110-120 :wink: Ale narazie jestem zadowolony. Quote Link to post Share on other sites
xel20 Posted September 23, 2011 Report Share Posted September 23, 2011 99,9% doświadczonych graczy powie ci iż WARTO dozbierać do promyka. Co do wpływu tych dodatkowych 6cm na plus lub minus, zdania są podzielone. Quote Link to post Share on other sites
NeOcRoN Posted November 5, 2011 Report Share Posted November 5, 2011 (edited) Odpukać w niemalowane póki co udało mi się nic nie zgubić :icon_smile: Ale patent ze sznurówką stosuje u nas kilka osób i często on się sprawdza, szczególnie magi od boczniaków. Dzisiaj wypaliłem Sobie wzmocnienia do GB do mojej SR - jak zamocuję i przykleję to wkleję foto. Nie chcę inwestować w nowy GB a w Barrecie moje wzmocnienie na stockowym GB spokojnie pozwala użytkować mi M210 Vanaras. Zastosowałem blachę kwasoodporną 1mm grubą gatunek OH18N9. EDIT: Niestety nie da się edytować : Wzmocnienia GB wykonane. Wszystko ładnie dopasowane tak aby nigdzie nie wadziło i nie kontrowało GB w Body. Wzmocnienia dodatkowo przyklejone klejem termoutwardzalny, tak aby nie odpadały. Również część czołowa została wzmocniona 1mm warstwą powyższego kleju gdyż lubią odpadać w tym miejscu te trzpienie do ustalania głowicy cylindra. Trzeba było również lekko pod szlifować górne body aby GB weszło do środka.Zabieg nie widoczny na zewnątrz repliki. Dodatkowo przerobiłem wszystkie gwinty na M4 i są one przez obie połówki GB, przez co gwint jest dłuższy i mniej podatny na zerwanie. Roboty troszkę było bo GB w tej replice jest dosyć ciasno spasowane do body, poza tym troszkę zwaliłem wymiarowanie blaszek i jakoś mi nie pasowało jak miało - ale dałem rady i wybrnąłem z problemu. Efekt pracy : Będąc nie skromnym uważam że ta konstrukcja jest mocniejsza od jakiegokolwiek GB wykonanego z alu i pochodnych. To jest skręcone i sklejone, wartość OH18N9 na rozciąganie jest kilka razy większa od alu. Ten GB będzie miał docelowo M150/M160 Nie chcę przekraczać 600fps. Natomiast drugi BG LONG pójdzie do Barretta i tam planuje 700fps. Czy ktoś może mi podać wymiary sprężyny M160 i M190 ale tej dłuższej dedykowanej do Long GB ? - grubość drutu ? - skok(od wierzchołka do wierzchołka-dokładność do 0,1mm)? - długość całkowita (mniej więcej)? Za odpowiedzi będę wdzięczny. Edited January 15, 2014 by Mendi Quote Link to post Share on other sites
plut3k Posted December 14, 2011 Report Share Posted December 14, 2011 Dzięki za napisanie dokładnej długości lufy. Dziwią mnie te różnice miedzy sklepami, na przykład na GF jest napisane, że karabin SR25k A&K ma 390mm lufy wewnętrznej a na Zbrojowni natomiast ( ta sama replika, tej samej firmy) 363mm. Rzeczywisty jej rozmiar to 480mm, strasznie duże rozbieżności. Skoro tak to na pierwszy ogień idzie wymiana lufy na precke długości ~500mm ( myślę, że wystarczy ) i całej komory HU. I pytanie czy warto tuningować replikę aby zwiększyć fps? Myslę, że 450-500 fps to max jakie mogę/ chce mieć. Ponieważ ta replika ma głównie służyć do działania z całym teamem. To nie jest dział na "zielone" pytania, W regulaminie tego podforum stoi iż należy się wykazywać wiedzą ponad podstawową! Przeczytaj bardzo Cię proszę temat a uzyskasz masę informacji dzięki którym najprawdopodobniej sam wyciągniesz wnioski co zrobić z repliką. Jeśli nadal nie będziesz wiedział wtedy pytaj. Choć jak czytam Twój post to się zastanawiam nad logiką. I pytanie czy warto tuningować replikę aby zwiększyć fps? A jak chciałbyś zwiększyć fpsy bez tuningu? Jak chciałbyś być strzelcem wyborowym bez przewagi zasięgu... itd itp Viper Quote Link to post Share on other sites
VIPER-RT10 Posted December 19, 2011 Report Share Posted December 19, 2011 OMG! Zwiększenie fpsów nie może pogorszyć zasięgu!!! Logika, fizyka itp! (no chyba, że jakaś usterka np HU ale tego nie bierzemy pod uwagę) Quote Link to post Share on other sites
ZuBeR Posted December 19, 2011 Report Share Posted December 19, 2011 Viper chyba wyraźnie "na czerwono" napisał, że osoby piszące tutaj muszą posiadać pewien poziom wiedzy. Inaczej byłby podobny meksyk jak w dziale zielonych, gdzie moderacja regularnie czyści forum z powtarzających się topiców, pytań. Nikt nie wie wszystkiego od razu, ale po to umiesz czytać i korzystać z szukajki, aby nie dostawać gromów za głupie pytania. Quote Link to post Share on other sites
MikeOl Posted December 20, 2011 Report Share Posted December 20, 2011 (edited) kilkanaście stron temu czytałem, że przy długich lufach 650mm wskazane jest zmienić dyszę a pasują dwie jedna z ca do aug bez rzeźbienia i tu nie wiem jakiej firmy do auga ale z przerabianiem? Długość lufy podałem informacyjnie, że bardziej zależy mi na szczelności niż stricte na osiągach. Dzisiaj będę robił zamówienie powyższych elementów na taiwangunie ale nie mam jeszcze tej dyszy, ze sklepu też mi jeszcze na ten temat nie odpisali a na czasie mi zależy :) Czyli rączki takie jak te: http://www.taiwangun.com/czesci-i-akcesoria/raczki-i-chwyty/prosty-chwyt-pistoletowy-do-serii-m4-coyote-acm.html http://gunfire.pl/product-pol-1152194576-Chwyt-pistoletowy-G27-do-M4-M16-olive.html http://gunfire.pl/product-pol-1152192670-Chwyt-pistoletowy-Typu-G16-Slim-.html powinny pasować? bo konsultant z gunfire powiedział że na pewno pasować będą te: http://gunfire.pl/product-pol-1152194582-Chwyt-pistoletowy-typu-PSG-1.html http://gunfire.pl/product-pol-1152189954-Rekojesc-typ-Mk12-SPR.html Szczerze to przeczytałem wczoraj te 60 stron i reasumując dowiedziałem się tylko że bezpieczny tuning tej repliki to spr140 i ewentualnie wymiana tłoka jeśli stockowy jest zajechany, do tego dobra precka (najlepiej promyk) i gumka hu. Przy zabawach z mocniejszą sprężyną 150-170 wskazane jest już wymienić więcej elementów a zwłaszcza szkielet gb bo chińskie to loteria, ot całą wiedza na ten temat. O ile nie interesuje mnie mocniejszy tuning niż spr140 o tyle nikt o dużej wiedzy technicznej nie potrafi mi wskazać z tego linku: http://www.taiwangun.com/gearboxy-oraz-ich-czesci/dysze.html która dysza będzie pasować bez przerabiania i zapewni mi szczelność lepszą niż stock no i plus ewentualnie podstawa do podłączenia może w przyszłości dłuższej precki ;) Edited December 20, 2011 by MikeOl Quote Link to post Share on other sites
MikeOl Posted December 24, 2011 Report Share Posted December 24, 2011 W odróżnieniu do wielu wcześniejszych postów w tym temacie napiszę trochę suchych faktów, które może w jakiś sposób pomogą nowemu urzytkownikowi przed planowaniem zakupu/tuningu czy innego przeglądu otóż po rozkręceniu repliki razem z kumplem stwierdziliśmy: -stalowe łożyska ślizgowe 7mm, -zębatki stalowe dosyć dobrze wykonane ładnie ze sobą współpracują bez zgrzytów czy jakiś przeskoków, nabite logo A&K -wszelkie kable są wysokie jakości i nie ma sensu wymieniać ich na niskooporowe mimo to zrobiliśmy wymianę, -wszystkie części body śróbki piny itp oraz sam gearbox bardzo łatwo i wygodnie w porównaniu do innych eMkowatych i innych typów gearboksów (tak stwiardził kolega) wyciąga się z body - nie skręcał jej żaden Bolo Yung, a raczej jakieś dzicko bo każda śrubka ładnie się odkręciła ;) -w replice praktycznie nie ma smarów; ani na prowadnicy tłoka, ani w cylindrze, nieznaczną jego ilość znaleźliśmy na zębatkach ale ogólnie jest tam wszędzie sucho! -podkładki nie były proste, a jakieś wklęsłe należy dobrze wypodkładkować, nie wiem co było przyczyną deformacji bo szkielet i osie zębatek są dobrze spasowane, -Sr 25 z a&k kupiona 8mieś temu nie ma ŻADNEJ głowicy bore up tłoka (jak to ktoś kilkanaście stron temu pisał, może pj ma ale to podobno ta sama firma..), a raczej bore down -jest to standardowy chiński tłok z przykręconą za pomocą jednej śrubki płaską głowicą z tego samego tworzywa do tego elementy cylindra nie były dobrze spasowane bo nie miały praktycznie szczelności, tłok opadał jak kamień w cylindrze.. I tutaj teraz zaskoczenie, stockowa sprężyna po pomiarach okazała się nieznacznie słabsza(ok odpowiednika 130) od guardera140 mimo to ze względu na wytrzymałość na zbijanie wstawiliśmy nową sprężynę. - dysza pomimo tego, że sprawia wrażenie szczelnej i dobrze spasowanej (jak zapewniał mnie serwisant z krakowa) nadaje się tylko do wymiany jeszcze nie wiem na jaką(nadal nikt nie potrafi stwierdzić tego definitywnie -patrzna na brak odpowiedzi na moje posty powyżej) bo jesteśmy w fazie testów i pasowania z komorą i gumką. Co do montarzu nowych części napisze tylko tyle, że tłoku shs trzeba zeszlifować 1/2 drugiego zęba żeby zębatka nie łapała zacinki, do tego dobrze by było zainstalować zespół głowicy itłoka i cylindra na każdy inny niż stock a najlepiej na jakąś wyciszoną głowicę tłoka i cylindra. Kolega wyżej ma racje, każdy chwyt pistoletowy od M powinien podejść a zwłąszcza markowe. Problem może jedynie stanowić chwyt z tym językiem między kciukiem a palcem wskazującym i należy pasować przed kupnem, a nie brać na ślepo. W moim stockowym nie stwierdziliśmy żadnych złych odlewek itp o których pisał inny użytkownik w tym temacie.. Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.