Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

[Oficjalny] P90


Recommended Posts

Ja po prostu nie widzę sensu. Za to znam doskonale TM, który ma zasadzonego tego FTK`a. Wierz, lub nie jak tam sobie wolisz, że nasze chinole (mój i Errhil`a) strzelają równie dobrze, jak nie lepiej. A tak jak Ci napisał Kolega, ja mam zmienioną w GB tylko sprężynę, na springa ze stokowego CA, koszt jak byś miał kupić to ile, z 5 zeta? Na bank nie więcej. Po prostu nie widzę sensu, ale jak komuś się samopoczucie poprawi, że ma, to niech sobie wkłada, wolna wola.

Co do machineguna, nie wiem jak teraz, ale mieli swojego czasu informacje, że realizują tylko i wyłącznie zamówienia od 300 pln w górę (wysyłkowo!). Jak zmienili, to zwracam honor. Acz doliczając wysyłkę, wychodzi eFTeK który_nic_nie_zmienia za ponad 100 zeta ;-).

Edited by Tuksiak
Link to post
Share on other sites
  • Replies 1.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Witam, mam pytanko, by w p90 mieć około 310fps jaka sprężyna bedzie dobra m100 czy m90 (licząc ubicie się sprężyny)? Czy na słabszej sprężynie rofl będzie większy w tym konkretnym przypadku? I tak konkretnie to co na starcie trzeba wymienić by w miare dobrze śmigało, bo w temacie mało konkretnych informacji.

Z góry thx za odpowiedzi.

Edited by Prezes_____
Link to post
Share on other sites

Witam, mam pytanko, by w p90 mieć około 310fps jaka sprężyna bedzie dobra m100 czy m90 (licząc ubicie się sprężyny)? Czy na słabszej sprężynie rofl będzie większy w tym konkretnym przypadku? I tak konkretnie to co na starcie trzeba wymienić by w miare dobrze śmigało, bo w temacie mało konkretnych informacji.

Z góry thx za odpowiedzi.

 

Na starcie dobrze jest przede wszystkim usunąć nadmiar smaru z GB i zrobić wypodkładkować zębatki jak należy. Okablowanie też do najlepszych nie należy, więc dobrze jest wstawić kabelki modelarskie.

 

Jak zależy Ci na szybkostrzelności rozejrzyj się za silnikiem hi-speed, np. ja polecam od siebie G&P M120 Hi-Speed. Jeśli ROF rzędu 15k/s jest dla Ciebie wystarczający to możesz zostać przy stockowym silniku.

 

Jeśli chcesz wsadzać spring M100, czy nawet M90 i nie chcesz mieć przy tym szatańskiego ROFu to na dobrą sprawę ze środka nie musisz wymieniać nic z pozostałych części. Jednak dobrze jest sprawdzić szczelność dyszy - jak wiadomo to tylko chińczyk, więc może być różnie.

 

W przypadku gumki HU to już sprawa indywidualna. Niektórzy pisali w tym temacie, że stockowa gumka daję radę. U mnie była jakaś nie bardzo, miałem na niej zacinki (!) i problemy z dubletami. Wymieniłem na starą, sprawdzoną Systeme - w moim przypadku było warto.

 

Ponadto (dla świętego spokoju bądź też z konieczności) wymieniłem:

- głowicę cylindra na metalową, podwójnie uszczelnioną Guardera

Dlaczego? Bo plastikowa nie przypadła mi do gustu. Pewnie by się nie rozleciała ;) ale nówkę Guardera dostałem z drugiej ręki za połowę ceny sklepowej, więc zdecydowałem się na wymianę.

- dyszę na uszczelnioną, metalową DF - generalnie stockowa nie była mistrzem szczelności, a i wygląd nie budził zaufania. Na nowej dyszy szczelność jest naprawdę genialna, choć na początku chodziła z lekkim oporem. Po mniej więcej 1-2k kulek "dotarła się" i chodzi elegancko. Nie żałuję.

- głowica tłoka na nylonową P&J. Mimo że stockowa jest z alu, zmieniłem ją, bo chodziła (jak na mój gust) zbyt ciężko w cylindrze

- sprężyna na M100 G&G

- popychacz na DeepFire. Z perspektywy czasu przyznaje, że był to raczej zbędny wydatek. Oczywiście - stockowy popychacz wygląda gównianie, jest wykonany z tandetnego plastiku, jednak raczej nie ma potrzeby wymiany. Siły działające na popychacz są na tyle małe że stock da radę. Za to w przyp. DF'a musiałem się napracować pilnikiem, aby pracował swobodnie w GB.

- łożyska na kulkowe CA - zależało mi ROFie, dlatego też zmieniłem na kulki. W stocku są metalowe ślizgi.

- prowadnice sprężyny na metalową, łożyskowaną DF V.2. Stockowa była plastkikowa, więc tutaj chyba komentarz zbędny.

- kable na silikonowe, modelarskie 2mm^2 i konektory Deans

- Silnik na G&P M120 Hi-Speed - lekarstwo na kiepski ROF ;)

Do tego LiPo 7,4 2200mAh FullyMax i ROF 22k/s :)

 

Przed wymianą głowicy tłoka, na M100 miałem bardzo stabilne 335FPS (odchyły nie większe niż 2FPS). Także możesz brać nawet M90, złożysz to z głową i 300FPS będzie na pewno.

 

Dodam jeszcze na koniec, że na stockowej lufie celność jest b. dobra, dlatego radzę zastanowić się 2 razy przed wymianą na precke ;) No chyba że komuś się faktycznie gniot trafił...

 

PS: Sorry za przydługawy post ;]

Edited by slepy
Link to post
Share on other sites

No i lipa upperek od VFC nie pasował :(.

A że tak zapytam, dlaczego chciałeś wymienić stockowy upper?

 

 

Czy ta P90 po zdowngradeowaniu do około 330 fps jest tak samo cicha jak TM?

Nie mam porównania do TMa, ale chińskie P90 z tłumikiem jest naprawdę bardzo cichutkie. Zakładam, że tak samo jak TM ;)

Link to post
Share on other sites

Ja na gibanie mam bardzo prosta metodę. Weź grubą taśmę klejącą i naklej ją na na brzegi i płaskie (poziome) powierzchnie pod tym modułem. Ja tym sposobem usztywniłem swoją p90 i teraz front ani drgnie. Ze zdjęciem go też nie ma problemu, a taśmę tylko odrobinę w szczelinie widać (jak użyjesz czarnej lub pomalujesz jej brzegi to nie będzie widać)

Link to post
Share on other sites

Bo w moim stockowym moduł gwintu się gibie jak szalony ale niedługo będę z tym walczył.

Czyli to samo co u mnie. Ja u siebie rozwiązałem ten problem :) Jeśli komuś również doskwiera gibanie się lufy zewnętrznej (może przesadziłem, lufeczka bardziej pasuje ;) ) w P90 to proszę czynić co następuje:

 

1. Rozkręcamy metalowy korpus na czynniki pierwsze. Wykręcamy wszystkie śrubki, RISy, itp itd. Gdy mamy już pewność, że wykręciliśmy i wyciągneliśmy z korpusu wszystko co się da, przy pomocy cienkiego ostrego narzędzia rozdzielamy delikatnie połówki korpusu, jeśli wszystko się uda powinniśmy mieć przed ślepiami taki oto widok:

p1040204.th.jpg

 

Nasz pacjent, lufka zewnętrzna:

p1040206e.th.jpg

 

Do usztywnienia lufy użyłem kleju montażowego, po wyschnięciu nie jest całkowicie twardy (coś jak sylikon montażowy, być może mój klej jest dokładnie tym samym) i wiązanie nie jest "na amen"- w razie gdyby coś nie poszło po naszej myśli. Oczywiście jak ktoś chce może użyć kleju typu Distal Rapid, ja wolałem sobie zostawić otwartą furtkę, tak na wszelki wypadek.

 

2. Miejsca, które paćkamy klejem:

p1040211g.th.jpg

Uwaga dla nadgorliwych - lepiej nie walić za dużo kleju, bo nadmiar i tak wypłynie wszelkimi możliwymi otworami.

 

3. Zakładamy lufę, składamy wszystko do kupy.

 

Na koniec dobrze jest założyć nasz docelowy tłumik i ustawić wszystko prosto i czekać do wyschnięcia. Gotowe!

 

Modyfikacja prosta, szybka i problem znika na dobre.

Edited by slepy
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...