WE SCAR GBB

[kusiol]

Rucznoi, ale to nie Twojego SCARa rozerwało?

Bo to wygląda właśnie jakby część #66 była z TSC, przynajmniej kolory na zdjęciu na to wskazują.

Jak widać, część #66 wcale nie musi być ze stali by znaleźć kolejny słaby punkt repliki - część #27. :bialaflaga:

No ale to zawsze jakieś wnioski, bez amortyzacji uderzenia bolta nie ma co startować...

Najlepszym rozwiązaniem jest to co gość zrobił na jednym z filmów które załączyłeś.

Wtedy siły rozkładają się trochę inaczej, tylko gdzie takie cholerstwo dorobić???

No nic, czekam na cześć z TSC, na powrót zamontuje mój patent na amortyzację i zobaczymy...

[rucznoi]

Oczywiście nie moje zdjęcie - GGI i właśnie to jest to TSC. Ja męczę się dalej z AWSS ale kupno OB jest nieuchronne - chociaż boję się bo jak widać część 66 od TSC tylko pogarsza sprawę, ponieważ nie pochłania energii tak jak plastik. Jak widać powinni zrobić komplet część 27 + 66 i sprzedawać je, aczkolwiek jak widać na zdjęciu nie ma amortyzatora więc to mnie pociesza.

 

Jeśli chodzi o ten mój link to gadałem ze znajomym który jest ogarnięty w tych sprawach technicznych i mówi że to też będzie trudne do wykonania - drogie :icon_cry: Prawda jest taka że każde pojedyncze wykonanie takich części będzie drogie: 27, 66 czy ten klocek do komory zamkowej bo to trudne do zrobienia części. Znalazłem za to jeszcze inne rozwiązanie, bardzo tanie i proste zarazem

Dla mnie to genialne ponieważ energia nie idzie całkowicie na część 27, ale na komorę spustową, która jest połączona z zespołem lufy - czyli przenosi energię na całą konstrukcję :icon_razz2: Nie wiem tylko gdzie dorwać taką "chamską" gumę.

 

Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia - jak RA-tech robi, że na ich filmach demonstrujących stalowy zamek ten karabin działa i się nie łamie, skoro wielu ludziom w normalnych warunkach pada po kilku strzałach?

 

Kolejna sprawa to zastanawiam się dla czego OB wzmacnia kop, ja mam aktualnie 100% szczelności w zespole mosiężnej rury-zamek dociążony zamek do 340g [stock 250g, Ra-techowy 550g] kopie solidnie i kolba bez problemu wytrzymuje, ale nie mam porówanaia do Ob, ale wydaje mi się że to dalej nie to samo. Wiecie może czy średnica cylindra jest mniejsza w stosunku do AWSS - ponieważ tylko to[mniejsza objętość cylindra] tłumaczy zwiększony odrzut? Jak w ogóle wygląda w środku mechanizm cylinder-tłok, można prosić o jakieś zdjęcia?

 

Ostatnia sprawa, czy ktoś odważył się używać CO2 do OB, ponieważ mało jest wieści w internecie, a samo WE nawet nie podało wiadomości, czy można bezpiecznie używać CO2? Tak samo ciekawi mnie czy gdybym kupił elkę WE, to czy nie zepsułbym jej na co2...

 

Sorry że tak dużo pytań, ale muszę domknąć sprawę scar'a

 

 

EDIT:

 

Napisałem do RA-Tech ponieważ przymierzam się do Stalowego zamka, oto treść pytania i odpowiedzi:

 

JA: Hello, I'm considering buying Steel Bolt for my SCAR and I'm wondering if it wont break my part 66? How you do on your movies that buttstock plate don't break, do u have tips how to keep it working?

Last question - how does steel bolt work with CO2 magazines?

 

RA :WE company has improved the part #66 and our SCAR didn't break that part yet even after so many test.

moreover, we would make reinforced part #66.

 

yes, you could use it with Co2 mag,

but Open bolt system would always doing better with gas mag instead of Co2 mag.

 

 

W sumie nic nie odpowiedzieli, aczkolwiek ciekawi mnie co to znaczy, że OB lepiej działa na gazie niż CO2 - czyżby chodziło im właśnie o część 66?

Edited May 3, 2011 by pidzejfat

[kusiol]

No to może ja w końcu pokaże moje rozwiązanie amortyzacji bolta w OB.

Jest bardzo podobne do tego co pokazałeś z gumą Rucznoi.

Tylko moje wkładki amortyzujące wyciąłem z pianki, z której były zrobione imitacje wkładów balistycznych w kamizelce taktycznej.

Moja ingerencja była jednak trochę większa.

Najpierw obciąłem tuleję, która blokuje tylne położenie bolta i która w zasadzie jest odpowiedzialna za rozpadanie się kolby.

Bolt wali w nią jak młotek, a ta całą energie uderzenia przekazuje na mocowanie kolby... dale już wiadomo co się dzieje.

"Amortyzatory" jak widać dodałem 2 u góry i na dole.

Energia cofającego się bolta rozkłada się na kolbę i dolną część body.

I muszę powiedzieć, że się sprawdza. Co prawda narazie tylko kilka magów, narazie nie miałem okazji zabrać go w teren.

Do tego, dałem do przerobienia starą lufę z Ra-Techa z AWSS pod nową komorę, zawsze to parę złociszów, które można wydać na coś innego.

A z doróbką tego klocka z Twojego filmu, też się dowiedziałem, że koszt przy jednej sztuce może dojść do 1000 zł. :icon_cry: :bialaflaga:

Pozostanę więc przy swoim rozwiązaniu. A jak i czy się sprawdzi w terenie, zobaczymy jak wróci lufa. Stokową musiałem dać na wzór.

Mam nadzieję, że mocowanie kolby z TSC, plus moje wkładki amortyzujące sprawią, że całość będzie funkcjonować i się nie rozleci...

Nadzieje trzeba mieć... :icon_biggrin:

 

Cholera, nie mogę wkleić zdjęć.

Rucznoi daj maila do siebie podeśle Ci linka do zdjęć.

Edited May 3, 2011 by kusiol

[wrsys]

Hej!

Z tego co na kilku ostatnich stronach doczytałem jeden z użytkowników zgłaszał ciekawą właściwość działania NPASa: max -> kręcimy, kręcimy -> i nagle mamy 100 fps mniej. Czy może jeszcze ktoś się wypowiedzieć na ten temat?

Planuję zakup repliki i stoję przed dylematem odnośnie wyboru źródła zasilania: propan (plus cała otoczka typu butla matka, plus przenośna, zestaw adapterów itp) czy CO2 (z modyfikacją na wielokrotny użytek z gaśnicy tak jak tu: http://forum.wmasg.pl/index.php?/topic/66684-ghk-aks-74u-gazowa-replika/page__view__findpost__p__1170485 ) Nie ukrywam, że limit FPS w USA gra dużą rolę, bo obowiązuje tu 400 FPS dla full auto zarówno dla lokalnych jak i tych większych imprez (typu LionClaws). Z tego co wiem CO2 daje kopa większego niż śmierdzący (za sprawą dodatków, które wiadomo czemu służą) propan. Nie mam zamiaru się bawić w kolekcję butli w garażu (nie mówiąc już o innych magazynkach, które też swoje kosztują) dlatego chciałbym wybrać jeden gaz, którego bym chciał się trzymać i system NPAS wydawał mi się świetnym rozwiązaniem do czasu, kiedy przeczytałem, że regulacja to 100 FPS w tą lub drugą stronę. No chyba, że na CO2 nie przekroczę 400 FPS, w co wątpie z racji Open Bolta, który ponoć jeszcze zwiększa "kopa".

Także czy jest osiągalne takie założenie, że mam w replice wedle życzenia: powyżej 400, 400 i 330-350 za pomocą NPASa?

 

Pytanie 2: ile wynosi max FPS dla GG i CO2 w systemie Open Bolt? Nie mogę niestety w tym celu sam znaleźć odpowiedzi na YouTube bo mam limity na download na tej mojej wsi używając satelitarnego łącza.

 

Dzięki

Edited May 4, 2011 by wrsys

[Marnus]

W moim SCAR WE Ra-Tech Custom (Open Bolt) zastosowali takie cuś: https://picasaweb.google.com/blazinmarnus/SCARWE?authkey=Gv1sRgCIDBxdnV8oP13wE#

Kilka zdjęć przedstawiających właśnie gumowy element za stopką sprężyny.

Pozostałe zdjęcia przedstawiają uszkodzenie, jakie zauważyłem po pierwszym rozłożeniu repliki. Było to jakieś fabryczne uszkodzenie.

Pin widocznie wysunął się z tej komory i poprzez ruch zamka wygiął się. Wysłałem zdjęcia do Ra-Techa, aby przysłali mi nowe części, bo te są uszkodzone przez wygięty pin no i mają mi je niby wysłać, gdy dostaną je od WE. Póki co zrobiłem coś z tym i jak na razie wszystko działa, choć były problemy z uciekającym gazem, ale jakoś samo się naprawiło :P

[roos]

Część z TSC nr 066 właśnie przyleciała, (wysłana 2 maja!). Na razie działa z amortyzatorem z pianki HDF, nr 27 jest dostępny za 60PLN. Kupię sobie na zapas bo w weekend sprawdzę bez amortyzatora...

Dam znać.

[rucznoi]

Część z TSC nr 066 właśnie przyleciała, (wysłana 2 maja!). Na razie działa z amortyzatorem z pianki HDF, nr 27 jest dostępny za 60PLN. Kupię sobie na zapas bo w weekend sprawdzę bez amortyzatora...

Dam znać.

No kolego, upominam się o przedstawienie efektów twoich testów :icon_biggrin:

[Lemmy 113]

Chłopaki a gdyby na ten element części 66 na który przykładana jest siła uderzeń suwadła wzmocnić prostokątnym wycięciem z blachy o wys. i szer. większej niż stopka od sprężyny ? Sądzicie że by wystarczyło :icon_question:

Edited May 11, 2011 by Lemmy 113

[rucznoi]

Chłopaki a gdyby na ten element części 66 na który przykładana jest siła uderzeń suwadła wzmocnić prostokątnym wycięciem z blachy o wys. i szer. większej niż stopka od sprężyny ? Sądzicie że by wystarczyło :icon_question:

Nie, bo miejsce w którym pęka kolba to te prowadnice, które wchodzą w korpus, więc takie coś nic nie da. Zresztą teraz gdy za 30$ można kupić część 66 to nie jest problem. Problemem jest 27

[wrsys]

Czy mógłbym prosić o odpowiedź, post#954? W skrócie: jak wygląda regulacja FPS N.P.A.S.em? Co ile FPS jest "skok", czy da się uzyskać pożądaną wartość z niewielkim odchyleniem czy NPAS służy tylko do regulacji min - max i nic więcej.

[memonic1]

Wkładasz kluczyk od czoła dyszy i kręcisz śrubą wewnątrz przesuwając zawór w środku, na oko ciężko się ustawia potrzebny jest chronograf. Nie ma czegoś takiego jak 1 obrót = tyle i tyle fps, w każdym egzemplarzu będzie to inna wartość na którą będzie mieć wpływ także rodzaj czynnika napędowego i temperatura otoczenia.

W moim przypadku było max. mierzone 510 fps w pomieszczeniu przy temp. 25C przy układzie zamkniętym z gumkami zimowymi ratech i rozkręconym na max. NPAS, napędem był propan tech. Niestety po 2 strzałach następował syfon. :bialaflaga:

Przy grengazie i propanie nie można rozkręcać NPAS-a za mocno bo błyskawicznie wychładzasz system.

Więc czekam na gorące lato tego roku :cool::)

 

Co do polskich sklepów to może dobrze że ściągamy części samodzielnie bo jak pomyślę o cenach w Capri to mnie szlag trafia.

 

PS. Koledzy szukam cudownego środka do uszczelnienia magów na GG wszystkie smary i silikony zawiodły, a nie chcę kleić na stałe.

Edited May 12, 2011 by memonic1

[wrsys]

Dzięki za odpowiedzi. Czy ktoś bawił się NPASem przy chrono? Właśnie o ten "skok" FPSów mi się rozchodzi, jaki można osiągnąć. Czy jest to 20, 40 czy 60 przy minimalnej regulacji.

 

510 u memonic1 to aż nadto :D A tu moje kolejne pyatnie, gdzie moge znaleźć poradniki jak doszczelnić SCARa? (na zimę)

Edited May 12, 2011 by wrsys

[pidzejfat]

Dzięki za odpowiedzi. Czy ktoś bawił się NPASem przy chrono? Właśnie o ten "skok" FPSów mi się rozchodzi, jaki można osiągnąć. Czy jest to 20, 40 czy 60 przy minimalnej regulacji.

 

510 u memonic1 to aż nadto :D A tu moje kolejne pyatnie, gdzie moge znaleźć poradniki jak doszczelnić SCARa? (na zimę)

A patrzyłeś chociaż na youtube? Jest pełno filmików od Ratecha regulacją, standardowo można co ok 20-30fps regulować.

Jakie doszczelnianie? O co kaman? Na zimę? W zimie się nie używa tej repliki... :icon_confused:

[wrsys]

A patrzyłeś chociaż na youtube? Jest pełno filmików od Ratecha regulacją, standardowo można co ok 20-30fps regulować.

Jakie doszczelnianie? O co kaman? Na zimę? W zimie się nie używa tej repliki... :icon_confused:

 

Dzięki! No właśnie ograniczone możliwości oglądania multimediów w domu, gdzie mam limity na download (350MB/dzień) a na żaden taki filmik od RA-techa, używając łącza poza domem nie natrafiłem!

Co do zimy: czytam na wmasgu, że ludzie mają patenty (tylko je wspominają, nie dzielą się) i strzelają zimą gazówkami stąd moje pytanie. (Może bardziej chodzi mi o strzelanie przy 0*C i wyżej, a nie przy minusowych)

 

Edit: literówka.

Edited May 12, 2011 by wrsys

[pidzejfat]

O jakimkolwiek sensownym strzelaniu poniżej 10C możesz pomarzyć (stabilne fpsy / brak syfonów / fullauto), Co2 trochę lepiej się sprawuje, ale wg mnie nie ma rewelacji...

[roos]

Krótkie testy TSC #066 - 15 wkładów CO² na 480 FPS (NPAS na 80%) i część 27 nadal trzyma się komory zamkowej. Kopie mocniej niż z amortyzatorem - muszę nauczyć się kontrolować odrzut, bo mając optykę nie widzę miejsca trafienia pocisku. Strzelanie serią jest bez sensu, ROF ponad 1200 ale magazynek wychodzi w całości - temperatury prawie letnie.

Amortyzator zamontowałem ponownie, bo zapasowa część 27 jest od WE czyli z szajsmetalu...

 

Ku pamięci, zestaw luf zewnętrznej 113 i wewn. 500 - np: WE Inner And Outer Barrel ma tylko jedno nacięcie na wewnętrznej lufie. Wykonanie drugiego wymaga precyzji, w innym przypadku lufa może ścisnąć uszczelkę komory hop-up. Blokada kulki murowana...

[SCAR_MAN]

wkurza mnie, że nie mam aparatu cyfrowego przy sobie i nie mogę zrobić fotki mojego zabezpieczenia. Wcześniej wspominałem, że zrobiłem ceownik, w którym chowa się stopka sprężyny dzięki czemu absolutnie nie dotyka kolby. Ceownik zaś na swych dwóch ramionach miał otwory przez które przechodził pin. Pin zaś monotowany był w otworach mocujących element 27.

 

Powyższe rozwiązanie w 100% odciążało i element 27 i element 66. Niosło ryzyko urwania body przy otworach - ale raczej jest to mało prawdopodobne. Minus rozwiązania był taki, że co kilka k kulek otwory w ramionach ceownika wyrabiały się i podstawa ceownika przybliżała się do elementu 66 (kolby).

Minus też taki, że mamy jakiś pin przechodzący przez obudowę i to nie jest do końca zgodne z oryginałem.

 

Plusem jest za to łatwość wykonania - wystarczy blacha 0.5 i wiertarka z wiertłem 6mm. Dobrze jest też ramiona ceownika złożyć 2 razy by grubość zwiększyła się do 1,5mm (znacząco wydłuża czas użytkowania).

 

 

 

Do powyższego rozwiązania, po przeczytaniu posta Rucznoja dodałem kawał gumy (a tu się przydał stary stoper do drzwi). Tyle, że zamiast gumę montowac w element spustowy to sprytnie wcisnąłem kawał gumy do body tak, że opiera się ona na moim pinie.

 

Tym samym:

1) stopka sprężyny jest podwieszona za pomocą ceownika.

2) guma zablokowana jest o pin - przekazując energię na body,

3) zamek uderza w gumę a nie w stopkę.

 

Sądzę, że są to bardzo proste rozwiązania ale dają 100% ochronę przed zbędnymi kosztami i nerwami.

[pidzejfat]

 

Powyższe rozwiązanie w 100% odciążało i element 27 i element 66. Niosło ryzyko urwania body przy otworach - ale raczej jest to mało prawdopodobne.

 

Sądzę, że są to bardzo proste rozwiązania ale dają 100% ochronę przed zbędnymi kosztami i nerwami.

 

Problem w tym, że na Gasguns jest trochę tego typu przypadków, gdzie właśnie cała ta tylna część body została urwana, więc to jest dość wątpliwy pomysł na "wzmocnienie"...

[Grey Fox]

pidzejfat, nie mówisz przypadkiem o elemencie 27? Bo komory zamkowej rozerwanej to ja nie widziałem jeszcze nigdzie

[bartosz183]

Witam,

 

Panowie przeszedłem wszystkie strony, parę pytań

 

1. Jakiej grubości sugerujecie podkładkę pod "flaki" magazynka aby bardziej go docisnąć przed uniknięciem ścinania kulek?

2. Wymienialiście szanowni koledzy gdzie zakupić gumki HU, jeżeli mogę, to bardzo proszę o bezpośredni link do produktu? (ponieważ to co ja znajduje jest dedykowane do M4 WE).

3. Czy do CB lufa i HU jest taki sam jak OB?

 

 

Pozdrawiam

bartosz8:) teraz po 3 latkach przerwy... bartosz183 :D

Edited May 22, 2011 by bartosz183

[Grey Fox]

Odp na pyt. 3 - NIE

 

Na pozostałe: nie jestem biegły więc nie pomogę

 

Pozdro

[rucznoi]

Dobra, znalazłem trochę czasu to zrobiłem poradnik dla mojego "mistycznego tuningu zimowego" oraz żeby zaprzestać herezji:

O jakimkolwiek sensownym strzelaniu poniżej 10C możesz pomarzyć (stabilne fpsy / brak syfonów / fullauto), Co2 trochę lepiej się sprawuje, ale wg mnie nie ma rewelacji...

:icon_razz2:

 

Instrukcja jest... hmmm uniwersalna dla AWSS - różnią się oczywiście niektóre elementy np. do scara jest uszczelka dodatkowa w magazynku - to też opiszę.

 

Oczywiście robicie to na własną odpowiedzialność i jak coś zepsujecie to nie moja wina :icon_razz2:

 

Zaczniemy w tym wypadku od magazynka. Odkręcamy górną śrubkę która trzyma szczęki magazynka i wyciągamy.

Na zdjęciu jest już wycięta podkładka - w moim wypadku jest to plastik z łuski od strzelby - ścianka, ale równie dobrze może być to cokolwiek - nawet odpowiedni złożona kartka papieru. Umiejscowienie [ta zielona część] też jest istotne - nie może być zbyt z przodu przy tunelu kulek bo będzie blokować. Ogólna zasada jest taka że podkładka nie ma być za gruba - bo karabin będzie strzelał 2 kulkami, ani za chuda bo dalej będzie ścinał kulki. Optimum to wydaje mi się 0,5-0,7mm.

Druga rzecz tyczy się tylko scarów - chodzi o tę uszczelkę na "dole" - dociska ona gumę do mosiężnej rurki ponieważ w scarze rurka jest trochę wyżej umocowana względem tej w M4/M16. Jeśli więc korzystacie ze scara i macie magazynki szare [dedykowane do emek] warto rozebrać i podłożyć jakiś oring by uszczelnić układ.

 

Idziemy dalej, wykonujemy podkładkę z czegokolwiek - u mnie w tym wypadku jakiś kawałek plastiku wycięty nożyczkami. Odkręcamy dolną śrubkę trzymającą magazynek w skorupie i wyciągamy magazynek o centymetr czy po prostu tak by było wygodnie.

Wkładamy podkładkę tak jak na zdjęciu - i znów podkładka nie może być za gruba - to sprawdzicie sami bo jeśli złożycie magazynek i będziecie chcieli włożyć go do gniazda to powinien wchodzić "akurat", jeśli natomiast trzeba będzie go mocno dobić ręką bo nie będzie chciał zaskoczyć - to źle.

Tak to wygląda prawidłowo.

Tutaj znów muszę zaznaczyć jedną rzecz - jeśli mamy i podkładkę pod szczęki i tę pod skorupę i ich grubość za bardzo się skumuluję to karabin będzie wtedy strzelał 2 kulkami, wtedy będziecie musieli zmienić podkładkę na cieńszą.

 

Przechodzimy do zamka.

Jeśli dysza porusza się z oporem po "tłoku" to możecie sobie odpuścić ten element, natomiast jest to najbardziej efektywny element modyfikacji.

Trzeba wyciągnąć ten pierścień, by uzyskać sam zamek i cały zespół gazowy.

Zasadniczo dochodzimy do najważniejszego i niestety najtrudniejszego miejsca w całej modyfikacji. Trzeba odkręcić głowicę tłoka od tego elementu który przymocowany jest do zamka, oraz odkręcić dyszę od tej długie metalowej śruby. W czym problem - ano w tym żeby części tych nie uszkodzić, a to może być trudne bo producent daje od siebie dużo mocnego kleju.

Głowica tłoka

- to co jest tutaj wykręcone i wystaje gwint - należy sprawdzić czy czarny trójkątny oring ma dobrą szczelność - czy przylega do mosiężnej rury. Ja niestety w złej kolejności to zrobiłem i część powinna być sama bez dyszy, także przejdzcie dalej przeczytać jak wykręcić dyszę. Mój akurat ma 100% szczelność, jeśli natomiast wasz będzie miał średnią, możecie zdjąć tę czarną uszczelkę i podłożyć warstwę teflony - w zależności od potrzeby. Nie przesadzajcie bo tłok ma chodzić gładko w cylindrze.

 

Przy odkręcaniu dyszy polecam odsunąć ten pierścień plastikowy i pod nim złapać wąskimi kombinerkami - ponieważ kombinerki zostawią raczej ostre wgłębienie, jeśli złapiecie na środku tej śruby to te ostre bruzdy będą po prostu niszczyć uszczelki, a w miejscu plastikowego pierścienia i tak są przez niego zasłonione.

Po odkręceniu będziemy mieli to:

W środku znajduje się mosiężny element który dociska oringi, należy go wyjąć z głowicy, po jego wyjęciu będziecie widzieć 2 małe oringi koło siebie. Polecam owinąć je jedną warstwą teflonu od zewnętrznej strony - na zdjęciu jest to już zrobione. Wkładamy to z powrotem, tak by taśma nie zeszła z oringów. Taśma nie może wychodzić poza obrys oringów, ponieważ zostanie postrzępiona.

Ja dodatkowo że jestem hardcorem :icon_razz2: przed włożeniem złotego "kubka" przeciąłem jakiś dodatkowy oring i wsadziłem go za tymi 2 owiniętymi teflonem - powód - większe dociśnięcie przednich oringów. Nie musicie tego robić, ale jak chceci to widać to na tych zdjęciach:

ponieważ mosiężny kubek wystaje 0,5 mm nad głowicę.

 

Skręćcie to na "sucho'' i sprawdźcie czy ten element:

porusza się wystarczająco gładko w tłoku - ogólnie rzecz biorąc to element powinien poruszać się z oporem ale bez przesady - im większy opór tym większa szczelność, ale oczywiście nie może być tak że do odciągnięcia dyszy wołacie wszystkich ludzi z teamu by wam pomogli :biggrin: . Jeśli tak jest to skręćcie to z lokkitem, musi być przykręcona na maxa - tak by nie było szpary mieczy częścią czarną a srebrną głowicą.

 

Składamy to z powrotem, dajemy smar na głowicę tłoka i sprawdzamy jak strzela :biggrin: . Powinniście mieć duży przyrost siły bb oraz większą wydajność gazową.

 

Na koniec dam trochę teorii. Otóż wiele osób skarży się na to że nie da się wystrzelić całego maga na full auto za jednym razem, ponieważ układ za bardzo się schładza. Tak samo wypowiedź przytoczona na samej górze o tym że co2 nie wiele zmienia - otóż zmienia bardzo dużo w stosunku do GG. Elementem powstrzymującym nasze replik przed dobrym działaniem są właśnie nieszczelne uszczelki, przez które dużo gazu idzie w kosmos a układ się wychładza.

Widać to właśnie na CO2, przed tymi modyfikacjami replika syfonowała już przy 10C, po nich strzelała przy -10C oczywiście nie było to strzelanie super wydajne, ale zamek robił cały cykl a kulki latały na te 40 metrów.

[macieko13]

A jak to jest teraz z magazynkami do tego systemu z miedzianą rurką bo czytałem że czarne magazynki nie za bardzo współgrają ze scarem czy może to WE naprawiło w nowych partiach?

Czy jedyna metoda to ta podana przez rucznoi z podkładką i oringiem?

 

Tak jedyna...

 

pj

Edited May 27, 2011 by pidzejfat

[Randal]

Witam,

 

mam w swoim SCAR'e następujący problem. Gumka HOP-UP wystaje tak bardzo w komorze, że blokuje kulki (poprostu kulka nie może przecisnąć się po HU i pozostaje zaraz za suwadłem) w zamku. Czy możliwe jest ustawienie gumki czy SCAR'y mają fabrycznie stałe ustalenie i niewiele z tym zrobię.

 

Proszę o pomoc jeżeli znajdzie się ktoś kto się na tym zna.

[rucznoi]

Witam,

 

mam w swoim SCAR'e następujący problem. Gumka HOP-UP wystaje tak bardzo w komorze, że blokuje kulki (poprostu kulka nie może przecisnąć się po HU i pozostaje zaraz za suwadłem) w zamku. Czy możliwe jest ustawienie gumki czy SCAR'y mają fabrycznie stałe ustalenie i niewiele z tym zrobię.

 

Proszę o pomoc jeżeli znajdzie się ktoś kto się na tym zna.

Właściwie to tak :hahaha:

Jest tam regulacja hopa - pokręteło, kulka ale w sumie nie dużo daje zmiana tych ustawień. Rozumiem że masz tę regulację przykręconą [odkręconą na max] ? Jakby co to jak pokrętło odsłania gwint wtedy hu jest mocniejszy. Jeśli tak to trochę słabo, spróbuj rozebrać hu i wyciągnąć z niego kulkę i złożyć z powrotem. Stracisz rzekomą "regulację" ale powinno działać.

 

Chyba najważniejsze pytanie jaki to scar : stock/tuning i jak się zachowuje podczas strzelania, skąd wiesz gdzie znajduje się kulka po przeładowaniu?