senkuPH

A zapytam, dzięki.

Jest gdzieś w ogóle dostępna głowiczka od PDI? (na razie o Polskę pytam, ponieważ osobiście przewinąłem całe polskie google i nie znalazłem)

Dysza short do AK bywa nazywana standardem TM. Pasuje nie tylko do Cym powyżej 40stki. 028, 031 korzystają z takiej samej długości.

Czy samo okucie łoża nie posiada przypadkiem kolejnego imbusa dociskowego, jak było to w przypadku kolanka?

Jak już otworzyłeś replikę i jesteś przed zakupem tłoka - zainwestuj w sorbopad. Na pewno nie zaszkodzi, poprawisz sobie AOE. Jeśli masz problem ze zdjęciem łożyskowania z prowadnicy, kup pierwszą lepszą stalową prowadnicę bez niego (mam taką np. w starej MP5 CA) lub jakąś nową. Bardzo fajną robi deep fire. Jest mosiężna i nie ma łożyska. Jeśli jednak chcesz zostać przy tej 120, to powinna się "mieścić" z oboma łożyskowaniami. Problem teoretycznie powinien zniknąć, o ile to była jedyna przyczyna.

Zmierz długość obu. Widocznie masz dwie takie same, pytanie tylko czy 2 longi czy 2 shorty. Suwmiarka prawdę Ci powie.

Nie nie. Najpierw należy przygotować otwór w szkielecie, w którym osadzisz tę tuleję. Jeśli korzystasz z tulei gwintowanej zewnętrznie - otwór powinien mieć zrobiony adekwatny gwint. Można by użyć kleju do gwintów, żeby insert nie odkręcał się.

Tuleję gwintowaną kupisz w sklepie meblowym. Pewnie zdajesz sobie sprawę, ale napiszę. Należy otworzyć GB i robić to na wyjętej połówce.

Krzywo zakołkowane podstawy muszki to i w Real Swordach się zdarzają.

Pomyłka w powyższym poście. Chodziło mi o UTG, nie o TDI.

Istnieje zespół aluminiowych szyn do zastawy. To taka wersja popularnego quad raila od Tdi. Kopie klepią Chińczycy, da się znaleźć w Polsce.

Moment, od kiedy chwyty od cm028 pasują do cm031? Przecież one mają inne korpusy. CM028 ma ten kołnierz, który w oryginale jest elementem chwytu pistoletowego (tutaj jest na stałe do body) więc chwyt z cm028 będzie za krótki. CM031 korzysta z chwytów jak w systemie VFC...

Kolega może i doradził Mblocka, ja natomiast odpuściłbym jego zakup - poleciłbym za to lepszy szkielet (Najlepiej CNC) i sorbopad. Do lekko mocniejszego szturmiaka SP140 Guardera to chyba lekka przesada. Zostałbym przy 130. Silnik może wymagać wymiany ale nie musi. Wyjdzie w praniu. Zapomniałeś o lufie, gumce.

Spróbuj najpierw doszczelnić stocka, wymienić dyszę i gumkę. Jeśli komora będzie trzymać ustawienia i uda się ją doszczelnić, nie ma sensu jej wymieniać.

To ja nieco delikatniej.... :D

Nie, kiedy luźno przesuwa się po szkielecie - raczej nie jest. W zasadzie stosuje się ją chyba tylko w celu utrzymania połówek szkieletu "razem" kiedy odkręcane są śruby. Źle spasowane GB + mocne sprężyny potrafią podważać połówki kiedy śruby są wykręcane. Ja natomiast przy rozbiórce zawsze zaczynam od tej listwy, a śruby wykręcam z towarzystwem nacisku na górną połówkę GB. Nie rezygnowałbym z niej tylko w replikach z "otwartym" szkieletem na górze (np. w G36 JG blaszka ta przykrywała spory otwór w szkielecie) bo wtedy ładuje się tam niepotrzebny syf.

Otworzyłem wczoraj SR25 od GE. Zupełnie inna replika, problem natomiast był podobny: wahania FPS, kulki skręcały, raz leciały mocno do góry, raz w miarę OK na tym samym ustawieniu HU. Problem okazał się zbiorowy: Skośni nie oszczędzali sobie smaru (w sumie nie wiem, czy można to smarem nazwać. Jak gluty z nosa) i w cylindrze było go tak dużo, że zapchał przestrzelenie pomiędzy krawędziami głowicy a wyżłobieniem na oring, smar był nawet w dyszy. Do tego kazało się, że sama głowica tłoka jest uszkodzona fabrycznie (jakby ktoś nagryzł jej krawędź, ma uszczerbek). Po co to piszę? Powód jes

Nie zamieniłeś przypadkiem kabelków na wsuwkach? Wtedy silnik kręci się w drugą stronę - a w replice nie kręci, gdyż AR nie pozwala na ruch zębatek.

Kolba ma swoje humory i jest bez wątpienia najsłabszym elementem całości. Nie zmienia to jednak faktu, że w porównaniu do cymy wypada stokroć lepiej.

Login WMASG: SenkuPH Miasto: Sanok/Rzeszów Zakres działalności: - Drobne jak i poważniejsze naprawy replik AEG, wykonanie okablowań, montaż mosfetów. Wewnętrzny i zewnętrzny tuning replik. Posiadam chronometr, zaplecze narzędziowe jak i podstawowe części zamienne na miejscu. - Renowacja powłok elementów drewnianych różnymi technikami (odnawianie drewien). Doradzę, dobiorę części, zamówię i złożę. Jestem dostępny w Rzeszowie jak i Sanoku (po wcześniejszym ustaleniu) Kontakt na PW.

Aby sprawdzić gdzie zatrzymuje się zębatka tłokowa podczas strzelania wystarczy wyjąć GB i postrzelać z niego na zewnątrz. Po zdjęciu osłonki umiejscowionej za spustem będzie widać położenie zębatki tłokowej. Szkielet JG ma tę zaletę, że po zdjęciu listwy z góry GB widać też dokładnie gdzie zatrzymuje się tłok (Ten GB jak dobrze wiemy ma otwór na górze). Na razie z zakupami mosfetów bym się wstrzymał, skoro inne stocki chodzą bez tego, ten też ponownie może.

Wystarczy sobie matę złapać klipsami do blatu. :)

Samogon i epikę powiadasz. Pewnie chodziło Ci o samoon i evike? Autokorekta jak się domyślam. :)

Wysmarkało Ci smar z cylinderka i głowiczki.

Popieram całą wypowiedź matrigsa. Jeśli chodzi o tłoki - Fioletowy (pierwotnie 15zębny, zmodyfikowany podczas korekcji AOE) lata w GB V.3 przy ROFie rzędu ~30bb/s i 370fps. Oczywiście, że są większe ROFy i większe FPSy... Ale jak za tłok, który dziś kosztuje niecałe 43zł, a w promocji sklepu na literę G dało się go kupić za ~23zł to naprawdę dobry wynik. Nie wspominając już o tłokach 14 zębowych z wycięciami. Zdarzyło mi się oddać 1 sztukę w życiu. (tak, miałem więcej niż tą jedną jakby ktoś pytał) :) Dysze SHS, szczególnie często używane przeze mnie dysze do AK (o innych wiele nie pow