wallop

Zbyt pojemny cylinder, pod tą lufę wsadz typ2. 550fps uzyskasz na SP140 lub Modify 150, zadna chinska sprezyna nie jest miarodajna.

M120 zależy jakiej marki. SP120 Guarder daje wyniki powyżej 450fps, nawet do 480fps. Sorbo daj, koniecznie, zmniejszy to nieco pojemność cylindra, ale zamortyzuje i wyciszy uderzenie tłoka, a tym samym dzwięk wystrzału. Sorbo zamów 1/8" 70D. Pamiętaj, że AOE nie reguluje się sorbopadem - sorbo służy tylko do wytłumienia i zamortyzowania. Pod sorbo dajesz podkładki ze zwykłej gumy o odpowiedniej grubości, wedle tego jak daleko musisz wysunąć tłok. Przy korekcie AOE wez poprawkę na to, że sorbopad się ściska, więc im mocniejsza sprężyna tym mocniej ściśnięte zostanie sorbo, a co za tym idzie

Jeśli w replice nic nie było robione to bez wymiany springa da się uzyskać te 20-30fps więcej. Czasem sama gumka potrafi dużo zmienić. Dopasowanie dyszy, oringów, teflonfix pod gumkę i myślę, że 450 powinno być. SP130 to wartości około 500fps, więc do szturmu imo za dużo. Na SP120 da się wycisnąć 470fps. Strzelałbym na Twoim miejscu w SP110, sprężyna powinna dać 430-440fps, przy idealnej szczelności MOŻE udałoby się zrobić te 450fps. Czy szkielet wytrzyma 120 i 130? Różnie, to nadal odlew. Sorbo i szczelność powinny załatwić sprawę. Istotne też, żeby nie przedobrzyć z pojemnością

Nie mam pojęcia czemu. Powodów może być wiele np producenci mogą chcieć nadrobić straty powietrza w większości replik, bo większość replik jest nieszczelna, przez co po montażu ich cylindra nagły wzrost o 50fps - marketing. Lonex poleca typ1 do m4... bitch please. Większość innych producentów poleca typ2, nawet stockowo montowany jest taki cylinder. IMO pod 363mm powinno montować się typ3. Producenci też zalecają smarowanie magazynków wewnątrz... Pojemność cylindra (dawka) musi być dopasowana do ciśnienia, wagi kulek i długości oraz objętości lufy (objętość lufy to nie wszystko, ważna jes

Gumki modify czarna jak i szara są bardzo dobre, dają szczelność i nie są trudne w montażu. To co opisuje autor wygląda na podwijanie się kołnierza gumki - moja rada, nie dociskaj lufy z gumką do samego końca. Zrób tak, aby lufa z gumką była lekko cofnięta do tyłu.

To oddaj komuś kto się zna, a jak nie to kombinuj. Mechanizm AEG'a nie jest skomplikowany, zwłaszcza elektronika.

Boreup shs sobie odpuść. Kup Lonex albo składaj sam.

1. Jaki budżet? 2. Co chcesz uzyskać? ROF wiemy już, ze nie. Więc reakcja? Kultura pracy?

Do lufy 433mm 6,03mm pakowałbym typ2, a nawet próbował z typem 3, ewentualnie coś pomiędzy. Cylinder proponuję wymienić np. na Lonex/Ultimate stalowy. Sprężyna Prometheus'a ma oznaczenie MS135SP i powinna dać około 135m/s (oznaczenia tej marki są równe z jej rzeczywistą mocą) czyli okolice 440-450fps (jest dobrze, ale zawsze da się lepiej - to moje motto). Przykładowo miałem dotychczas tylko MS120 i MS150, obie dawały zawsze wyniki +/- 120/150m/s Taki lekki ot, dobre części, ale zamiast dyszy RA proponuję dyszę Guarder'a siedzi o wiele sztywniej, nie rusza się i nie traci osi oraz

Teraz to masz szkielety CNC, które.... i tak potrafią pęknąć. Ryzyko jest zawsze - kwestia tego kto to składa i na jakich częściach. Używałem aluminiowej głowicy tłoka razem z sorbo w v2 od Specny na springu 150 Guarder'a - szkielet mam do dziś. Dziś tylko chcę go wzmocnić blachami, wkleić je na dwuskładnik póki szkielet cały. Posłuży długo na SP120 w szturmie :) Widziałem na własne oczy pęknięte CNC v2 od RA, mi osobiście pękł v2 split od RA - ale to akurat syf, a nie szkielet. Ultimate pęka, 2GX też pęka. ALE - nie zawsze jest to wina szkieletu, a po prostu złego poskładania i złego dobo

http://oringi-simmeringi.sklep.pl Dopasowanie o-ringów to podstawa, polecam kupić kilka rozmiarów i po prostu testować. Nie rozciągać o-ringów, nie podgrzewać. Żadnego teflonu nie daje się na pneumatyce gearbox'a (ewentualnie jak nie ma się o-ringów to można zrobić teflonfix głowicy cylindra). Teflon co najwyżej pod gumkę hop-up i to tak, aby nie zakryć okna lufy oraz aby dało się włożyć lufę z gumką w komorę. Teflonfix to "pogrubienie" gumki, tak aby gumka był dociśnięta do ścianek komory. Przy gumkach flathop, warto wypełnić czymś nacięcie wzdłużne na lufie - ja tu docinam wąski kawa

Wzmocnij szkielet blachami, zastosuj sorbopad. Ciche głowice w jakimś stopniu też pomogą (guma na czole), jednak najważniejsze to nie pakować aluminiowej głowicy tłoka i aluminiowego tłoka - to zabije szkielet. Najważniejsza i tak będzie kompresja (szczelność). Bezpieczne sprężyny dla tego szkieletu to SP120-SP130. Powyżej.................. Strzelałem nawet na SP170 i szkielet mam do dziś. Innym pada na 140-150, nawet zdarza się na 120 i 130. Czy to loteria? I tak i nie. Dużo zależy od poskładania repliki i od zastosowanych części. Nie strzelać bez kulek, nie strzelać w zimę. Dobrze poskła

300-400zł wydałbym na same gumki, aby znaleźć tą jedyną, idealną. Ciężko będzie znaleźć złoty środek - można strzelać w zieloną g&g albo fioletowego prometheus'a. Z doświadczenia, te gumki najczęściej się zgrywają. Lufa precyzyjna? Madbull Steelbull - przy takim budżecie na nic lepszego Cię nie stać. Gumka 50zł, lufa 150zł = 200zł Zostaje jeszcze 100-200zł na resztę. Proponuję inwestycję we flathopa i pobawić się w serwis zerowy gearbox'a. Chętnie bym się tym zajął, tani jestem :)

Retro Arms sobie odpuście, mocno kiepska komora. Gen2 jeszcze jako tako, ale szału nie ma. Polecam Promyka NEO - pasuje idealnie. Lonex także pasuje. ProWin...... jakoś nie przekonuje mnie.

Specna jakościowo poszła mocno w górę. Nadal nie jest to replika pierwszej klasy, ale nie wiele jej w sumie brakuje. Jeśli chodzi o HK - bardzo dobre spasowanie. IMO z tej repliki da się zrobić replikę pierwszej klasy. Odpowiedni tuning wykonany przez odpowiednie dłonie i uzyska się taki sam/podobny efekt jak podczas tuningu markowej repliki. Więcej pieprzenia się, więcej czasu, ale efekt zacny. Specny robię regularnie, kilka sztuk miesięcznie - polecam się.

Niektóre repliki działają pod długim obciążeniem, wszystko zależy od użytkownika i typu repliki. Przekrój kabla to przekrój całkowity tj. izolacja + ilość żył. Dotychczas stosowałem kable 1,5mm2 392x0,07mm w izolacji silikonwej SIFF. Wedlug mnie izolacja była zbyt cienka i zbyt delikatna. Izolacja jest istotna, zbyt cienka i zbyt delikatna będzie podatna na uszkodzenia, zbyt gruba i sztywna może spowodować problemy z ułożeniem kabli w gb jak i ilość żył będzie mniejsza przez co kabel nie będzie aż tak wytrzymały na obciążenia elektryczne.

ZAWSZE lepiej powiększyć okno w lufie. Kwintesencją flathop'a jest zamiana siły docisku dystansera na jego długość. IMO przycinanie dystansera to głupota i całkowite zaprzeczenie tego systemu. Dystanser Modify jest kiepski, naprawdę kiepski. Lufa precyzyjna? Do wyboru masz w sumie tylko trzy promyk, pdi i edgi. Wszstko poniżej to pół-precki. IMO

1. wypoleruj 2. średnica nie ma aż tak dużego znaczenia jeśli chodzi o precyzję strzałów. Imo im ciaśniej tym lepiej więc edgi 5,98 forever. Znaczenie ma jakość lufy i dobór cylindra, sprężyny oraz wagi kulek pod jej długość i objętość. Sam typ cylindra nic nie znaczy. Liczy się dobór cylindra do wagi kulek, sprężyny oraz długości i objętości lufy. Przy idealnie szczelnym układzie, zachowując odpowiednie proporcje przy dobieraniu części uzyskamy laserową dzidę.

Lepiej Ty poczytaj i pomyśl przed napisaniem czegokolwiek. Usunięcie pierwszego zęba na ZĘBATCE tłokowej, nie wpływa na ustawienie tłoka. I tak i nie. Skrócenie drogi tłoka = mniejsze ściśnięcia sprężyny Skrócenie drogi tłoka = nie zawsze oznacza zmniejszenie objętości powietrza. Np w cyl typ0, czyli bez wycięć - skrócenie drogi tłoka wpływa na pojemność cylindra bo sprężanie zaczyna się np w 1/3 cylindra, jednak gdy mamy typ2 czy nawet typ3 głowica tłoka przesuwa się za okno i to z okna pobiera powietrze - więc nie zmniejsza się pojemność cylindra. Decydują o tym dwa czynniki -

Hmmm... może i odświeżam, ale problem pewnie dotyczy wielu osób i wiele osób szuka przyczyny oraz rozwiązania. W moim przypadku emka g&p na mega dobrze spasowanym body, szkielet CNC Retro arms, komora prometheus neo. Wszystko osiowe, dobrze poskladane - sp130 - 400fps, sp150 400fps, SP90 365fps. Bariera 400fps. Problemem okazało się AOE i sorbopad - poskładałem replikę na fabrycznym zderzaku głowicy, w ogóle pomijając tak istotną kwestię jak AOE - na SP130 strzeliło 507fps, a na SP150 573fps. Więc przyczyny szukałbym właśnie tutaj - albo AOE albo sorbopad. Zbyt mała dawka powi

ŁT43 jest zbyt rzadki i nie trzyma się powierzchni. Na zębatki tylko smar PTFE z dużą ilością teflonu. Polecam smar od ASGRevolution, radzi sobie nawet z szybkimi zębatkami. Testowałem go na 12:1 i silniku G&P Satan przy SP90 Guarder - trzyma się bardzo dobrze. W sumie do cylindra także polecam ich smar. Lepszego nie znam.

Najpierw to poskladaj dobrze replikę, bo nawet na edgi 5,98 czy pdi możesz mieć niezły kwiatek. Zwłaszcza przy cylindrze typ0 pod standardową dlugość lufy m4 (363mm). Przy 5,98mm nawet rocketsy zwykłe (nie platinum) się nie zacinają. Mam w swoich replikach tylko lufy edgi 5,98 zarówno w cqb, szturmie jak i dmr'ce. Zasięgiem i skupieniem pobijają promyki i gówniane (nie wiem czemu polecane) km-heady. Jakościowo edgi stoi na poziomie PDI z tą różnicą, że możesz zamówić lufe na wymiar. PDI lepsze jest tylko pod względem materialu, stąd też wyższa cena. Przy sprężynie SP130 Guarder, na cyl

Mi pękł Split v2 na SP130 z sorbopadem. Prawda jest taka - źle poskładant gearbox, nie ważne na jakich częściach i tak padnie. Szkielety CNC nieśmiertelne nie są.

1. Odsuń komorę od czoła szkieletu np poprzez nałożenie oringa na komorę. 2. Replika jest osiowa? 3. Jakie masz zębatki? Jaki silnik, jaki popychacz, dysza, sprężynka popychacza, jaka komora i gumka?

M140 Ready - chwyt marketingowy. Replika jest jak na tą cenę przystało - słaba. Brak osi, plastikowe body, luźne szyny, kiepsko zamontowana kolba, plastikowa prowadnica, plastikowa komora, zwykłe łożyska ślizgowe, plastikowe głowice, plastikowa niedoszczelniona dysza i wiele innych. W środku brak szczelności. Replika kipi plastikiem. Szczelność w specnie Core jest do uzyskania jak najbardziej. Do wymiany leci dysza i gumka. Konieczne jest wyosiowanie szkieletu. Tyle w sumie wystarczy. Pomijam już dopasowanie oring-ów czy teflonfix. Jednak tej repliki nie da się zrobić dobrze. Plastikowe bo