white_pl

Replika tefinho była u nas na serwisie i mimo kombinacji z różnymi gumeczkami i komorami, nie wybiło powyżej 500fps. Sprawdzaliśmy na komorach, KA, MB i stockowe CA. Gumki użyte już były wymieniane. Ale skoro nie udało się na takim miksie i tylu kombinacjach to mało jest prawdopodobne,żeby to chodziło o gumke czy komore - tym bardziej ,że komory brane z naszych replik na których są FPS. Popychacz był zeszlifowany - także dysza ile tylko mogła jest wysunięta. Nie mówię ,że na komorze GFC czy np. Ultimate nie moze się udać :) Zawsze jest szansa. Po prostu takich nie mieliśmy do sprawdzenia. Wcz

l_isek - znajdź mi proszę sklep w PL, albo choć w UE z tym tranzystorem do kupienia.... @ adame12. Rozumiem, że podpiąłeś baterię 11.1V ? BEZ składania GB, W sensie mosfet zaczął działać, jeszcze bez obciązenia ? W którym sklepie kupowałeś ? Jeśli napiszesz ,że mosfet uległ spaleniu po podpięciu pod 11.1V - powinni wymienić bez problemu. Koniecznie napisz ,że w układzie był bezpiecznik. Przy wymienie, poproś o NOWĄ serię. Mosfet jest prosto do naprawienia. Nie trzeba wymieniać tranzystora, tylko diodę...ale po co skoro wymienią Ci na nowy :) Nic się nie martw :)

Nie żadne podciśnienie :P Sprawdź to co napisał Snipernr1: Jeśli tłok ma złe AOE, to już po 1 czy 2 paczkach kulek zanim tłok się podda będziesz widział wyraźne ślady zużycia. Dowód ,że trzeba to poprawić. To samo dotyczy się WYPOŚRODKOWANIA. Nie tego na której godzinie łapie zębatka tłok, a jej przesunięcie osiowe. Innymi słowy, można ją wypodkładkować wyżej i niżej. Musi łapać po środku listwy tłoka. Jeśli to masz zrobione prawidłowo to radzę Ci zmienić zębatki. Napięcie baterii także nie ma tu znaczenia. Co do tłoków ,które przemieliłeś SHS to nic nadzwyczajnego. Bardzo często im pękaj

Witam. Przejrzałem temat pokrótce i go zamknąłem....ale Twoje wypowiedzi ciągle mnie męczyły...zatem wracam i tłumaczę. Od razu uprzedzam: Nie ze złości ,czy żeby się pośmiać. Po prostu nie lubię airsoftowych mitów (czy tam defetyzmu, choć ja znam inne znaczenie tego słowa :icon_smile: Piszesz: Tak. Dokładnie. Szkielet pękł ponieważ nie było kompresji w zespole cylindra. Stało się tak z zużycia smaru, zmieszania go z brudem, oraz zastosowania nieodpowiedniego smaru. (za chwilę szerzej) Stockowa głowica tłoka była/jest (aluminiowa) szczelna. Piszesz następnie: Piach i pył spowoduj

@ mike - to Ty pomyśl o co Johnemu chodziło...dobrze pisze. Ja również mam pozapierane GB twardymi gumami. @ Azur - tak widziałem. nie całkowicie pęknięte, ale już krechy na body :/ Zobacz o co zapiera się Mblck - o dwa najsłabsze miejsca body- a to działa jak "Kulki Newtona" = przekazuje energie. Dlatego lepiej jest zapierać w 1 punkcie o upperreciver. @ Michael_Corleone - Napisz do mnie. Nie będę tu reklamy robił. a do klejenia traktujemy papierem GRUBYM, cienkim to możesz polerować. @ Poldecki - oczywiście, że trzeba powierzchnie zmatowić :) Ja już hurtowo robię to dremlem :P Jednak klej

Zawsze na zimne możesz "dmuchać" ,ale Gb, który ma kompresje, jest dobrze złożony i nie jest chiński - wytrzyma dłuuugie lata, na takiej spręzynie.

Oho. Widzę sami "jestę ekspertę od blach" No więc: Blachy z KWASÓWKI o grubości 0,5mm spokojnie utrzymują I M160 ,bo jak ktoś napisał, są X razy mocnijsze od znalu. Tak. Szkielet pod blachami nadal może pękać, ale nie wzdłuż xD Klej pod blachami to cichy bohater - i blachy MUSZĄ być przyklejone. W innym wypadku całe naprężenia przejmą śruby, a tego nie chcemy. Ponadto klej musi być ELASTYCZNY, zatem wszelkie kleje epoxy, kropelki odpadają. Why ? Pod wpływem drgań taki klej "odskakuje" i ktokolwiek spróbuje ten zrozumie. Więc co ? Wszelkie kleje oparte na silikonie: montażowy do szyb,

Problem nie leżał w mosfecie. Okazało się ,że kruszyła się zębatka silnika GFC Tornado. Na początku wpadły małe drobiny miedzy zębatki, tudzież było źle wypodkładkowane, Dlatego był kosmiczny opór na zębatkach. Mosfet po prostu nie wytrzymywał takiego poboru prądu. Bateria z dużym C to dawała rade (50-90C turnigy Nano). Po wyczyszczeniu i zmianie mosfetu na NanoAB GATE (dostaliśmy w ramach gwarancji za GDS-4005AB) wszystko działa pieknie. W miedzy czasie zębatka silnika pokruszyła się jeszcze bardziej, aż do zacinki i zmielenia zębatki środkowej :( ( Zębatki STU CA ) Po zmianie zębatki si

0.5mm wchodzą bez kombinowania. 0.8mm trzeba minimalnie popracować, ale ,że to plastik to nie ma jakiś większych problemów.

Jeśli silnik jest ferrytowy, to jego sprawność to jakieś 70-75% zatem reszta zamieniana jest na ciepło. Kupiłeś większą baterię i teraz przez cały układ przepływa większy prąd. Większy prąd= więcej ciepła, więc teoretycznie jest to "normalny" objaw. Mimo wszystko sprawdź, czy nie ma zwarcia. Często zdarza się ,że zębatka silnika przeciera kabel w GB. Sprawdź czy jest zwarcie między "+" a szkieletem , "-" a szkieletem i tak samo przy wciśniętym spuście (bez podpiętej baterii !)

Tak jak podejrzewałem, kręcić - kręci , strzela się jak z każdej innej gumki. Kolega zwrócił uwage, że im chodziło o zmniejszenie siły docisku, do uzyskania takiej samej siły mocy podkręcania.... No ta...różnica jest: 5fps, na korzyść Modify....także szał...mozliwe ,że błąd pomiaru :) Podsumowując: Dobra, gumka, która ładnie się uszczelnia, ładnie kręci, z ciekawymi rozwiązaniami. Pomijając kwestie finansowe, tak samo dobra, jak każda inna sprawdzona Systema ,czy G&G. Over and out.

No i mam to to cudo. Dex miał rację - szału nie ma :D Uszczelniać się uszcelnia ładnie. ale..... Gumka w środku nie ma żadnego "cycka" - jest płaska.... Po wsadzeniu "ichniego" dystansera ukazuje się....taka sama identyczna jak w kazdej innej gumce ,górka - półokrągła... Moge zrobić fote, ale myślę ,że nie ma czego. Po wsadzeniu dystanserka typ H, pokazuję się 2 góreczki, ale bardzo "ostre" i nie wiedzieć czemu nie idealnie równe. Gumka jest cienka i jeśli mialo by się pokazać, coś takiego jak w gumkach A+ musiał by być łagodny dystanser w kształcie klepsydry / tali osy :) Jutro w dzie

No przylutowałem w środku kabel - dziura w obudowie, i wyprowadziłem kabel na zew. z T-connem.

Ja mam chrono z takimi napisami jak Verb - kupione na WGC. Mam je w dość dużym pomieszczeniu, które często oświetla tylko lampka nad biurkiem i monitor. Samo chrono, mam wpakowane w tunel z materiału - rękaw. Zatem można powiedzieć ,że panują w nim egipskie ciemności :D Rurka w środku jest plastik - koloru obudowy. Mierzy zawsze poprawnie, chyba ,że krzywo ustawie replikę ,to wyskakują "touty" psiepszone :D Bardzo fajną cechą jest to ,że nawet gdy kończą mu się baterie pokazuje prawidłowy wynik. Swój już dość dawno przerobiłem na zasilanie akumulatorowe. Zasilam go ni-mhem 7.2V lub li-polkie

Myśle ,że Rafcio coś nadinterpretował, lub wyrwał z kontekstu. To są 2 różne firmy - różny NIP, miejscowości....

Potwierdzone: Silniki na magnesach neodymowych pobierają mniej prądu - Mają większą sprawność: Silniki na magnesach neodymowych mają sprawność ok. 95%. Silniki na magnesach ferrytowych mają sprawność ok. 85%.

@ Speedy - Policzmy: 3.02*3.02*3.14*800=22,9cm3 Cylinder BU typ 0 idealnie szczelny pompuje 23-25cm3. Zatem przy idealnym złożeniu, gdzie nie ma przedmuchów jest idealno. Why ? Bo cylinder musi mieć zapas 1-2cm3 ponieważ są minimalne straty między kulką ,a lufą (w końcu nie mają takich samych średnic). Co zresztą zostało potwierdzone w praktyce - dlatego napisałem to co zacytował Reegz. Pozdrawiam.

Tred, ma trochę racji. Stock komora jest z "dziurą" = koszt. Komora Elementa....ech, nie szkoda wam kasy na taki "badziew" ? Ogolnie, można powiedzieć, że to komorą powoduje problem, ale gumka Guardera czarna również nie nadaje się na aktualne temperatury. Konkluzja jest taka, że jeśli spoglądając w lufe z hopkiem ustawionym na 0 nie widzisz elementu podkręcającego, to do zmiany jest gumka. Tak jak Ci napisali - trzeba zgrać te 3 elementy: komore, gumke i dysze.

Gate, wprowadził nowe mosfety do oferty....są miniaturowe 0_o i to mi sie podoba :D http://www.gatee.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=78&lang=pl oraz http://www.gatee.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=77&lang=pl Nano, z wtyczkami, nie jest tak miniaturowy,ale i tak sporo mniejszy od poprzednika, natomiast pico, wyglada jak zgrubienie na kablu :D Teraz można upchnąć go wszędzie :)

Leze i kwicze :D 1. Lufa była kupiona w Delta - bez problemu zgodzili się oddać kasę. 2-ga była kupiona na jebaju. Gość oddał kase i stwierdził ,że nawet nie trzeba jej mu odsyłać ! :D Znaczy to tylko tyle ,że te lufy w hurcie, muszą być tańsze niż koszt wysyłki ! ...pewnie są kupowane w cenie rurek metalowych, bo na to to wygląda, a nie na preckę. Klient nr.2 powiedział, mimo wszystko - kasa zwrocona - sprawdźmy jak to strzela - ,a tu ZONK ! :D Jest krzywo nacięte zapięcie, na blokade komory i rowek na gumkę :D Widać, to w poprzednim poście z zdjęciami luf na drugim zdjęciu. Żeby nie było

Ok. Lecimy dalej: SMAR "DO ŁAŃCUCHÓW" : Jest to po prostu gęsty smar silikonowy o gigantycznej wręcz przyczepnośći z różnymi dodatkami antykorozyjnymi, zal. od producenta. Przydatność dla naszych AEGów - mała. Nie nadaje się, ponieważ jest za gęsty i swoją przyczponością będize spowalniał zębatki czy tłok. Można co najwyżej posmarować nim sprężynę. SMAR MIEDZIOWY: Nie nadaje się do zębatek z tego samego powodu co grafitowy. Oba natomiast nadają się do zabezpieczenia styków. SMAR MOLIBDENOWY: Bardzo gęsty smar, bardziej nadaje się do suwnic, łańcuchów - wszędzie tam gdzie są duże pr

@ Cyku...bo smarów teflonowych jest kilka i przewąznie nie dają się do zamków pistoletów...ale po kolei: SMAR GRAFITOWY: Niestety nie nadaję się do naszych AEGów. Ponieważ: Są różnic producenci - nie każdy dodaje "miękkiego" grafitu - na tyle miękkiego ,żeby nie rysować o-ringów, cylindrów. Zatem AnR ma całkwoitą rację. Ponadto jak pisze Myn3 - syfi. SMAR TEFLONOWY: Smar ten jest mieszaniną smaru silikonowego i dodatku płatków PTFE. Są różne gęstości smarów silikownowych i różne średnice płatków. Mało jest firm, które używają najdrobniejszych płatków PTFE. Jeśli smar kosztuje 5-10zł za

@ Wojdatuz. Skoro wykonanie zew. kuleje - to nie spodziewałbym się ,że wykonanie wew. będzie na porównywalnym poziomie co promyk. Cała różnica w lufach to właśnie wykonanie. To za to płacimy ten ciężki pieniądz. Materiał to jest jakiś tam ułamek ceny towaru. Czy to lufa, czy tłok, czy cylinder...wszystko "niby" to samo. Cały sekret tkwi w tym ,jak to jest "obrobione". Dlatego skoro w hurcie płaci się za pseudo-promyki ułamek oryginalnej ceny no to nie spodziewałbym się osiągów promyka. Natomiast jeśli w detalu, już w PL płacimy prawie ,że cene oryginału - no to jest to zwykłe oszustwo i najb

Lol. Zaje*iste masz te rady :/ Lufy są przyciągane PODOBNIE - nie mam siłomierza, żeby sprawdzić z jaką mocą są przyciągane magnesy do każdej z luf. Co NIE ZMIENIA faktu, że mając tylko jedną lufę, ten test nic Ci nie powie, zatem drążenie dalej tematu z magnesami nie ma najmniejszego sensu. ] Sa zdjęcia do porównania i każdemu to starczy.

@ Wiciok - Bardzo podobnie. WYDAJE mi się ,że promyk troszkę mocniej ,ale może wmawaim to sobie. :) Na pewno przyciągają magnes mocniej niż jakiekolwiek inne lufy. Np. KMH - które, prawie wcale nie przyciągają magnesu.