Stalker Posted May 23, 2011 Report Share Posted May 23, 2011 Szukam frontu zielonego od G3A3. Może ktoś ma na sprzedaż? :) Quote Link to post Share on other sites
Hajzybon Posted May 31, 2011 Report Share Posted May 31, 2011 pewno zostanę wyśmiany akle mam pytanie. Jak odkręcić tłumik płomienia od G3JG? Quote Link to post Share on other sites
Stalker Posted June 1, 2011 Report Share Posted June 1, 2011 U mnie po prostu odkręciłem go w prawą stronę, zszedł bez problemu. Quote Link to post Share on other sites
ptaq1234 Posted June 1, 2011 Report Share Posted June 1, 2011 (edited) Musisz przyłożyć siłę F prostopadle do promienia tłumika, w punkcie przyłożenia obranym na tłumiku, o kierunku leżącym na stycznej do okręgu wyznaczonego przez krawędź zewnętrzną tłumika, o zwrocie skierowanym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, patrząc w lufę. Moment siły F musi być większy od momentu siły tarcia FT. Należy pamiętać, że działają trzy siły tarcia - jedna zależna od siły nacisku na gwint (T), a druga od siły nacisku tłumika płomienia na krawędź lufy zewnętrznej (t), a trzecia od reakcji pomiędzy gwintami ( jest na tyle mała, że można ją pominąć) Z powyższych wywodów wynika, że FR>Tr + tl (cosinus kąta alfa pomijamy, gdyż siła przykładana jest prostopadle do promienia, więc cos90=1) R = promień okręgu wyznaczonego przez krawędź zewnętrzną tłumika płomienia = 22 mm l = promień okręgu wyznaczonego przez krawędź fragmentu tłumika płomienia stykającą się z lufą zewnętrzną = uśredniając 17 mm 13.5 mm = 15,25 mm r = promień okręgu wyznaczonego przez krawędź wewnętrzną tłumika płomienia = 13 mm T=mgu t=Fnu m = masa tłumika płomienia = 53g g = przyspieszenie ziemskie = 9,80665 m/s^2 u = współczynnik tarcia dla materiału, z którego wykonany jest tłumik (zmierzyłbym Ci współczynnik tarcia, ale brak mi niutonometra) Fn = siła nacisku tłumika płomienia na lufę zewnętrzną (w przypadku replik chińskich, ta siła jest wielką niewiadomą ;D ) Wykonując proste przekształcenia algebraiczne otrzymujemy wzór końcowy: F > [u(mgr + Fnl)]/R Po podstawieniu znanych nam wartości: F > [u(0,053kg x 9,80665m/s^2 x 0,013m + 0,01525m x Fn)] / 0,022m F > [u(0,00675678Nm + 0,01525Fn)]/0,022m F > 0,30712636u + 0,69318182Fnu (pomijając jednostki) W ten sposób, otrzymałeś kolejny wzór i brakuje Ci już tylko 2 wartości, w celu poznania wartości interesującej Cię siły :) Pozostawię Ci więc przyjemność odnalezienia ich i obliczenia tajemniczej wartości siły F A tak na serio, to patrząc w lufę, kręć najmocniej jak potrafisz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (chińczyki na prawdę mocno to przykręciły) Edited June 1, 2011 by ptaq1234 Quote Link to post Share on other sites
ptaq1234 Posted June 2, 2011 Report Share Posted June 2, 2011 Przepraszam za post pod postem, ale właśnie zdałem sobie sprawę, że nastąpiła pomyłka. Oczywiście należy przyjąć przeciwny zwrot, czyli po naszemu: kręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Quote Link to post Share on other sites
Hajzybon Posted June 3, 2011 Report Share Posted June 3, 2011 dzięki za tak dokładne wyjaśnienie ale nie posiadam klucza dynamometrycznego i obawiam si e że togę to ukręcić :) a tak poza tym to ja robie meble i takie wzory to raczej hmm magia... Quote Link to post Share on other sites
ptaq1234 Posted June 3, 2011 Report Share Posted June 3, 2011 nie no spoko, nudziło mi się po prostu. Jeśli przykręcili za mocno to włóż śrubokręt w otwory na tłumiku, tak żeby wyszedł drugą stroną, i wtedy za jego pomocą odkręć (zgodnie z ruchem wskazówek zegara patrząc w lufę) Quote Link to post Share on other sites
Stalker Posted June 3, 2011 Report Share Posted June 3, 2011 Albo WD-40. U mnie zeszło jednym palcem. Może w złą stronę kręcisz. Quote Link to post Share on other sites
krissente Posted June 21, 2011 Report Share Posted June 21, 2011 Wracając do kwestii tuningu. W tej chwili używam G3 jako wyborówki - sprawdza się naprawdę "wybornie". Wymienione w środku... w zasadzie górny(?) GB, tzn głowice, tłok, cylinder, prowadnica, spring. Chciałoby się jeszcze dalej pójść - pytanie: czy stockowy szkielet, zębatki i silnik (na lipo 11,1 oczywiście i semi) podołają 150tce? 160tce? Czy już wzmocniony szkielet i zębatki? Jak z silnikiem? Quote Link to post Share on other sites
ptaq1234 Posted June 22, 2011 Report Share Posted June 22, 2011 Chciałoby się jeszcze dalej pójść - pytanie: czy stockowy szkielet, zębatki i silnik (na lipo 11,1 oczywiście i semi) podołają 150tce? 160tce? Czy już wzmocniony szkielet i zębatki? Jak z silnikiem? Mi padł szkielet przy stockowej sprężynie i reszcie badziewia więc nie sądzę aby wytrzymał to. Silnik też polecam lepszy bo ten co jest to nie sądzę aby uciągnął tak mocne sprężynki. Co do zębatek się nie wypowiadam bo nie mam z nimi doświadczeń w tej replice. Quote Link to post Share on other sites
krugerheini Posted June 22, 2011 Report Share Posted June 22, 2011 Stockowy szkielet trzymał u mnie bez problemu przy 120-ce. W zasadzie trzymałby nadal, ale gwinty przy mocowaniu pistolgripu sie powyrabiały i nie dało się tego ratować. Coś tam więcej by pewnie szkielet wytrzymał, nie wiem czy aż 150, ale nie na długo. Silnik na pewno aż tyle nie uciągnie. Quote Link to post Share on other sites
luki206 Posted June 28, 2011 Report Share Posted June 28, 2011 Witam. Ostatni czytałem trochę o przerabianiu replik na gazowe. Czy tą replikę też się da? Quote Link to post Share on other sites
krissente Posted June 28, 2011 Report Share Posted June 28, 2011 Co jak co, ale chyba G3 nie jest dobrym pomysłem - słabej jakości body. Dla mnie np. to duży problem. Do teraz mam dylemat czy ładować w nią więcej pieniędzy... Quote Link to post Share on other sites
JaReKII Posted June 28, 2011 Report Share Posted June 28, 2011 Słaby korpus? Bez przesady, moje G3 ma 3 lata, lekko ze mną nie ms, brak pęknięć. Drugie G3 mam rok, kupione jako używka, bez paragonu/gwarancji, nie wiem ile ma lat, nie wiem jak było traktowane, tak samo brak pęknięć. Znajomego G3 dwuletnie tak samo. Jedynie cholerstwa trzeszczą niemiłosiernie. Quote Link to post Share on other sites
krissente Posted June 28, 2011 Report Share Posted June 28, 2011 A czy musi się złamać, żeby stwierdzić, że jest słabe wykonanie? Trzeszczy, gnie się, strach zakładać na plecy. Proponuję oprzeć na ziemi kolbą, pionowo w górę i za koniec lufy potrząsnąć - ładnie się gnie :/ Dla mnie to największa wada tego karabinu - poza tym - to G3 :D Jest świetne. Tak czy siak, wolałbym żeby wykonanie przypominało np. to z SR25, wtedy nie byłoby żadnych oporów przed wsadzaniem do środka wszystkiego co się da, a tak - czasami czuję, że podświadomie obchodzę się z tym jak z jajkiem i boli mnie to :( Quote Link to post Share on other sites
Stalker Posted June 29, 2011 Report Share Posted June 29, 2011 A czego oczekujesz po plastikowym body? Kup metalowe to ci odpadnie problem "jajka". Quote Link to post Share on other sites
Leshqov Posted December 6, 2011 Report Share Posted December 6, 2011 Witam, zacznę od rytualnego odgrzebania zombie-tematu :) Jakiś dłuższy czas temu zostałem szczęśliwym posiadaczem używanego, podkręconego G3. Mam z nim tylko jeden problem - chwyt pistoletowy z silnikiem ma nieco luzu, tak więc boję się złapać repliki w jedną łapę za ów chwyt, gdyż już raz (na szczęście w domu) "wyjechał" mi radośnie z repliki. Przeszukałem znane mi i nieznane fora na wskroś, ale nigdzie nie znalazłem metody na ów chwyt? Jak go odpiąć/wpiąć, tak aby siedział pewnie? Jak można się domyślić, jestem nieco zielony jeśli chodzi o dłubanie w mechanice, ale chcieć, to móc :) Z góry dzięki Quote Link to post Share on other sites
kapro Posted December 29, 2011 Report Share Posted December 29, 2011 A próbowałeś dokręcać śrubę na chwycie? Quote Link to post Share on other sites
krugerheini Posted December 29, 2011 Report Share Posted December 29, 2011 To nie ta droga. Śruba zewnętrzna na chwycie służy do regulacji silnika. Chwyt do reszty repliki,a konkretnie do szkieletu gearboxa, mocują śrubki w środku chwytu, przy samym końcu. Trzeba wyjąć silnik i wtedy jest do nich dostęp. Niestety stockowy szkielet, choć nawet całkiem wytrzymały, ma tę wadę, że gwinty mocowania chwytu pistoletowego się szybko wyrabiają. A blacha cienka i nie bardzo można coś z tym zrobić. Mnie to zmusiło do wymiany szkieletu. Quote Link to post Share on other sites
Aliant Posted January 3, 2012 Report Share Posted January 3, 2012 Można zawsze próbować z pastą stalową. Zalepiasz obrobione gwinty, wkręcasz śrubki i odczekujesz kilka-kilkanaście godzin. Quote Link to post Share on other sites
krugerheini Posted January 3, 2012 Report Share Posted January 3, 2012 Ponoć można. U mnie nie pomogło. Quote Link to post Share on other sites
tigey Posted February 2, 2012 Report Share Posted February 2, 2012 Witam, czy ta replika nadaje się na początek? http://allegro.pl/replika-g3-sg-1-na-czesci-uszkodzona-i2090757339.html na replike i przywrócenie jej do stanu używalności mam 500zł. Co jeszcze mógłbym w niej wymienić? Gumkę na guardera, cylinder na 0? Jak coś to myślę że kolega będzie w stanie mi to złożyć. Quote Link to post Share on other sites
Didi Posted February 2, 2012 Report Share Posted February 2, 2012 Nie wiem czy to dobry pomysł. Nie lepiej kupić używkę? Quote Link to post Share on other sites
Bart_Forrester Posted February 2, 2012 Report Share Posted February 2, 2012 Nie opłaca się. Zawyżona cena jak za uszkodzony. Quote Link to post Share on other sites
Stalker Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Za 500 zł kupisz dobrą, nową replikę. Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.