J.K. Posted March 29, 2009 Report Share Posted March 29, 2009 Nie znalazłem tego, czego szukałem. Zasadniczo chodzi mi tu o dokładną specyfikację techniczną takiego okablowania. Nie o linki do sklepów, Allegro czy czegoś w ten deseń. Mówiąc krótko - chciałbym się dowiedzieć o: - Przekroju takiego okablowania, - ile amperów powinno standardowo wytrzymać, - materiale z jakiego powinna być wykonana izolacja, - materiale, z jakiego powinien być wykonany rdzeń kabla, - wszystkich innych technicznych detalach, o których tu zapomniałem.;] A ponadto, byłoby mi niezmiernie miło, gdyby ktoś z was podzielił się wiedzą, w jakie jeszcze drobiazgi muszę się zaopatrzyć, jeżeli chcę zająć się wymianą okablowania w replice. Jak już pewnie zdążyliście się domyślić.;] - Koszulki termokurczliwe? - Nowa wtyczka? - Inne badziewie? Sorry za moją ignorancję techniczną, ale to nie moja działka.;p Podobnego tematu nie znalazłem, a zebranie tego wszystkiego w jednym przyda się zapewne nie tylko mnie.;] Quote Link to post Share on other sites
Szreder Posted March 29, 2009 Report Share Posted March 29, 2009 (edited) - Przekroju takiego okablowania, Jak największy przekrój = mniejszy opór. Czyli jakie wejdą takie montuj. Jak pamiętam to ja mam kable grubości 4mm, rdzeń 2 mm, nie pamiętam dokładnie. Wiem, że mają przeźroczystą izolację, i kabel był dwużyłowy - potrzebne było rozcięcie. Kabel nie jest sztywny. Jak się Ci zmieszczą szersze - bierz. - ile amperów powinno standardowo wytrzymać, W sklepie elektronicznym jak im powiedziałem że ma wytrzymywać ok 25A (trochę za dużo powiedziałem, bo jest to zazwyczaj prąd zwarcia, wydaje mi się, że średnio prąd to maksymalnie 10-15A) to powiedzieli że trzeba by kable grubości kciuka co najmniej - nieprawda, w AEG'ach mamy krótkotrwały prąd, więc grubaśny, ani wytrzymały być nie musi straszliwie. - materiale z jakiego powinna być wykonana izolacja, Odporny na temperaturę, silikonowe będą OK, nie będzie sztywny jak plastikowe, czy gumowe izolacje. - materiale, z jakiego powinien być wykonany rdzeń kabla, Najlepiej złoty, ale może być miedź, najlepiej beztlenowa. Trzeba też pamiętać, że na rynku jest od cholery "beztlenowej" miedzi i kabli które są tragicznej jakości - pomimo fajnego wyglądu - zazwyczaj chińskie ;] - wszystkich innych technicznych detalach, o których tu zapomniałem.;] W przypadku kabli do tak prostego urządzenia jak AEG nie ma dużej filozofii. Kable wymieniamy aby przenoszenie przez nich energii elektrycznej było jak najefektywniejsze (najmniejszy opór), tak więc nim kabel grubszy, krótszy, wykonany z lepszego przewodnika - opór mamy mniejszy. Ogólnie rzecz biorąc to odpowiednie kable znajdziesz szukając dobrych, w miarę grubych kabli głośnikowych. - Koszulki termokurczliwe?- Nowa wtyczka? - Inne badziewie? Koszulki się przydadzą, wtyczka też, narzędzia i pierdoły do lutowania, obcążki. Edited March 29, 2009 by Szreder Quote Link to post Share on other sites
Shadow Posted March 29, 2009 Report Share Posted March 29, 2009 Ważne przy kolbach SF: kable nie mogą być przesadnie sztywne. Quote Link to post Share on other sites
KicpA Posted March 29, 2009 Report Share Posted March 29, 2009 Było już o tym. Quote Link to post Share on other sites
Darg Posted March 29, 2009 Report Share Posted March 29, 2009 Najlepiej jest też wymienić wtyki w baterii i gunie na modelarskie wtyki typu T - Deans Connector. Quote Link to post Share on other sites
AdiBrody_B-52 Posted March 29, 2009 Report Share Posted March 29, 2009 Ja mam modelarskie i nie narzekam. O wiele lepiej niż na standardowych. Im większa średnica rdzenia tym lepiej (kwestia tylko czy wejdą :)). Quote Link to post Share on other sites
MAJOR762 Posted March 29, 2009 Report Share Posted March 29, 2009 Wiesz ile razy było o tym na forum?? Na wszelkie sposoby powiedziane?? Weź się rusz i poszukaj a nie na gotowe czekasz :wink: Quote Link to post Share on other sites
grzechotnik Posted March 29, 2009 Report Share Posted March 29, 2009 Polecam jeszcze MOSFEcia np. 2x IRL3137 + kondenstarory niskoimpendacyjne. Ja mam w większości replik kable niskooporowe 2mm + MOSFET IRL3137. W MP5PDW [Galaxy], wymiana kabli, zrobienie MOSFEta i kondenstarów zwiększyło ROF porównywalny do repliki na 9.6V. Rozjaśniło? BTW, jeszcze IMHO MOSFET eliminuje rozpieprzone styki. Pozdro. Quote Link to post Share on other sites
poldeck Posted March 29, 2009 Report Share Posted March 29, 2009 Grzechotnik, Ty to w ogóle jesteś fajny i wszyyyyystkie twoje repliki też... :wink: A teraz na temat: Kabelki z miedzi beztlenowej, najlepiej niklowane albo i posrebrzane byłyby bardzo mile widziane. Przekrój rdzenia rzędu 2mm^2 to dość. Ponadto radziłbym nie umniejszać roli styków bo to one w większości replik sprawiają problemy. Quote Link to post Share on other sites
Marcinek83 Posted March 29, 2009 Report Share Posted March 29, 2009 Poldeck masz rację ;) Pamiętaj że nie do wszystkiego wepchniesz 2mm ;) DO AK cymy koledze "nogą upchałem" GB ale jakoś wlazł, 1,5mm na stocku kabelek wystarcza w zupełności, w M249 wstawiłem 3,5mm jak to kolega określił "linka miedziana" ;) niestety nie wejdzie to wszędzie tak jak 2mm. Wrrrr... styki nie robią problemów jak się dba to klamkę, powiedzmy tak: tuningujesz? 1,5mm przewód + najprostszy mosfet. Quote Link to post Share on other sites
poldeck Posted March 30, 2009 Report Share Posted March 30, 2009 Zamiast MOSFETa wystarczy smar miedziowy na styki ;-) . Quote Link to post Share on other sites
Marcinek83 Posted March 30, 2009 Report Share Posted March 30, 2009 No tak, może powiesz nam jak przy testach to się sprawdza? Quote Link to post Share on other sites
poldeck Posted March 30, 2009 Report Share Posted March 30, 2009 Nie palą się styki przy rozłączaniu bo nie ma iskrzenia. Mi to wystarcza. Quote Link to post Share on other sites
AnR Posted March 30, 2009 Report Share Posted March 30, 2009 Zgapiasz moje patenty. :F Ale to prawda. Dobry smar miedziowy powoduje to, że praktycznie styki stają się nieśmiertelne. Quote Link to post Share on other sites
MAJOR762 Posted March 30, 2009 Report Share Posted March 30, 2009 Ale opór na stykach jest nadal większy niż na MOSFEcie co powoduje mniejszy ROF i szybsze zużycie batki. Quote Link to post Share on other sites
poldeck Posted March 30, 2009 Report Share Posted March 30, 2009 Ale nie trzeba nic kombinować. Dla mnie to spory plus. Im mniej rzeczy może sie popsuć tym lepiej. Quote Link to post Share on other sites
echelon_ Posted March 31, 2009 Report Share Posted March 31, 2009 @MAJOR762 A dlaczego większy opór powoduje szybsze zużycie batki? Quote Link to post Share on other sites
MAJOR762 Posted March 31, 2009 Report Share Posted March 31, 2009 (edited) Im większy opór tym więcej prądu batka musi oddać na każdy strzał. Podstawa elektryki, prawo Ohma się kłania. Im większy opór tym mniejszy prąd docierający do silnika, im mniejszy prąd docierający do silnika tym dłużej obwód jest "otwarty" przy każdym strzale, im dłużej obwód jest otwarty przy każdym strzale tym więcej prądu w tym czasie z batki "uleci". Edited March 31, 2009 by MAJOR762 Quote Link to post Share on other sites
Marcinek83 Posted March 31, 2009 Report Share Posted March 31, 2009 A nie przypadkiem opór powoduje grzanie się przewodów? Czyli en. elek. zamienia się w en. cieplną? Czyli część en. jest zamieniana na to co chcemy. Quote Link to post Share on other sites
poldeck Posted March 31, 2009 Report Share Posted March 31, 2009 Jakby to krótko określić... "TEŻ" :-F Quote Link to post Share on other sites
MAJOR762 Posted March 31, 2009 Report Share Posted March 31, 2009 (edited) A nie przypadkiem opór powoduje grzanie się przewodów? Czyli en. elek. zamienia się w en. cieplną? Czyli część en. jest zamieniana na to co chcemy. Opór na stykach ma raczej mało wspólnego z grzaniem się kabli. Grzanie się kabli zależy od ich rezystancji (czyli od tego jakie są grube, jakie są długie i z czego wykonane) oraz od długości serii jakie ktoś puszcza. Przy strzelaniu na singlu raczej nie dasz rady nagrzać kabla, jeśli kable są grube to raczej też Ci się nie uda. A jeśli kable się grzeją to są to kolejne straty bo po 1 cześć energii zmienia się w ciepło a po 2 ze wzrostem temperatury rezystancja kabli rośnie co powoduje kolejne straty. Dlatego grube kable to podstawa a MOSFETy stosuje się tam gdzie nie ma miejsca na duże batki a zależy użytkownikowi na długim działaniu i dużym ROFie. A nowa instalacja z MOSFETem na grubych kablach to tak prosta i tania modyfikacja że warto zawsze. Edited March 31, 2009 by MAJOR762 Quote Link to post Share on other sites
robal93 Posted April 24, 2009 Report Share Posted April 24, 2009 Witam! Czy samodzielna wymiana kabli na niskooporowe powoduje utratę gwarancji? poz Quote Link to post Share on other sites
MAJOR762 Posted April 24, 2009 Report Share Posted April 24, 2009 Zależy od gearboxu, w niektórych do wymiany kabli potrzebne jest jego otworzenie. Jeśli masz replikę w które kable idą na zewnątrz gearboxu to wymiana kabli nie jest powodem utraty gwarancji, a przynajmniej nie powinna być. Quote Link to post Share on other sites
Marcinek83 Posted April 25, 2009 Report Share Posted April 25, 2009 Opór na stykach ma wiele wspólnego z grzaniem się przewodów, to tak jak byś miał przewód 1,5mm a w jednym miejscu 0,5mm to albo się przepali albo nagrzeje cały przewód. Stracisz gwarancję jak odkręcisz GB, są tam plomby gwarancyjne które można ściągnąć suszarką do włosów i nowym nożem introligatorskim. Ale tak czy siak :P jak zobaczą inne kabelki na serwisie masz koniec gwarancji. Quote Link to post Share on other sites
thewojtz Posted June 25, 2009 Report Share Posted June 25, 2009 Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc napisze w tym (troche OT ale w tematyce kabli). Czy ta się z kabli na przód (GB v.2) zrobić kable na tył? czy różnią się czymś więcej niż ułożeniem kabli? Pozdrawiam Wojdatuz (poprostu mam mosfeta zainstalowanego na przód i nie chce mi się kupować nowych kabli i ich przerabiać...) Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.