Gogin

A co to, forum prawnicze? :|

Przy prawidłowym shimmingu zębaty silnikowej? Na maxa dokręcić śrubę regulującą wysokość silnika i spuścić 2/3 obroty. Twoja zębata silnikowa jest, albo tak nisko osadzona, albo ma taki luz góra-dół. Dokręć silnik po prostu i spuszczaj, aż będzie chodzić jak najlepiej. Jak dla mnie to po części akuku masz lipne (pochwal się czym je ładujesz) no i fabryczny shimming jest średni troszkę (choć nie najgorszy znowuż). Jednakże mogłeś pomylić podkładki pod zębatami i coś trze - wierz mi, że czasami jedna podkładka więcej 0,2mm potrafi zrobić to co Ty tam masz...

Jeżeli ta dysza DF'a współpracuje z głowicami P&J o których pisałeś/dawałeś linka, to zapewne ciężko musi chodzić na dzióbku głowicy cylindra sama dysza. Dysze DF są dość ciasne (mosiężne głównie) i zbyt "ospale" ruszają się po dzióbkach niektórych głowic. Problem znika przy plasticzanych bo tarcie plastiku o metal jest mniejsze niż mosiądzu o mosiądz/alu/stal. Czasami nawet smar nie pomaga i trzeba poszerzać dyszę o te dziesiąte części milimetra. Tak samo faza na dyszach DF'a do AK jest dziwnie duża - np. fabryczna dysza czy Guardera albo CA, nie ma takiej fazy dużej. Moim zdaniem trz

Będziecie się kłócić o lutowanie przewodów do silnika? Śmiem twierdzić, że różnica między oporem na układzie z wtyczkami i bez (przylutowane kable) jest znikoma, do tego jeśli kable nie są maksymalnie jak najkrótsze to da się wyciągnąć koszyk z silnikiem, nawet jeśli kable są przylutowane. A fakt faktem, że kable mało co mają do gadania, największe znaczenie ma moim zdaniem podkładkowanie zębatek/regulacja silnika i smarowanie części mechanicznych z zachowaną rozsądną twardością sprężyny głównej... P.S. Banany dla spamerów ;-).

Musisz ją obić blachą stalową, najlepiej dość grubą, wtedy załaduj ją na jakąś katapultę i może wyciągnie te 460-500fps. Bo tak to za lekka jest, żeby osiągnęła tą szybkość. W sumie możesz napchać jeszcze trochę ołowiu po szparach wszędzie, na pewno pomoże.

Spraw by przez cały układ elektryczny gnata nie przechodził prąd o natężeniu jaki przechodzi (stąd powstają głównie dodatkowe iskry). Trzeba zwiększyć więc wydajność całego układu mechanicznego, a po części też elektrycznego, można to zrobić chociażby poprzez: *wstawienie bardziej miękkiej sprężyny *łożyska pozwalające na lepszą pracę *porządna regulacja całego mechanizmu *smarowanie mechanizmu *zmiana kabli, styków, silnika

Jonizowanie się powietrza... Iskry na silniku czy kostce stykowej, te smutne rzeczy. P.S. Ile jeszcze bzdurnych tematów powstanie? :-F

To są identyczne gumki - na pierwszy i ostatni rzut oka nie widać różnicy, a macałem je długo. Systema chce pokazać swoją nową serię części "Energy" więc nabija ludzi w butelkę, jak większość producentów replik/części ASG.

Napisz o co ci chodzi, bo nie rozumiem tego bełkotu...

Racja, kompozytowe tłoki Systemy to porażka. Ile urwanych ostatnich zębów widziałem na nich to ciężko zliczyć.

Dlatego stalowe ślizgi są jak dla mnie idealnymi łożyskami dla każdej średnicy. Ja bym kupił 7mm ślizgi stalowe (JBU czy Guarder i 4 dyszki za pewność działania dasz). Kto oszczędza płaci dwa razy, ale i tak zrobisz jak uważasz.

BYZYDURA, jak najbardziej polecałbym do każdego AEG'a prometheusa lufkę, wystarczy używać kul pokroju legendarnych chyba - G&G, przeczyścić lufkę przed każdym strzelaniem i nigdy nie zawiedzie. Fakt, że swoje kosztuje (200-300 zł), ale warto, warto, WARTO? ;-)

Regulacja silnika i shimming zębatka osi silnika-silnikowa. Powodzenia ;-).

Wyciągniecie GB blokują te dźwigienki odpowiadające za zmianę trybu ognia, musisz wziąć płaski śrubkokręt przytrzymać tą dźwigienkę - przyciągnąć troszkę w stronę ścianki GB i wyciągasz GB. Zakładając, że odsunąłeś komorę HU od GB.

Ale Z REGUŁY się tego nie robi, więc staraj się polecać do każdego zestawu cylindra takiej metody.

Wyciągnij GB z body i sprawdź kable czy izolacja na nich jest cała, a może nuż nawet któryś całkiem się przerwał?

Głowicę tłoka się owija taśmą pod uszczelką? A weź i umrzyj :poddanie:.

Odciąż sobie ten Al'u tłok systemy paroma dziurami i choć nie będzie tak lekki jak kompozytowy to raczej wystarczająco lekki moim zdaniem. Zębatki sobie daruj, SP130 to spokojnie XYT ciągną na 8,4V (silnik nawet z starszych modeli JG/Cymy)...

JBU miałoby niemieć stalowych zębów? Dobry żart.

W niektórych gnatach się nawet da - replika MC51, albo M14, choć to zawsze nie to samo do końca co w ostrej.

A nie jesteś jednym z tych, którzy lubią psikać do komory olejkiem silikonowym? Inna rzecz, to dźwigienka która dociska dystanser jest jakaś krzywa, albo krzywo osadzona, nie wiem.

A zawsze przestrzeliwałeś gnata przy bezwietrznej pogodzie i na bardzo dobrych jakościowo kulach, tj. G&G/Guarder/TM?

I zaczną się kłótnie zaraz, kto wie lepiej. Jak już się chcecie czepiać, to bierzcie pod uwagę wraz z jakimi czynnikami autor posta rozpatruje daną sytuację.

328 efpeesów na kulce 0,20g to jest to? Rozumiem, że przy czynniku, którego ni razu nie wymieniłeś w swoich wywodach, czynniku, który najwięcej wspólnego ma z zasięgiem kuli - systemie Hop-Up. Ale ten systemy będzie skuteczny i bezproblemowo działał do czasu, tylko gdy szybkość nie będzie przekraczać ~~250m/s na kuli 0,20g. Choć już i przy tej szybkości wylotowej może być biednie z HU. Dla mnie ogólnie - im większa szybkość wylotowa, z odpowiednią ciężką wagą kul (tak by dobrze odbierały energię i dobrze przeciwstawiały się oporowi stawianemu przez powietrze) tym większy zasięg, pewnie są

Mylisz się, może być i 1mm, zależy czym i kto strzela ;-). Ogólnie 1,5mm^2 przewody i więcej nie trzeba.