Sushi.50 Posted May 5, 2011 Report Share Posted May 5, 2011 To jest dobry efekt kiedy powietrze przy zatkaniu lufy ucieka przez kołnierz gumki? Ja miałem tak wcześniej na normalnej gumce HU, teraz zamiast kołnierza gumki mam oring. Jak zatkam lufę i oddam strzał, to zawór puszcza powietrze zaworem bezpieczeństwa, czyli na łączeniu dysza-gumka jest 100% szczelności. Quote Link to post Share on other sites
Kuba_T1000 Posted May 5, 2011 Author Report Share Posted May 5, 2011 (edited) Nie wiem czy to przeszkadza - w końcu podczas strzału nic nie ucieka. Zobaczę jutro na lepszej gumce - o mniejszej średnicy od strony dyszy. Bo u mnie ewidentnie ciśnienie rozpycha gumkę i ucieka - oczywiście w przypadku gdy jest zapchana lufa. Ciekawe jak to byłoby w przypadku normalnego AEGa, jednak tam jest bardzo mała dawka powietrza :zastanawia: A jaki oring tam dałeś ? Ja też o czymś takim myślałem, jednak nie znalazłem pasującego oringa. Przycinałeś gumkę aby zachować zgrubienie od hopupa ? Edited May 5, 2011 by Kuba_T1000 Quote Link to post Share on other sites
Zambezi Posted May 5, 2011 Report Share Posted May 5, 2011 Nie ma co porównywać tego do aeg'a to są zupełnie 2 różne efekty... W aegu można w ten sposób zatrzymać tłok. Quote Link to post Share on other sites
Sushi.50 Posted May 5, 2011 Report Share Posted May 5, 2011 Obciąłem kołnierz, zostawiłem tylko zgrubienie od HU, ale właściwie to HU nie używam. Oring 8 mm, i na to koszulka termokurczliwa taka, żeby oring idealnie w niej siedział. I oring musi wejść na tyle głęboko, żeby przy ogrzewaniu koszulki zawinęła się ona na oring i go przytrzymywała. Ale to opcja raczej do rozkładanej komory, ewentualnie poszerzanej. Ale daje 100% szczelności. Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted May 7, 2011 Report Share Posted May 7, 2011 Kuba- papierek (na wlocie kulek do komory) nie odlatuje nawet jak wsadzisz jedna kulkę do komory i strzelisz? Jeżeli tak- to jestem pod ogromnym wrażeniem ;) Co jak co- wyprzedziłeś moje wcześniejsze projekty które odrzuciłem właśnie z powodu że może okazać się zawodny, więc dajesz szanse powodzenia że kiedyś skończę SWU :happy: Quote Link to post Share on other sites
Kuba_T1000 Posted May 8, 2011 Author Report Share Posted May 8, 2011 Kuba- papierek (na wlocie kulek do komory) nie odlatuje nawet jak wsadzisz jedna kulkę do komory i strzelisz? Jeżeli tak- to jestem pod ogromnym wrażeniem ;) Co jak co- wyprzedziłeś moje wcześniejsze projekty które odrzuciłem właśnie z powodu że może okazać się zawodny, więc dajesz szanse powodzenia że kiedyś skończę SWU :happy: No jakoś nie chce latać :) Trzymam kciuki za Twój projekt. Wrzuciłem elektronikę, elektrozawór i baterię w obudowę: Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted May 8, 2011 Report Share Posted May 8, 2011 (edited) Jakiej użyłeś baterii? Jest dość mała- niewiele większa od elektrozaworu. Zapewne jest to jakiś li-pol bo chyba nicadmów i żelówek nie dostaniesz w takich rozmiarach ;) Powodem twoich ciut słabszych wyników jest na 100% krótka lufa i przede wszystkim że elektrozawór ma przepływ 550l. Niema się co dziwić że w snajperkach wyniki są o niebo lepsze przy mniejszym ciśnieniu- tam mamy lufy powyżej 590mm. Nie pamiętam kto- ale ktoś wcześniej sprawdzał zawór o większej przepustowości i wynik przy 6 bar był nieco poniżej 600 FPS. Teraz tak mnie zaczęło kusić by do BARRETTciątka zakupić sobie lufkę deep fire 800mm, lub zamówić (nie pamiętam u kogo- ale był ktoś taki) taką 1000mm. Głownie dlatego chcę uzyskać masakryczną moc- bo lubie sobie postrzelać rekreacyjnie :wink: Edited May 8, 2011 by Xyanek Quote Link to post Share on other sites
KicpA Posted May 9, 2011 Report Share Posted May 9, 2011 ...deep fire 800mm... Odradzam lufy DFa. Quote Link to post Share on other sites
Kuba_T1000 Posted May 9, 2011 Author Report Share Posted May 9, 2011 lubie sobie postrzelać rekreacyjnie :wink: to tak jak ja :D Rozmawiałem z jedną osobą z forum i 800fps ma na lufie 650mm z 17barach i elektrozaworze przemysłowym 24V, tak więc wyniki są w normie. Narazie czekam na swoją lufę o dł. > 55cm. Bateria to akumulator żelowy 12V, taki do kas fiskalnych. Na Capri widziałem pakiet 12V i chyba powinien się zmieścić do okładzin przednich od M4 (np tego co sprzedajesz), tylko cena przeraża - 140zł. Tutaj link do sklepu Capri A w sumie to na baterii 9,6V nie wiem czy by się elektrozawór nie podniósł - po naładowaniu jest więcej V, ale nie ma jak sprawdzić. Quote Link to post Share on other sites
sebciu Posted May 9, 2011 Report Share Posted May 9, 2011 Co do baterii, najlepiej lipo 11,1V sam używam, ładowany do prawie 13V, daje radę bez problemu. Tylko układ ne555, ciągnie prąd, podczas spoczynku, więc, żeby tylko na długi czas nie zostawiać go podłączonego. Można zawsze zrobić prosty wyłącznik, coś na wzór safety. Lufy 705 DF to shit, krzywe jak ..., ale dają dobre prędkości Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted May 9, 2011 Report Share Posted May 9, 2011 Trochę tak dziwnie włączać replikę za każdym razem jak będzie się chciało strzelić :wink: Można zastosować drugi włącznik normalnie zamknięty (po naciśnięciu prąd nie płynie) i zamontować go od drugiej strony spustu. Przy naciśnięciu spustu przełącznik podający napięcie do układu zostaje zwarty (w sensie że puszczasz przycisk a on przepuszcza prąd) a pod koniec drogi spustu zastosować zwykły mikrostyk podający napięcie do układu sterującego. Po puszczeniu spustu przełącznik odłącza dopływ prądu. Układ Kuby działa chyba na zasadzie prąd jest podany do układu- to strzela, po odłączeniu zasilania układ przestaje działać. Tak mnie się przynajmniej wydaje :wink: Quote Link to post Share on other sites
Kuba_T1000 Posted May 9, 2011 Author Report Share Posted May 9, 2011 ... Układ Kuby działa chyba na zasadzie prąd jest podany do układu- to strzela, po odłączeniu zasilania układ przestaje działać. Tak mnie się przynajmniej wydaje :wink: Dokładnie tak działa. Obwód jest przerwany przez standardowe styki GB, więc działa blokowanie strzału przełącznikiem (SAFE), a gdy się chce strzelać to się naciska spust. Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted May 11, 2011 Report Share Posted May 11, 2011 Skocz do castoramy i kup castorurke aluminiową- mają długość 1m i kulki przez nie przechodzą- tylko warto zabrać ze sobą z 10 sztuk kulek by sprawdzić czy aby na pewno przechodzą łatwo. Ew. obok w tym samym dziale będą mosiężne rurki- mają cienkie ścianki- ale są chyba lepsze od tych aluminiowych. koszt takich rurek to 10-15zł. Quote Link to post Share on other sites
Kuba_T1000 Posted May 12, 2011 Author Report Share Posted May 12, 2011 Oczywiście ze słynnych castorurek korzystałem :D w moim minigunie robią za lufę. W sumie gdzieś w piwnicy chyba mam je jeszcze :zastanawia: Narazie nie mam dostępu do mojej modyfikacji bo leży u tokarza, gdzie robią się pierwsze sztuki finalnej wersji. I jeszcze druga dobra wiadomość. Kupiłem MP5-tkę, sprawdzę czy konwersja pasuje do tego modelu :D W sumie też niby GB v2 więc powinno śmigać. Quote Link to post Share on other sites
Sushi.50 Posted May 12, 2011 Report Share Posted May 12, 2011 Może być jeden problem z innymi replikami - długość dyszy. Mimo, że kilka replik ma V.2 to dysze do nich są różnej długości. A castorurki to różnie wypadają i jeżeli chodzi o precyzję to kiepsko trochę z nimi. Ale zawsze można zrobić polerkę w środku, mam na to patent: wiertarka -> wycior -> pasta polerska do karoserii na szmatce lub papier wodny 2000 na mokro. Quote Link to post Share on other sites
Kuba_T1000 Posted May 22, 2011 Author Report Share Posted May 22, 2011 Wymyśliłem w końcu jak upchnąć elektrozawór i elektronikę w gearboxie :icon_eek2: Niestety nie da się tam zastosować wydajnego elektrozaworu, po przeszukaniu Internetu wzdłuż i wszerz wybrałem taki zaworek: Pneumatig -Zawór Uniwersalny SF1601 Przepływ 200l/min, złącza M5. Niepokoi mnie też ilość cykli - katalogowa 5/sec. Jednak na infolinii technik zapewniał, że z doświadczenia wie iż spokojnie będzie to z 2x więcej. Druga sprawa to jego szerokość: 15mm. Trzeba więc będzie frezować gearbox lub zawór, albo jedno i drugie o 1.5mm. Elektronikę spokojnie się tam upchnie (smd). Elektrozawór będzie zamontowany w poprzek GB - z cylindrem będzie tworzyć "leżącą" literę "L". Teraz zalety: obsługa przełącznika trybu ognia - semi/full auto - tak jak w standardowym eagu, regulacja rof po przekręceniu potencjometru który wystawać będzie z gb, tam gdzie widać sprężynę i jej prowadnicę. Bateria Lipo zostaje w kolbie albo we frongripie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to będę w stanie zaoferować pełny zestaw konwersyjny, czyli złożony i gotowy do zamontowania w replice i podłączenia zasilania bateria/powietrze :icon_biggrin: Ale to w dalszej przyszłości... teraz muszę tylko poczekać na $$$ na wdrożenie w/w wersji prototypowej. Quote Link to post Share on other sites
sebciu Posted May 23, 2011 Report Share Posted May 23, 2011 200 będzie za mało, ale spróbuj Quote Link to post Share on other sites
Kuba_T1000 Posted May 23, 2011 Author Report Share Posted May 23, 2011 200 będzie za mało, ale spróbuj jutro będę miał ten elektrozawór to sprawdzę... Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted May 27, 2011 Report Share Posted May 27, 2011 I jak z zaworem? Daje radę? Quote Link to post Share on other sites
Kuba_T1000 Posted May 27, 2011 Author Report Share Posted May 27, 2011 No więc na tym elektrozaworze o przepływie 200l/min wyniki są takie: 10BAR, lufa 40cm - 355FPS 13.5BAR, lufa 40cm - 385FPS - tutaj przy elektrozaworze 500l/min i 14BARach było 472FPS. Jedna narazie ten mały elektrozawór mam podłączony za uchwytem, czyli jest 20cm wężyka na wyjściu, w finalnej wersji będą to tylko 2cm, więc 400fps będzie. Acha, teraz testuję jeszcze jak działa układ bez o-ringów jako uszczelniaczy więc jeśli są jakieś nieszczelności to po dodaniu o-ringów moc trochę powinna podskoczyć. Teraz zła informacja. Koszt frezowania gearboxa pod elektrozawór to "raczej nie więcej niż 250-300zł za pierwszą sztukę, 50zł druga" :icon_eek2: Co ciekawe, nie ma kompletnie żadnej różnicy w czasie otwarcia elektrozaworu. FPSy te same. I na koniec dobra wiadomość - zużycie gazu przy tym zaworze jest drastycznie mniejsze. Jak wcześniej po zakręceniu dopływu gazu do reduktora ustawionego na ciśnienie 14bar,po wciśnięciu spustu i strzale ciśnienie spadało do 6bar tak teraz na nowym elektrozaworze zanim ciśnienie za reduktorem spadnie poniżej 14BAR można wystrzelić kilkanaście razy. Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted May 27, 2011 Report Share Posted May 27, 2011 Jeżeli nie masz zamiaru wstawiać tego mechanizmu do snajperek, to wyniki są jak najbardziej ZADAWALAJĄCE! Po co komu więcej niż 470 w szturmówce? HPA jest bardziej niezawodne- szybka regulacja FPS (duuuuuuuużo szybsza niż w ramach), regulowany ROF a za czym idzie zużycie gazu i kulek, no i przedewszystkim temeperaturo-pogodo odporny :happy: Taki mechanizm chętnie bym wstawił do jakiegoś rozpylacza CQB, ale by robiło popłoch w budynku!! :biggrin: Quote Link to post Share on other sites
Viamortis Posted May 28, 2011 Report Share Posted May 28, 2011 Jeszcze tylko prosimy o blowback :wink: Quote Link to post Share on other sites
Kuba_T1000 Posted May 28, 2011 Author Report Share Posted May 28, 2011 Jeszcze tylko prosimy o blowback :wink: w tej wersji jest to niemożliwe. Ale gdy będę miał swoją tokarkę to będę mógł prototypować :icon_biggrin: Quote Link to post Share on other sites
Kuba_T1000 Posted May 28, 2011 Author Report Share Posted May 28, 2011 Przy uszczelnieniu spowrotem tłoka o-ringiem jest 415FPS przy ciśnieniu 13,5BARa. Co ciekawe ten zaworek jest w stanie cykać z minimalnym czasie otwarcia, i otwiera się w pełni przy tym ciśnieniu. Mówiąc inaczej ROF w granicy 20RPS jest możliwy przy prędkości kulki ponad 400FPS :biggrin: Więc nie ma tragedii ;] Quote Link to post Share on other sites
Xyanek Posted May 29, 2011 Report Share Posted May 29, 2011 Nooo, i weź tu low/real capy.... :icon_neutral: :happy: Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.